Ремонт стартера газ 53/66. Замена бендикса, щёток. Замена венца маховика за 2 минуты

Ремонт стартера газ 53/66. Замена бендикса, щёток. Замена венца маховика за 2 минуты

• Dipublikasikan tanggal 23 Nov 2021
• Ремонт стартера газ 53/66. Замена бендикса, щёток. Замена венца маховика
  Помощь каналу: Сбербанк 4274320024211461
• Sains & Teknologi

Komentar • 62

Привет с Якутии

Мне кажется или вы в холодном гараже занимаетесь? Почему не топите ничем?)

Никто так и не объяснил и не показал,как регулировать эксцентрик.

Ослабляешь гайку, крутишь эксцентрик, чтоб бендикс при вкл не доходил до шайбы стопора 3мм. Затягиваешь гайку

Хорошее кино снимаете. Молодцы!
Почему кота не показываете? У него всё в порядке?

Благодарствую ребята ! Очень хорошее , доброе дело делаете !

Привет! Вы говорите склады хранения ,а авторениаматор центральный склад! Знакомы с ним?

Здарова. Видосы штампуете лихо, спасибо! Интересно и познавательно.

Красиво фули, ничего не скажешь! ✊

Судя по поставкам склады поредели

Молодцы мужики, всё подробно и ясно ✌️ ! И спасибо, что видео почаще стали у Вас выходить! Теперь жду сборку ДВС.

Смазка называется «Фиол».

ШАНС Плюс и ШААЗ — это производители. Насос — Б9Д

Эксцентриком регулируется заход бендикса на маховик.

В точку. На уазе так же регулировал.

Доброго здравия Вам! Подскажите пожалуйста, как поживают пыльники, разъемные, на поворотных кулаках на Вашем УАЗике? Очень интересует как они себя проявили.

Фаской вниз хэ,хэ,хэ,хэ🤣👍

новый пятидесятилетний двигатель))

Красота, четко и без воды!

Не полная ревизия стартёра, на пробой изоляции обмотку, щёточный узел, проверять желательно сразу.

Обязательное правило стартер мыть в бензине иль любым чистищим средством .
Бендикс зря не помыл . он будет закусывать. смазка эта высохнет до конца встанет в кокс и начнутся танцы с бубнами.

Не укора ради, а вопроса) при замене венца балансировка маховика не уходит? Или они вообще изначально балансируются без венца?

@Pod Kapot ну вот тоже об этом подумал ) удачи в ремонте

Хороший вопрос. В теории нужна балансировка при любых манипуляциях с венцом

Это стартер от уаза , у родного стартера газ 53 голова другая , верхняя часть где вилка прикручивается болтами.
А так тот же ст230

Вот это поворот

Увидел уведомление-жирный лойс,а потом просмотр)

Ну уазе раз бендиксом отлив размолотили из-за неправильной регулировки, а может я там и стопор неправильно собрал

Эксцентрик регулирует вылет бендекса, на Волге по книжке при полностью выдвинутом бендексе зазор между торцом шестерни и упорной втулкой должен быть 3-4 мм

Насос с говорящим названием «шанс»,намек на стабильность работы.Спасибо за внимание к деталям.

Есть шанс что будет качать

Побольше бы про уаз)

Я кстати вместо резинки под крышкой стартера поставил подходящего диаметра провод.

Ух зверюга будет, а не машина с таким мотором. Надо только чтоб колеса и мосты соответствовали.

Втулки надо было в моторном масле подержать было.

Надо эти видосы прям в фильмы единые сливать — ремонт мостов, ремонт коробки, ремонт 513 и т.д. И в Канны за пальмовой ветвью)

Коллектор на статоре надо зачистить нулёвкой. Удачи в ваших делах.

В идеале полирнуть.

Опа, минутка технопорно.

Вам бы штатив!если можете даже одной рукой стартер перебрать. что же будет двумя!))

На бобик 884 установите пожалуйста этот двигатель

Рама на них итак усиленная

Максимум где рычаги

Нет. Придётся резать подкапотку, переваривать и усиливать раму.

Тем более она лифтованая

Лови палец вверх. Попозже посмотрим.

Ура! Новое видео! Обожаю ваши видео, хорошо когда у вас техника новая есть, сразу начинаются частые видео. Спасибо вам мужики за ваш труд и за ваши знания, вы настоящие мужики на которых вся Россия держится. Удачи вам и здоровья, с меня как всегда лайк и привет из восточного Казахстана (город Риддер) от меня 😉 Шарапова Сергея.

@Pod Kapot видос норм, есть у меня стартер редукторный от пазика с немного поломанным втягивающим с виду почти новый, как связаться с вами чтоб отправить

Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить к ВАЗ

Информация

Типы, конструкция и характеристики венца маховика

Прежде всего следует заметить, что сегодня используются маховики двух типов — со съемным и несъемным венцом. Наибольшее распространение имеют маховики со съемным зубчатым венцом — эти детали более просты и надежны в работе, они обладают высокой ремонтопригодностью и позволяют экономить на производстве и ремонте автомобилей. Маховики с несъемными венцами здесь мы рассматривать не будем.

Конструктивно все венцы очень просты: это стальной обод, на наружной поверхности которого выточены зубцы для зацепления с шестерней стартера. Венец изготавливается из различных сортов стали, он жестко монтируется на маховик и при необходимости может быть заменен.

Венец может монтироваться на маховик двумя способами:

• Запрессовка без дополнительного крепежа;
• Болтовое соединение с маховиком.

В первом случае маховик представляет собой обод с гладкой внутренней поверхностью, который напрессовывается маховик, а связь между деталями обеспечивают силы трения. Перед напрессовыванием венец нагревается, а после посадки на маховик охлаждается и сжимается, чем обеспечивается максимально плотная посадка детали.

Обычно такое устройство имеют зубчатые ободья маховиков небольших по объему двигателей (легковых и некоторых грузовых авто), при пуске которых создаются относительно небольшие силы. В таких двигателях зубья венцов подвержены небольшому износу, поэтому данные детали могут нормально работать вплоть до выработки ресурса силового агрегата.

Во втором случае на внутренней поверхности венца предусмотрен фланец с рядом отверстий для болтов, посредством которых деталь монтируется на маховик. Наиболее часто такие венцы используются на мощных двигателях, при запуске которых зубатая передача подвергается значительным нагрузкам. Болтовое соединение позволяет без труда заменить изношенный венец, не прибегая к специальному инструменту или приспособлениям.

Венцы маховика имеют три основные характеристики:

• Диаметр;
• Число зубьев Z;
• Модуль зацепления (модуль зубьев, модуль колеса) m.

Диаметр и количество зубьев венца лежат в очень широких пределах, данные характеристики могут отличаться даже для двигателей одной модели, но с различными типами стартеров. Обычно число зубьев лежит в пределах 113 — 145 штук, а диаметр венцов — от 250 мм на двигателях легковых автомобилей до 500 мм и более на мощных дизелях.

Модуль зацепления — это отношение диаметра делительной окружности к числу зубцов венца. Делительная окружность — условная окружность, которая делит зубцы шестерни на две части (ножку и головку), она пролегает примерно на середине высоты зубьев. Значение модуля зацепления зубчатых венцов маховиков лежит в пределах от 2 до 4,25 с шагом 0,25.

Как правило, основные характеристики венцов (модуль зацепления и количество зубцов) указывается производителем, данные числа могут наноситься непосредственно на венец. Все характеристики необходимо учитывать при выборе венцов.

Вопросы выбора и замены венца маховика

В процессе эксплуатации двигателя зубцы венца подвергаются интенсивному износу, который может усиливаться при некорректной работе стартера (например, если бендикс не сразу отводит шестерню от венца при пуске двигателя или неправильно позиционирует шестерню относительно венца). Поэтому с течением времени зубцы венца стачиваются и выкрашиваются, что приводит к ухудшению запуска двигателя или даже к невозможности выполнить его с помощью стартера. При износе зубцов венец необходимо перевернуть или заменить на новый.

Зубцы венца изнашиваются только с наружного верхнего угла, а обращенная к маховику сторона зубцов остается нетронутой. Поэтому при достижении критического износа венец можно снять, перевернуть, и установить целой стороной зубцов наружу. При замене необходимо соблюдать правильность установки обода, чтобы не сбить балансировку маховика. Сделать это помогает специальная метка на венце и маховике. При повторном износе венец просто меняется на новый.

На замену нужно выбирать зубчатый обод маховика с теми же характеристиками, что имела старая деталь. Особое внимание необходимо уделять модулю зацепления m — эта характеристика должна иметь то же значение, что и у старого венца. Если же вместе с венцом маховика меняется и шестерня стартера, то обе детали должны иметь одинаковый модуль зацепления. То есть, при ремонте вполне допускается использование шестерни и венца с другим количеством зубцов, но при этом их mдолжен иметь одно значение.

Замена венца производится на демонтированном маховике в соответствии с инструкцией по ремонту данного конкретного автомобиля. Как правило, напрессованные венцы можно снимать и устанавливать только после нагрева — деталь при нагреве расширяется и может быть снята или установлена на свое посадочное место.

При правильном выборе и замене зубчатого венца маховика двигатель будет уверенно запускаться, а зубчатая передача будет подвергаться минимальному износу.

Еще в этом разделе

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Замена венца маховика газ 3309

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления;
— отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления;
— отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

— используя домкрат и специальный упор, вывесить заднюю часть двигателя, разгрузив подушки задних опор, и установить подставку под заднюю часть двигателя;

— отвернуть болты крепления кронштейнов задних опор двигателя к картеру сцепления, при сборке момент затяжки 110-140 Нм (11-14 кг/см);
— отвернуть болт и десять гаек крепления картера сцепления к заднему листу двигателя, при сборке момент затяжки 44-62 Нм (4,4-6,2 кг/см). Снять шайбы, картер сцепления и вилку с муфтой выключения сцепления.

Установку картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо проводить в последовательности, обратной снятию, предварительно установив в рабочее положение на картер сцепления вилку с муфтой выключения сцепления, при этом верхняя бобышка вилки должна быть расположена над картером сцепления.

Зафиксировать вилку в этом положении установкой вильчатого фиксатора между бобышкой вилки и картером сцепления. После установки коробки передач на автомобиль фиксатор снять.

Допускается снимать коробку передач вместе с картером сцепления. Для этого необходимо отсоединить рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко и трубу системы выпуска от картера сцепления, вывесить заднюю часть двигателя и отсоединить задние опоры двигателя.

Снять коробку передач вместе с картером сцепления. Установку картера сцепления проводить в сборе с коробкой передач в обратной последовательности.

Для снятия ведомого диска и корзины сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— нанести метки на кожух 10 (см. рис. 1) и маховик 1 у одного из болтов их крепления, чтобы при последующей сборке сохранить прежнее взаимное расположение кожуха и маховика;
— равномерно отвернуть болты крепления кожуха к маховику, снять нажимной и ведомый диски.

Замена подшипника муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для замены подшипника необходимо:

— выпрессовать подшипник из муфты (не допуская его перекоса) с помощью съемника или оправки, устанавливаемой в выборки отверстия муфты под крышку первичного вала коробки передач;
— установку нового подшипника необходимо проводить с помощью оправки, воздействуя на наружное кольцо подшипника и оберегая от повреждений уплотнители. Запрессовать подшипник до упора, не допуская его перекоса.

Установка ведомого и нажимного (корзины) диска на маховик ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Установку надо проводить в следующем порядке:

— добавить при необходимости смазку в отверстие подшипника в маховике;
— очистить поверхности трения на маховике и нажимном диске;

— установить на маховик ведомый диск сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко надписью «ВПЕРЕД» к маховику, а нажимной диск (корзину) по ранее сделанным меткам, наживив болты крепления, и отцентрировать ведомый диск относительно оси коленчатого вала оправкой (или запасным первичным валом коробки передач), вставленной в шлицевое отверстие ведомого диска и подшипник первичного вала коробки передач (в маховике);

— равномерно затягивая противоположно расположенные болты крепления кожуха к маховику крутящим моментом 44-56 Нм (4,4-5,6 кг/см), закрепить нажимной диск. Извлечь оправку или первичный вал (должны выниматься свободно);

— перед установкой коробки передач смазать тонким слоем консистентной смазки шлицы первичного вала и концы нажимной пружины, соприкасающиеся с подшипником муфты выключения сцепления.

Заполнение гидравлического привода выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко рабочей жидкостью

Заполнение рабочей жидкостью привода сцепления проводится в следующем порядке:

— отвернуть датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости и заполнить питающий бачок гидравлического привода рабочей тормозной системы рабочей жидкостью до метки «МАХ»;

— снять защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко и надеть шланг на головку клапана. Погрузить свободный конец шланга в рабочую жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, наполовину наполненный рабочей жидкостью;

— создать в гидроприводе давление, для чего резко нажать на педаль 4-5 раз с интервалом 3-5 с;

— удерживая педаль нажатой, отвернуть клапан прокачки на 0,5-оборот, при этом жидкость с пузырьками воздуха будет поступать в сосуд. После прекращения выхода жидкости завернуть клапан до отказа и отпустить педаль. Во время прокачки не допускать снижения уровня рабочей жидкости в бачке более чем на 2/3 его объема и добавлять жидкость по мере необходимости.

Повторить указанную выше прокачку до тех пор, пока из шланга не будет выходить жидкость без пузырьков воздуха;

— удерживая педаль нажатой, завернуть клапан прокачки до отказа и затем плавно отпустить педаль;

— снять с головки клапана прокачки шланг и надеть на головку клапана резиновый колпачок. Долить рабочую жидкость в питающий бачок до метки «МАХ» и плотно завернуть датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости.

Нельзя доливать в бачок жидкость, слитую при прокачке системы, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение суток и фильтрации.

После прокачки необходимо проверить величину перемещения толкателя рабочего цилиндра, которое должно быть не менее 13,5 мм.

Свободный ход педали сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко после прокачки должен быть 12-28 мм. В случае невыключения сцепления необходимо отрегулировать высоту педали сцепления, для чего ослабить стопорную гайку толкателя поршня главного цилиндра, вывернуть толкатель на необходимую длину, затем затянуть стопорную гайку до упора.

Нужен совет по замене маховика.

Нужен совет по замене маховика. ⇐ Canter. Дизельный двигатель

Модератор: Dimon80

• Версия для печати

• Цитата

Сообщение KVN » 29 мар 2010, 07:07

• Цитата

Сообщение Иван » 29 мар 2010, 21:38

• Цитата

Сообщение karapuz240 » 03 ноя 2013, 17:38

• Цитата

Сообщение Дед » 03 ноя 2013, 17:50

• Цитата

Сообщение karapuz240 » 03 ноя 2013, 17:58

• Цитата

Сообщение ANDREICH » 03 ноя 2013, 18:19

• Цитата

Сообщение Kostyan_72 » 03 ноя 2013, 18:28

• Цитата

Сообщение ANDREICH » 04 ноя 2013, 07:21

• Цитата

• Цитата

Сообщение RANGER » 04 ноя 2013, 14:41

• Цитата

Сообщение karapuz240 » 04 ноя 2013, 17:12

Когда бендикс менял увидел венец, зубья уже стерлись

Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
RANGER, может еще подскажешь про падушки двигателя, если знаешь. На старых подушках было ощущение что они уже умерли. заменил на новые и ужаснулся. Работает очень жестко, сильная вибрация хлеще чем на массажном кресле. Дело моет быть в подушкках?

• Цитата

Сообщение ANDREICH » 04 ноя 2013, 18:14

• Цитата

Сообщение RANGER » 05 ноя 2013, 01:13

• Цитата

Сообщение karapuz240 » 05 ноя 2013, 08:12

• Цитата

Сообщение Пы>i<ыl< » 28 янв 2014, 00:44

Подушки должны быть не порваные, всё остальное нормальные подушки, я вообще подобрал похождие, просверлил другие отверстия, подточил и всё.
Жёстко может работать из-за того что глушак задевает за раму, или коробка жёство прицеплена железом к железу, что навряд ли.

Снятие коробки без навыков, очень непростое занятие. А если автомобиль весит 6 тонн, его откатывать то не так просто. Есть другой алгоритм снятия, для этого необходимо знать какой у вас кузов: будка, бортовой или спецтехника. Но я думаю тут не столь важно. Я снимал раньше без присопсоблений, на руках, сидя на земле, и одному тут никак не справится, если только вы не силачь тяжелоотлет. Даже вдвоём было тяжко и на всю процедуру уходило больше дня. Но приловчившись можно все операции сделать и за пол дня одному, ну или помощь 20 минут ещё одного человека.

Алгоритм: замеряете где находится хвостовик КПП, и сверлите отверстие сквозь кузов, не большое. В моём случае 2 отверстия так как рама у меня с квадратом посередине, так что нужно было сверлить отверстие и снизу, и сверху. Затем продеваете сквозь отверстие металический трос диаметром 6 мм, и зажимами троса делаем петли одну сверху, другую снизу. Снизу зацепляем за хвостовик, туда где крепится кардан. Сверху цепляем за таль или лебёдку, чуть поднимаем коробку, освобождаем болты подушек коробки. Потом опускаем коробку пока она опускается вместе с двигателем, у меня на 4D32 двигатель не отыгрывает, а ложится пока не упирается в раму или кузов и как бы падает на коробку. сами придумаете как ему не дать падать дальше. Потом берёте не большой фал, или буксировочный трос, и делаете из него петлю, зацепляете за колокол коробки и так же перебрасываете через что либо. Всё, коробка вообще без усилий поднимается и опускается.

Сменный венец маховика стоит 1700 рублей, замена ещё то ли 500 то ли 1000 (что навряд ли). И у вас абсолютно новый маховик.