Платье-кафтан: «одежда для красивых людей» снова в моде

От пляжной накидки до наряда для торжественного случая — платье-кафтан работает в самых разных ситуациях! Вспоминаем , как этот вид одежды стал популярным и рассматриваем актуальные модели и выкройки.

Что такое платье-кафтан?

La DoubleJ / Zara / Mango

Изначально платье-кафтан — это длинное, свободного или прямого покроя платье с длинными или средней длины рукавами, больше всего напоминающее тунику до лодыжек. Такое платье может иметь разрезы по бокам и/или застёжку спереди. В современных моделях возможны варианты — длина миди или выше, укороченный (и даже короткий) рукав, разные формы выреза горловины, наличие драпировок и так далее. Материалы могут быть самыми разными, от полупрозрачного шифона до плотного хлопка, льна или тяжёлой жаккардовой ткани. Отделка и декор тоже варьируются. Их может как вообще не быть, так и наоборот, платье-кафтан может быть украшено очень богато и затейливо.

Markarian / Mango / Bthaina

В зависимости от модели, ткани и декора такое платье способно играть разные роли. Платье-кафтан может выступать пляжной накидкой, домашней одеждой, вариантом лёгкой верхней одежды на тёплую погоду, соло — повседневной моделью платья или необычным вечерним туалетом в богемном стиле.

Johanna Ortiz / H&M / Verandah

Бестселлер

С чем и как носить кимоно: 8 образов

История: «одежда для красивых людей»

Прародителем платья-кафтана можно считать непосредственно кафтан, вариант верхней одежды с застёжкой спереди. У персов кафтаны были длинными, свободными и носились перетянутыми поясом. Попав в Европу, кафтан несколько изменился, обретя дополнительный вес, более приталенную форму и укоротившись до середины икры или колена. Два-три века назад кафтан был распространённым видом верхней одежды, как повседневной, так и парадной. Но платье-кафтан, вошедшее в моду в середине ХХ столетия, скорее перекликается с изначальным восточным вариантом.

В 1950-х платья-кафтаны показал в своих коллекциях Кристиан Диор. За маэстро последовали Ив Сен-Лоран, Рой Хальстон и другие модельеры. В таких платьях появлялись как на экране, так и на вечеринках звёзды кино и музыки (особенно кафтан полюбила Элизабет Тейлор). Знаменитый модный обозреватель Диана Вриланд, на тот момент — редактор Harper`s Bazaar, назвала платье-кафтан «одеждой для красивых людей». В итоге за этой моделью закрепилась репутация одежды простой, но изысканной, элегантной, но расслабленной, шикарной и комфортной. Платье-кафтан стали называть одеждой аристократов.

Сколько видов кафтанов носили на Руси?

Многие виды одежды существовали как бы в двух разновидностях, в зависимости от социальной среды, принадлежа или высшему, или низшему сословию.

Кафтаны появились на Руси еще во время татаро-монгольского ига. В те времена они бытовали преимущественно в крестьянской среде, но их покрой отличался большим разнообразием. Кафтан мог быть длинным или коротким, двубортным или однобортным. Но что всегда было неизменно, так это отложной воротник, крючки для застежки с кушаком.

В допетровской России кафтан носили в прохладное время года. Это была демисезонная одежда. Более плотный кафтан, подбитый ватой, назывался сибиркой. Такие кафтаны предназначались для зимы. Для лета шился другой кафтан – азям, на тонкой подкладке. Азямы носили как мужчины, так и женщины.

Название кафтана зависело от материала, из которого он был сшит. На сермяжные кафтаны шло некрашеное сукно – сермяга – или крашенина (цветной холст). Если кафтан подбивался шелком или мехом, а кушак украшали шелковые кисти, то это уже была чуйка. Верх чуйки кроили из добротного сукна. Это была праздничная одежда. Нарядный вид чуйке придавали расшитые шелком, жемчугом и даже драгоценными камнями полы. Замечательны были рукава чуйки. Они были такими длинными, что достигали земли, собираясь в складки. Такие рукава защищали от холода и заменяли перчатки и муфты.

В петровскую эпоху кафтан подвергся модификации на европейский манер. Петр I собственноручно обрезал полы и рукава, чтобы русский кафтан соответствовал своему западному аналогу. Правда, заграничный кафтан существенно отличался от русского. Его шили из бархата или плотного шелка. Тщательно подогнанный по фигуре, он не защищал от холода. Поэтому под него надевали камзол – сшитую по фигуре безрукавку, напоминающую удлиненный жилет.

Более того, при Петре на русских людях перебывала одежда народов чуть ли не всех европейских стран.

Так, в 1700 году предписывалось носить одежду венгерского образца, в 1701 – немецкого, в 1702 году в праздничные дни было велено облачаться во французские кафтаны.

При Екатерине II кафтан становится частью офицерского мундира. Пушкин в повести «Капитанская дочка» пишет, что Гринев и Швабрин перед дуэлью сняли кафтаны и остались в одних камзолах.

У народов, населявших Россию, кафтаны имели национальный колорит и носили разные названия. Короткий кафтан (его носили повсеместно) именовался полукафтаном или полукафтаньем. Он напоминал современную куртку. Украинские куртыны, чекмени представляют все тот же кафтан. В них одеты герои Н. В. Гоголя. В качестве домашней одежды куртыны просуществовали вплоть до начала XX века.

Читайте так же:

Джинсовый маникюр модные новинки стильные идеи

Украинские казаки щеголяли в жупанах. Жупаны шили из тонкого фабричного сукна голубого или зеленого цвета, парчи. Жупан имел удлиненный (ниже колен) силуэт и был снабжен воротником, манжетами и накладными карманами. Украшали жупан вышивкой или аппликацией. Жупан пришел на Украину от других южнославянских народов – поляков, венгров. Там он является частью национального костюма.

В городской среде кафтан часто заменяли поддевкой. Она не отличалась по крою от кафтана, но ее шили из более дорогих материалов – нанки (грубой хлопчатобумажной ткани) или холстинки (льняной ткани с фактурной выделкой).

Поддевка более точно подгонялась по фигуре и могла быть как с рукавами, так и без них. В поддевках ходят многие герои А. Островского. Писатель указывал в ремарках, что актеры, играющие его персонажей, должны быть одеты именно так. А это свидетельствует о том, что предпочтение поддевкам отдавали купцы.

Поддевки и крестьянские кафтаны носили славянофилы. Л. Толстой иронизировал над этой модой, описывая, как Левин в деревне носил поддевку. Анна Каренина также сшила своему сыну Сереже сборчатую поддевку, которую считала национальным русским костюмом.

В середине XIX века поддевка уступила место сибирке, которая теперь представляла собой короткий кафтан, сшитый из синей материи. Она не имела разрезов, подгонялась по талии и наглухо застегивалась на пуговицы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Воротник для кафтана козырь

Эпоха Московской Руси — период расцвета культуры и искусства. Он всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин,

Костюм Московской Руси сохраняет основные части костюма Киевской Руси (рубахи, порты); большую длину одежды, неотрезной крой; манеру ношения и отделку.

Однако появляется и целый ряд новых особенностей, отличающих костюм Московской Руси от костюма Киевской Руси. Наиболее характерные среди них следующие:

1) появление распашной одежды, которая застегивалась у женщин до низа, а у мужчин — только до пояса. Вначале это была застежка встык на навесные петли, затем образуется заход верхней правой полы на левую. Эта застежка налево осталась специфической особенностью национальной русской одежды. Такое ее расположение объясняют удобством для русского воина действовать саблей и защищаться от врага;

2) значительное расширение ассортимента одежды знати, его социальное расслоение. Появляются виды одежды с декоративными нефункциональными деталями (откидные рукава, каркасные воротники), которые носила только феодальная знать: охабни, ферязи, терлики, летники, телогреи. Классовое расслоение проявляется и в использовании дорогих тканей, отделки, украшений, количестве одновременно надеваемых одежд.

В связи с тем, что одежда наглухо закрывала тело, особую роль среди ювелирных украшений играют не столько навесные, сколько закрепленные на одежде — вышивка золотом, серебром, жемчугом; петлицы из золоченой тесьмы или шнура длиной пуговицы из серебра, золота, драгоценных камней, цветной эмали. Все виды украшений были плоскими, объемной орнаментации (оборки, рюши, банты) костюм Московской Руси не имел.

Мужской костюм

Рис. 1

Рубаха и порты, оставшиеся основой костюма Московской Руси, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется Длина ее стала меньше. Появились различные по назначению рубахи, например горничные, которые носили в горнице.

Поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.

Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетеные из шнура и жемчужные пуговицы высокий богато расшитый окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном.

Рис. 2

Рис. 3

Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчины. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала.

В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства.

Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола

Читайте так же:

Чем отстирать джинсы от бензина

Рис. 4

Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади.

О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе «Князь Серебряный»: «На князе был белый атласный кафтан. низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки, вышитые золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном. Часто к поясам подвешивали украшения и небольшую калиту. Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.

Женский костюм

Рис. 5

Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог оформляться внизу в различных видах одежды.

Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью

Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки.

Рис. 6

Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой «Празднество свадебного договора»). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея возвращалась в моду более поздних времен.

Художники XIX и часто изображали женщин в этой живописной красочной одежде.

Рис. 7

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник — глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Внизу их украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь

Летник украшали также бобровым Мех для ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками Рябушкин. «Семья купца в

Рис. 8

Так же как в Киевской Руси, головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. Чело кичное и венец украшают жемчужные пряди с подвесками — рясы вдоль щек, поднизь — на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. У замужних женщин получил широкое распространение головной убор кика, носимый поверх повойника и состоящий из обруча, чехла — «сороки» и назатыльника. Деревянный или кожаный обтянутый тканью обруч имел различную форму: полумесяца, подковы, лопаты. К нему прикрепляли чехол — «сороку» и назатыльник, которые делались из дорогой, украшенной вышивкой ткани. Кику могли носить под убрусом или сверху него.

Самым нарядным головным убором был кокошник, цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. Иногда к нему прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем.

Читайте так же:

С чем носить оливковый бомбер

Для знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Немецкий историк и путешественник Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.

Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки.

Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До обувь была без каблуков, затем появляется высокий каблук.

Неповторимую красоту старинного русского женского костюма, поиски национального образа и его эстетическое осмысление мы находим в произведениях изобразительного искусства (Рябушкин: «Русские женщины XVII столетия», «Семья купца XVII века», «Московская девушка XVII века», Суриков: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Репин: «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы. В романе «Князь Серебряный» описывает костюм Елены — жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьяновые сапожки блестели золотой нашивкой».

Костюм царя и духовенства

Костюм царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. Тогда он состоял из царского платна — распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник — барма и головной убор — тулья конусообразной формы с меховым околышем (рис. 9. Рябушкин: «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государственной комнате»).

Рис. 9

Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами».

Рис. 10

Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы Зимой духовники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа.

Необыкновенная роскошь, пышность, богатство костюма русского двора и церкви создавались многими средствами: дорогой тканью, богато орнаментированной и украшенной, использованием драгоценных камней и металлов, пышных объемов, силуэта, деталей. Среди этих средств — древнерусское художественное орнаментальное шитье золотными нитями и драгоценными материалами.

Золотное шитье выполнялось волочеными, прядеными нитями, битью (тонкая полоска золота или серебра), канителью (тонкая золотая проволока, скрученная в виде спирали). Металлическая нить накладывалась на ткань и прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной ниткой в цвет или по контрасту с золотом. Фоном были бархат, шелк, кисея. Талантливые русские делали шов «вприкреп» необыкновенно выразительным, дополняя его жемчугом, драгоценными камнями, самоцветами, блестками.

Орнаментальные композиции золотного шитья включают в себя растительные мотивы, изображение птиц, зверей, фантастических животных, стилизованные женские фигуры.

Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах в виде букетов или пышного дерева. Орнамент располагался свободным узором или сплошь закрывал фон.

Мужской русский народный костюм

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина.

В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд.

К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.

Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.

Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами.

Читайте так же:

Ветровка мчс red fox

При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Русская рубаха

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туника образная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево.

Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста – «бочки».
Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ластавицы.

Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые.

Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.

Неширокие полосы орнамента – чаще всего вышивки красной нитью – располагались по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи.

Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышивкой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками.

Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун.

Кафтан

Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса.

Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном.

Длина полушубка — до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам.

Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.

Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.

Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони.

Тулуп

Довольно разнообразны были мужские головные уборы.
Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи.

Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком.

Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги.

Закреплялись они на ноге лыковыми сборами — веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах.

голоса

Рейтинг статьи

Платье-кафтан: «одежда для красивых людей» снова в моде