Uspoloassn.su

Модные новинки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Volkswagen Golf V с пробегом: злая шутка оцинковки и тот самый Вася

Volkswagen Golf V с пробегом: злая шутка оцинковки и тот самый Вася

Golf не только стал самой популярной моделью в своём классе, но и даже дал этому классу своё имя. Ну а Golf пятого поколения и вовсе совершил маленькую революцию, будучи настолько лучше предшественника, что европейцы даже потерялись и стали покупать его… меньше, чем четвёртый. Впрочем, начало двухтысячных было сложным временем для автопроизводителей, да и конкуренты у него были очень сильные. Зато сегодня эту машинку хотят многие: платформа у него до сих пор достаточно современная, выглядит он неплохо, едет вообще отлично. Правда, иногда ломается. Сегодня расскажем, что у этой машины не так в кузове, салоне, электрике и ходовой части, а во второй части поведаем о том, какой удар владельцу могут нанести моторы и коробки.

В 2003 году Volkswagen выпустил первый автомобиль на новейшей платформе PQ35. Он собрал в себе все самое передовое, что только было у концерна. Golf V не мог не стать прорывом. Кузов раздался в размерах, в задней подвеске появилась многорычажка, бортовая электроника теперь была организована на единой шине с хабами питания и высокой степенью интеграции систем. Гольф мог похвастаться моторами с непосредственным впрыском, преселективными коробками DSG и опциональным полным приводом.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

Одновременно с этим за кадром остались повышение сложности и цены конструкции и продолжение тренда на снижение ремонтопригодности.

С появлением нового Гольфа С-класс стал больше, сложнее и дружелюбнее. Платформа PQ35 и родственная ей PQ46 стали базой для десятков моделей концерна на протяжении следующих десяти лет. Так что «родственников» у модели много, но рестайлинга он так и не дождался. Зато уже в 2008 году появился его преемник.

Стандарты качества дизайна и эргономики, заданные в 2003 году, актуальны и поныне. И потому именно пятый Гольф сохраняет привлекательность и сейчас, несмотря даже на все свои недостатки, которых у него, признаться, хватает.

Кузов

Я не устаю повторять, что буквы “ZZZ” в VIN Фольксвагена не имеет никакого отношения к оцинковке, а сама оцинковка — не мифический способ предотвратить ржавчину в принципе, а лишь один из элементов многоуровневой антикоррозийной защиты. Причем помимо достоинств оцинковка имеет как минимум один крупный недостаток: плохую адгезию грунта к металлу. Вследствие этого машины с «настоящей» оцинковкой часто страдают облезанием лакокрасочного покрытия на большой площади даже при небольших его повреждениях.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Да, Golf V отлично оцинкован — практически все элементы кузова выполнены из оцинкованного листа. Покрашена машина тоже очень хорошо, и все уязвимые места максимально прикрыты пластиком. Но сейчас первым машинам этой серии уже больше пятнадцати лет, а самым молодым по десять. И надеяться на то, что сильной коррозии у Golf не бывает, так же наивно, как искать девственницу в доме терпимости. Шансов просто нет: у кузова много проблемных мест, каждое из которых нужно проверять на предмет состояния и возможностей «лечения».

Обратить внимание стоит прежде всего на область между передним крылом и порогом. Там за локером скапливается грязь, и коррозия прокладывает себе путь вдоль по порогу, по крылу и вверх по стойке кузова. Порог склонен к пескострую, а краска от него начинает отлетать кусками при малейших механических повреждениях. Пока машины были новыми, находились те, кто не красил такие повреждениям месяцами, рассчитывая на оцинковку и не зная о том, как она действует. А цинк на панелях склонен заканчиваться, после чего пороги успешно сгнивают. Да и просто накопление внутри порога и за молдингом грязи и влаги со временем его разрушит. Поэтому покрытие надо подновлять, а очаги ржавчины — устранять.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

Кромки арок и стыки крыльев и бамперов тоже обычно бросаются в глаза. Замерзший в щелях лед, расшатанные пластиковые клипсы креплений бамперов, грязь и вибрации постепенно ослабляют на этих деталях ЛКП, и ржавчина понемногу лезет наружу.

Коррозия задней двери — традиционная беда всех хэтчбеков и универсалов, которая не обошла стороной и Golf V. Выражена она не так сильно как у предшественника, но все же небольшие следы есть практически на любой машине.

Капот иногда ржавеет не по кромке, а изнутри, на стыках усилителя, по боковым граням. Причём не обязательно замененный во время ремонта, но и оригинальный.

Революционная конструкция дверей со съемной внешней металлической панелью позволяет снизить стоимость ремонтов при небольших повреждениях, не затрагивающих каркас дверей, и цену сборки автомобиля. Но внешняя панель получилась тонкой и хрупкой: завальцовки в передней и нижней частях легко гнутся из-за попадания льда и снега между дверью и порогом или крылом. Да и к механическим повреждениям панели не стойки: легко мнутся и царапаются. Стык внешней панели и каркаса может облюбовать коррозия, которая понемногу подточит дверь изнутри. Но повторюсь: ремонт сравнительно недорогой.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

И ещё посмотрите на молдинг двери, из-под которого часто выглядывает заметная коррозия.

Снизу обычно все очень пристойно. Если машину не били, не “купали” и не ставили каждую зиму в сугробе, то Golf даст фору куда более молодым «японцам».

Читайте так же:
Что теплее кожаная куртка или дубленка Немного об

Тут стоит лишь оценить состояние подрамников и элементов подвески. Встречаются и машины, на которых пытались покорять бездорожье: царапали лонжероны, сдирали пластиковую защиту днища, локеры и так далее. В таких случаях часто не спасает уже ничего.

Фары у Гольфа нежные, пескоструятся легко, а линзовые рефлекторы выгорают. У зеркал могут корродировать алюминиевые кронштейны, а ручки дверей — облезать.

Традиционно для машин на этой базе дверные уплотнения имеют ограниченный ресурс, и при отсутствии ухода они часто теряют герметичность, ухудшая комфорт. Тут помогают специальные смазки и своевременная замена. Без дополнительного ухода уплотнений хватает в среднем на пять-восемь лет.

Облезающий хром, черные накладки стоек дверей, поломки креплений бамперов и выпадение их элементов тоже встречаются часто: возраст уже дает о себе знать.

Иногда можно столкнуться с поломками стеклоподъемников и замков дверей. Это не редкость, но навязчивой проблемой не является.

Салон

В салоне у Golf V даже в самых простых комплектациях есть и мягкий пластик, и хорошие материалы. А уж салоны дорогих способны впечатлить и тех, кто не вылезает из лимузинов. Но… да, возраст безжалостен ко всему. Что-то уже может поскрипывать, что-то — сломаться из-за неаккуратного обращения. А ещё тут можно встретить следы «апгрейдов» и переделок.

В зону риска попадают ручки, крышка перчаточного ящика, многочисленные декоративные заглушки и накладки, задний подстаканник и даже напольная педаль газа. Педаль отрывается от основания при накоплении под ней снега.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

Кожа руля обычно до пробегов за 200 тысяч держится молодцом, хотя и начинает неестественно блестеть. И вместе с тем водитель с кольцами на пальцах может её разорвать всего за несколько десятков тысяч пробега.

Климатические системы у машины бывают совсем разными, от полностью ручных до двухзонного автоматического климат-контроля. Износа вентилятора системы можно ждать при пробегах за 200 тысяч. Обычно помогают чистка и смазка, благо тут передняя панель разборная, и половина конструкции доступна за бардачком. Моторы Valeo могут отказывать и при пробеге раза в два меньшем, но тут как повезет. Да и система плавного пуска может добавить хлопот при диагностике: просто проверить мотор, подав питание напрямую — идея не очень хорошая.

Автоматических систем управления климатом довольно много. Системы до 2007 года и после отличаются рядом деталей, так что простой «апгрейд» машин первых выпусков панелью климата от Golf VI чреват сбоями системы рециркуляции из-за изменения схемы работы заслонок. Поэтому такие вещи как расширение диапазона температур и автоматическая рециркуляция по датчику потребуют несколько большего объема работ, чем замена самого блока климата. Как минимум — замены шахты 1K1 820 303 D. А чаще всего ещё и изменений в проводке. Но проблемы у них общие, износ моторедукторов приводов заслонок и сбои блока управления. Характерное потрескивание говорит, скорее всего, о том, что редуктор придется заменить. Ну а сбои блоков управления иногда лечатся с помощью сканера, а иногда придется чинить/менять блок. Блоки управления до 2007 года имеют нежное покрытие кнопок и чисто визуально могут выглядеть изношенными, зато в работе они надежнее более интеллектуальных поздних.

Volkswagen-Golf_GTI-2004-

Volkswagen Golf GTI ‘2004

Но больше всего вредят салону попытки разнообразных улучшений, произведенные кустарно. Замены блоков, новые нештатные прошивки, всякие замены RCD 300-310 на RNS, установка китайских головных устройств, сигнализаций, чехлов, новых подлокотников, накладочек, панелей, сопел вентиляции и всего остального. Обычно работы выполняются не очень профессионально, и арматурные работы заканчиваются использованием нештатных креплений, появлением лишних зазоров и прочих неприятностей. Да и сбоев в электронике после этого “улучшайзинга” обычно много.

Электрика и электроника

Передовая электрическая схема и сравнительно бюджетное исполнение имеют свои последствия. Сложная электропроводка боится вибрации, нарушения изоляции и коррозии. А банальные проблемы с проводкой дверей могут иметь далеко идущие последствия из-за высокой степени интеграции блоков. В общем, будьте готовы к тому, что в случае чего электрик вам потребуется дорогой и знающий машины на этой платформе “от и до”.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

Встречаются и поломки исполнительных механизмов. Особенно — у первых, самых старых Golf. К счастью, самодиагностика тут на хорошем уровне, но без VCDS (он же — Вася-Диагност) к машине лучше даже не подходить. А лезть без разбора активировать все подряд, пользоваться услугами непрофессионалов и вычитанными в Интернете “рецептами” зачастую чревато длительным поиском проблем и ремонтами оборудования.

Тормоза, подвески и рулевое управление

К тормозной системе претензий нет, особенно в отношении маломощных версий. Но в силу возраста уже нужно следить за состоянием трубок и шлангов.

Отказы блока ABS редки, датчики также подводят редко. Ресурс оригинальных элементов более чем высокий, но найти десятилетний VW, обслуженный с оригинальными компонентами, сложно. Зато выбор китайских и европейских брендов великолепный. И ресурс будет зависеть от того, насколько много заплатили за запчасти.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

Подвески по нынешним временам вполне традиционные: МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Обычно к пробегу в сто тысяч требуется серьезный ремонт задней подвески. В передней подвеске в регулярной замене нуждаются стойки стабилизатора. Сзади всё зависит от того, насколько тяжелых пассажиров вы возите.

Читайте так же:
Валенки обработка широкова ноты для баяна ноты

Ступичные подшипники плохо выдерживают нестандартный вылет колес и 18-дюймовые диски на «изоленте». Если очень тянет выпендриваться, ищите в каталогах усиленные подшипники — они там есть.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

Рулевое управление на пятом Гольфе — с электроусилителем, а рейка — ZF первого поколения. Ранними выходами из строя она не грешит. После 200-250 тысяч повышается вероятность отказа датчика момента, но его научились восстанавливать перепайкой шлейфа. В остальном механизм получился надежным, мало склонным к стукам и устойчивым к традиционным ошибкам в обращении с рулевым управлением. И всё же он боится негерметичности, особенно правого сальника, поломок электроники, попадания воды в разъемы и шальных умельцев, лезущих в блоки управления своими немытыми руками.

Volkswagen Golf (Typ 1K)

Volkswagen Golf (Typ 1K) ‘2003–08

Одним словом, пока нельзя сказать, что Golf V — капризная машина, которую надо обходить как можно дальше. Но всё может измениться во второй части обзора, посвящённой моторам и коробкам этого автомобиля. Да-да, там будет про всякие TSI и DSG. И хотя это будет уже в десятый раз, всё равно должно быть интересно.

Как установить круиз-контроль самому?

Система круиз-контроля – это специальные электронные устройства, которые поддерживают автомобиль в рамках заданной скорости. Такая техника дает возможность водителю расслабиться во время вождения, приняв удобную позу в кресле и даже отпустив педаль газа. Именно это и делает установку круиз-контроля такой востребованной услугой, благодаря которой можно забыть о недостатках первоначального набора функций машины.

Классификация круиз-контроля

Подобные устройства принято классифицировать следующим образом:

  1. Пассивные – недорогие и простые девайсы. Такие КК могут только поддерживать постоянный уровень скорости машины.
  2. Адаптивные – более современный вид круиз-контроля. Подобные системы могут устанавливать переменный тип скорости автомобиля, а также удерживать дистанцию между машинами. Адаптивный круиз-контроль используют на машинах оснащенных ESP и ABS, так как эти системы работают вместе.

Процесс установки круиз-контроля является непростой операцией, которую должны проводить профессиональные специалисты. При недостаточной квалификации мастера могут возникнуть более серьезные неполадки, затрагивающие ESP и ABS.

Особенности установки круиз-контроля

Перед тем как преступить к установке устройства следует обратить внимание на некоторые особенности:

  1. Поставить круиз-контроль можно не на любой двигатель, поэтому нужно удостовериться, что мотор авто совместим с девайсом.
  2. Самой простой является установка пассивной версии КК, для которой не нужны дополнительные устройства. Для адаптивной системы важна правильная работа ESP и ABS, так как без них круиз-контроль не сможет функционировать.
  3. При установки не нужно перепрошивать ЭБУ, так как монтироваться будет только сам девайс.

Инструкция по установке круиз-контроля

Установка круиз-контроля на автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП) или механической коробкой передач (МКПП) отличается незначительно. План действий следующий:

  1. Замена тормозного датчика. Для этого нужно отсоединить проводку и аккуратно вытащить датчик несколькими поворотами. Новое устройство ставится с помощью придерживания педального узла в поднятом положении. Сам датчик является частью круиз-контроля и входит в комплект поставки.Замена тормозного датчика
  2. Установка кнопки круиз-контроля, для легкого управления системой. Придется демонтировать подушку безопасности, открутить заднюю часть руля, снять заглушку, после чего перейти к установке самой кнопки.Установка рычага управления круиз-контроля
  3. Проведение тестирования. После проведения всех работ, необходимо провести тест-драйв системы, соблюдая максимальную безопасность. В случае отсутствия любых нареканий к работе круиз-контроля можно считать, что работа была успешной.

Назначение и преимущества круиз-контроля

Основные преимущества круиз-контроля:

  • длительные поездки меньше утомляют водителя, так как нет необходимости фиксировать ноги в одном положении и следить за скоростью движения;
  • постоянная скорость снижает расход топлива;
  • повышается безопасность движения.

Система круиз-контроля нуждается в надлежащем техобслуживании, при отсутствии которого могут наблюдаться проблемы во время вождения, такие как беспричинное торможение машины и прочее.

Систему круиз-контроля не имеет смысла устанавливать при использовании автомобиля на городских дорогах, поскольку в данном случае нет возможности поддерживать постоянную скорость. Зато круиз-контроль идеально подходит для водителей, часто передвигающихся по междугородним трассам на длительное расстояние. В таком случае польза от девайса значительно преобладает над затратами на установку и ТО.

Круиз-контроль своими руками

Круиз-контроль не входит в стандартную комплектацию многих современных автомобилей, несмотря на то, что это технологическое решение относится к перечню полезной автомобильной электроники. Вот почему нередким решением владельцев авто становится внесение изменений в комплектацию личного транспорта с помощью функциональной системы круиз-контроля.

Современный рынок предлагает массу готовых комплектов, снабженных электронным блоком, электропроводкой и органами управления. Ниже вы узнаете, насколько удобны системы в процессе эксплуатации, для каких моделей авто подойдут готовые решения и как подключить систему в условиях гаража собственноручно, без привлечения специалистов.

Что это такое и для чего служит

Прежде чем установить незнакомую систему в автомобиль, лучше узнать о ее работе как можно больше. Итак, круиз-контроль – что это такое? Это система автоматического поддержания определенного скоростного режима без участия водителя, невзирая на внешние факторы – нагрузки на машину, направление и скорость ветра, подъемы и спуски, др.

Читайте так же:
Джинсы с двойной отстрочкой

В былые времена, когда о существовании компактных компьютеров не шло речи, редким умельцам удавалось достигнуть желаемого – зафиксировать дроссельную заслонку в определенном положении. Но такое поддержание постоянной скорости в условиях ровной дороги считалось крайне сложным. По мере совершенствования компьютерной техники постоянный скоростной режим становился более удобным. Все что необходимо для эффективной работы готового комплекта круиз-контроля – наладка взаимодействия между системой и силовым агрегатом автомобиля.

Пример установленного круиз-контроля на Toyota Camry

Производители автомобильной электроники изготавливают наборы, полностью готовые для того, чтобы установка круиз-контроля своими руками не стала проблематичной задачей. В целях упрощения подключения системы к компонентам бортовой сети, комплекты приспосабливают для группы транспортных средств. То есть, оборудование нельзя назвать универсальными. Гранта, Duster, Solaris и другим автомобилям, оснащенным электронным акселератором, подойдут Jet-cruise KH и Drivenge.

Оба устройства производятся российскими компаниями; их заявленные возможности имеют общие характеристики и возможности. И одна и другая система подойдут для установки в автомобиль с механической или автоматической коробкой переключения передач. Однако отмечается одно отличие: в авто с механической КПП после каждого переключения скорости заданное значение сбрасывается, поэтому необходимо новое включение. Стоит обратить внимание на похожие опции – джеттер у Jet-cruise KH и педаль-бустер у Drivenge.

Джеттер и педаль-бустер

Как только вы установите джеттер/педаль-бустер, обнаружится, что авто несколько иначе реагирует на педаль газа – будет отсутствовать запаздывание. Моментальный отклик вызывает ощущение улучшенной динамики. В действительности, никакого улучшения нет, и это ощущение ложное. Устройство только вносит коррективы в рабочие характеристики акселератора. Ощущение быстрого старта обусловлено тем, что в двигатель автомобиля подается больший объем топлива. Обратите внимание: и джеттер и педаль-бустер не оказывают негативного воздействия на мотор, однако и польза для силового агрегата от их применения не отмечается!

Последовательность действий при установке системы

Нет большой разницы в том, установлен ли круиз контроль своими руками на механике или автомате. Предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке устройства:

  1. Сначала заменяется тормозной датчик. Отсоедините проводку, достаньте датчик несколькими поворотами. Новое устройство устанавливается путем придерживания педального узла в приподнятом положении. Датчик входит в комплект готовой системы круиз-контроля.
  2. Устанавливаются кнопки системы. Демонтируйте подушку безопасности, открутите заднюю часть рулевого колеса, после чего понадобится снять заглушку. Установите кнопку круиз-контроля для удобного обращения с системой.
  3. Проводится тестирование установленной электронной системы. Как только универсальный круиз контроль установлен на автомобиль, нужно проверить его работу в действии, придерживаясь правил безопасности.

Установить универсальный круиз контроль для электронной педали газа вполне можно без привлечения специалиста, в условиях гаража. Для наглядности процесса установки круиз контроля своими руками фото пригодятся как нельзя лучше.

Схема подключения круиз-контроля своими руками

Походите к работе ответственно. Если у вас отсутствуют и теоретические знания, и практические навыки в области электроники, лучше отказаться от идеи установить круиз контроль на механический дроссель. В первую очередь это негласное правило относится к системе Drivenge, оборудовать которой автомобиль сложнее и дольше, чем в случае с Jet-cruise KH.

Drivenge

Это разветвленная система, имеющая немалое количество соединителей. Мороки достаточно, чтобы отказаться от установки адаптивного круиз контроля своими руками. В этом случае придется покопаться под передней педалью: сверлить кожух рулевой колонки, устанавливать подрулевой рычаг и делать другие работы. Приблизительная стоимость составляет около 8 600 руб.

Приспособление помогает включать систему на текущую, а также последнюю заданную скорость. Воспользовавшись педалью газа либо кнопками с шагом в 1 км/час, удается изменять установки. Автоматическое отключение осуществляется после того, как нажали педаль тормоза/сцепления. Рабочий диапазон скоростных режимов – в пределах 20-160 км/час. Отдельно отметим 3 режима работы педали-бустера: «эконом », «динамика » и «спорт ».

Схема подключения адаптивного круиз-контроля Drivenge

Jet-cruise KH

Как уже говорилось, эта отечественная система монтируется намного проще, о чем свидетельствует схема подключения круиз-контроля. Пульт с автономным питанием можно разместить в любом удобном месте автомобиля. Электродрель потребуется только во время монтажа индикаторного светодиода. Примерная стоимость системы составляет 11 200 руб.

Превышая определенное владельцем авто значение, система выдаст звуковое оповещение. Шаг установки составляет 1 км/час. Рабочий диапазон колеблется в пределах 40-150 км/час. Отключить систему несложно: достаточно воспользоваться сцеплением или тормозом. Педалью газа либо кнопками можно вносить изменения в установки. Джеттер имеет автономное питание, функционирует в нескольких режимах: экономичном, динамичном и спортивном.

Схема установки круиз-контроля Jet-cruise KH

Эксплуатационные особенности

Если вы уже владели автомобилем с заводской системой круиз-контроля, едва ли заинтересуют отдельные готовые комплекты для самостоятельной установки. Но если есть непреодолимое желание внедрить механический круиз контроль своими руками – попробовать стоит. Правильно установив систему на автомобиль и тщательно проверив ее работу, можно говорить о безопасности устройства и самостоятельного вмешательства в работу бортовой электроники.

Ставить или нет

Ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным. Если вы – ценитель автомобильной электроники и всевозможных гаджетов, то круиз-контроль в совокупности с джеттером перевесит высокую стоимость системы и вероятные сложности предстоящей работы. Минусом можно уверенно считать вмешательство в работу бортовой электроники, установленной заводом-изготовителем. Решив установить круиз контроль своими руками, схема Jet-cruise KH будет намного проще и понятнее. Такое оборудование монтируется гораздо быстрее, плюс – удобство управления с помощью пульта.

Читайте так же:
Что такое гольф как одежда

Установка круиз-контроля собственными силами достаточно кропотливое и ответственное дело. Для того, что минимизировать риски при установке круизной системы, Вы можете обратиться к нашим профессионалам, заполнив форму ниже.

Все об автомобиле Skoda Octavia —>

Идея витала долго в облаках, была, периодический хотелка так душила жабу, что готов был в любое время купить комплект и поставить. Но не ставил. Чего-то ждал.

В итоге, сподвигло то, что в начале июня у меня будет пробег на юга. Дорога дальняя, с круизом будет ехать намного веселее. Решено. Пора!

Думаю, что рассказывать для чего нужен круиз — нет обходимости.

Начинаем усиленно курить интернет, КЛАШ в том числе (основная часть инфы именно оттуда).

Круиз можно установить на любой двигатель. НО на двигатели с электронным дроселем — это просто. А вот на двигатели с "тросиковым" дросселем — сложно, ибо необходимо менять дроссель на электронный, менять БУД, и кучу всего всего, бюджет получается ОГОГО. Есть конечно колхозные варианты, но это уже другая тема.

Как оказалось с клаша, не все БУДы имеют возможность установки круиза, ну вот нету у них этого в мозгах. Таких блоков — единицы из миллиона, но есть. Проверяется очень просто, через ВагКом активируем функцию, если появилась заветная буковка, сигнализирующая о включении функции круиза в блоке, то ура, ставить можно.

Для установки круиза, необходимо поменять подрулевой переключатель, протянуть от него провода к Блоку Управления Двигателем (далее БУД) через Блок Переходных Разъёмов (далее БПР), активировать функцию круиза в БУДе.

Вариантов установки и приобретения — несколько:

Вариант 1.

Установка штатного, шкодовского круиза из комплекта BEA300003 (это комплект для двигателя 1.8Т, взято из ЕТКА). Стоимость — 3 700 р.

Особенности этого комплекта:

  • Подрулевой переключатель, не такой удобный как хотелось бы. Трогал его в живую, и сравнивал с тем что ставили на Фольцах и шкодах Суперб (эти видел только на картинках). Расположение кнопок, на "братьях наших старших" — удобное. На ручке для ТУРа — НЕудобное.

Вот фотка туровского переключателя —

c_01

  • В комплекте идут не все провода, которые могут понадобиться. В частности отсутствует провод, который соединяет БПР и БУД. В некоторых авто, эти провода уже есть, и протягивать их не надо до БУДа, надо просто проверить их наличие. Я проверять не стал.

Если проводей от БПР до БУДа нету, придётся их колхозить самому, заказывая обжимные клеммочки, чтобы подключиться к БУДу. Колхозить соединение с проводами от подрулевого.

Вариант 2.

Установка штатного, гольфовского круиза из комплекта 1J0 998 527 B (этот комплект идёт для бОльшего колличества двигателей, список ниже). Стоимость — 2600 р.

Особенности этого комплекта:

  • В комплекте идёт ПРАВИЛЬНЫЙ подрулевой, тот который хотелось бы.
  • В комплекте идут все необходимые провода, даже больше чем надо (провода от БПР до БУДа для разных двигателей).

Вот для чего в комплекте идёт два провода для соединения БПРа с БУДом.

И отсюда можно увидеть, на какие моторы можно установить круиз.

Данный комплект ставится, и получается "почти как с завода" (почему не совсем как с завода, напишу ниже). В комплекте есть всё необходимое, включая "мануал" с картинкаме. Используя данный комплект, ничего "колхозить" не надо.

Вариант 3.

Покупать отдельно ручку подрулевого переключателя (какую хочешь, оригинал/аналог/удобную/неудобную/дорогую/дешёвую без разницы, кому как больше хочется). Цены на них варьируются, допустим от 500 и до 1500 р.

Вычитывать и выписывать на бумажку, какие провода/клеммы нужны, закупать.

По стоимости выходит дешевле. По монтажу — удобнее, но не проще. Потому что можно и не тянуть провода через неудобный БПР, а протянуть провод до БУДа там где ВАМ удобнее и проще. По поводу подготовки и обжимке проводов — ну не знаю, кому как. Кому-то проще, кому-то нет.

Читая КЛАШ, видел, что покупались какие-то провода, уже с нужными клеммами на концах, и просто удлинялись, путём пайки. Протягивались и всё работало.

Выходит "дёшево и сердито" ©.

+/- 500 р. решил не экономить, и не возиться с обжимкой проводов.

Да и по отзывам с КЛАШа, те кто брал не оригинальные подрулевые, потом начинают жаловаться, что западают кнопки/щёлкает не так/прочее.. Оригинал — есть оригинал. "Фирма венеков не вяжед"©

Я решил пойти по пути наименьшего колхоза. Заказал себе гольфовский комплект — 1J0 998 527 B.

Всё что надо для подключение, и за меньшие деньги. Цена устраивала. Ждал приблизительно две недели.

За помощь в оплате и доставке. отдельное СПАСИБО Алексею Глиннику.

Комплект получил. Дождался субботы выходной. Собрался с духом. И часов в 15 времени начал. Закончил в 00:00. Это с перерывами на пожрать, посидеть в инете, и с одной поездкой в магаз за недостающими ключами для разбора авто.

c_02

c_03

В целях безопастности, отключаем аккуму, полностью.

Отщёлкиваем лицевую часть руля вместе с подушкой.

c_04

Делаем пометки на болте, который притягивает руль к рулевой колонке, чтобы знать до какого места потом закручивать(в мануале было написано, что данный болт с нанесенной на него антивыкручивающейся пастой, можно использовать до 5ти раз). Мои пометки красные. Для откручивания данного болта, нужен хитрый ключь. 12тигранная звёздочка на 10 (или 12) мм

Читайте так же:
Термобелье с защитой от электродуги

c_05

Руль с подушкой

c_06

Разбираем пластик вокруг рулевой колонки. Тут тоже нужен один хитрый ключик — обычная звёздочка(торкс) Т10, но длинная. Или использовать хитро заточенную плоскую длинную отвёртку

c_07

c_08

Это снятое ВКУ (вращающееся коммутационное устройство). В мануале по установке написано — сбивать его(проворачивать) относительно того положения в котором снимали — нельзя. Если есть риск потерять ориентацию — закрепить липкой лентой. Данное ВКУ отвественно за передачу сигнала к подушке и бибикалке. А подушка — это .

c_09

Снятые подрулевые и будуший подрулевой с кнопками круиза

c_10

c_11

c_12

Подрулевые пока в сторону. Разбираем машину дальше, чтобы добраться до БПРа, и БУДа.

Снял дворники, быстро изготовленным колхозным съемником, снял жабо, и открутил механизм дворников.

c_13

Вот там прячется БПР

c_14

А это БУД с проводаме. Куда нам тянуть провод от БПРа.

c_15

Открутил защитную крышку на БПР. Видим много колодок. Вот эта чёрная колодка нам и нужна. Через неё мы дубем подключать провода из салона к проводам до БУДа. В зависимости от двигателей, цвет колодки может отличаться.

c_16

c_17

Вот это ответная часть той чёрной колодки, но эта колодка идёт в БПР уже из салона.

c_18

К сожалению фотографий как снимал остальной пластик под рулевой колонкой — нету. И где эти колодки искать из салона тож не сфотал. Но там всё понятно. Ничего сложного.

Это часть провода, от подрулевого до внутренней колодки, которая в салоне. Как видно из фотографии, проводочки уже обжаты, и на них есть бирочки с номерами пинов в колодке. Это огромный плюс данного кита, всё очень удобно. Защёлку отжал, проводок вставил, ничё не болтается, ни отваливается, всё аккуратно и красиво. Каждый раз когда работал с колодками и клеммами, радовался как дитя, что всё так продумано, у всё так приятно собирается. Огромный плюс "неколхоза".

c_19

Зафиксировали всё в колодке.

c_20

Далее отщёлкиваем, и разбираем 85ти пиновую колодку, которая цепляется на БУД.

c_21

Берём из комплекта провод 1J0 971 425C который используется для БУДа моего типа, и согласно цифиркам и цветовым маркировкам, по таблике, подключаем провода в свободные гнёзда.

c_22

c_23

c_24

Всё подключили, собрали колодку обратно, проложили проводок вдоль основного жгута, до БПРа.

c_25

А вот тут появляется отличие от "почти как с завода". В крышку БПРа, жгут проводов заведён через резиновый уплотнитель. Думал разотать изоленту, проложить проводок рядом с основным жгутом, и замотать. Не получилось. Основной жгут в резиновый уплотнитель заварен наглухо вместе с герметиком. Пришлось аккуратненько проковырять дырочку рядом, протянуть через неё провод, и наглухо замотать.

c_26

c_27

Подкючаем провода в колодку, чтобы они совпали по цвету с проводами в колодке из салона.

c_28

Снаружи закончили, можно всё собирать обратно. Возвращаемся в салон. Открываем блок предохранителей, и согласно мануалу, на нужную позицию перетыкаем проводок от подрулевого, и соединяем его с проводочком, идущим с педали тормоза(вроде так, могу чего-то напутать, эллектрических схем не "курил"). Всё просто и понятно, на проводе от подрулевого все неодходимые клеммы и контакты были.

c_29

Закончили, собираем. Возвращаемся к подрулевому.

Одеваем уже новый подрулевой.

c_30

Подключаем к нему заветный проводок. И аккуртаненько прокладываем его рядом с основными проводами идущими к подрулевым переключателям. Я всё дополнительно захомутал на эллектрические хлыстики.

c_31

c_32

Собираем всё что до этого успели разобрать.

c_33

Всё остальное дособрал.

Делее мануал гласит — Чтобы предостеречь себя от косяков установки, и не убить себя некорректно установленной подушкой, необходимо: вставить ключь в зажигание. перевести его в положение ON, выйти, закрыть дверь, и только после это одеть клеммы на аккумулятор. Так и сделал. Обошелся без "приключений".

Далее берём ВагКом, "устанавливаем драйвера". Активировал функцию. Всё заработало. )))) Как же прикольно она едет. САМА ))) Доволен как слон, не жалею ни капельки.

Ссылка на КЛАШ. Хоть и называется тема про — "круиз на 1.4BCA", тем неменее в теме есть ответы на все вопросы, по любым двигателям. Там же ссылки на др. источники.

з.ы. Писал много, местами сумбурно. Пытался дать ответы на максимум вопросов. Не стал выкладывать красивые картинки с мануала, который шёл к киту. Хоть там и для Гольфа, но там всё понятно. Я решил подкрепить отчёт РЕАЛЬНЫМИ фотками, с реальной машины!
Всё что тут написано, применимо только к турам (и я так полагаю к супербам первым ещё). Допустим на фабии, другие моторы, другие провода, подрулевой другой. Да и всё что касается более свежих авто, а это А5, новая фабия, Рум, новый суперб, и старше. Там тож всё подругому. Эллектрика вся другая. Да даже если таже, то я никак это активировать/проверить не смогу, потому что у меня шнурок не той системы. Я так думаю, что возможность установки есть, 100%, просто надо "покурить" профильные темы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector