Uspoloassn.su

Модные новинки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Немецкий бунтарь Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи

Немецкий бунтарь Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи

19 февраля 2019 года закончился огромный период истории моды XX-XXI веков: умер Карл Лагерфельд, дизайнер, фотограф и художник, 36 лет возглавлявший один из самых известных модных домов мира — Chanel. В отличие от своих столь же легендарных коллег, например, Юбера де Живанши, он не ушел на пенсию (хотя мог бы) и до самой смерти в 85-летнем возрасте продолжал активно работать.

«Красота требует денег»

Лагерфельду повезло: как и уже упомянутый Живанши, он появился на свет в семье, принадлежавшей к привилегированному классу: его отец был бизнесменом. Молодой человек имел возможность выбирать то образование, которое ему хотелось: у родителей были деньги его оплатить, во-первых, и старшие дети, на которых можно было реализовать буржуазные амбиции, во-вторых. Благосостояние семейства не смогла фатально подорвать даже Вторая мировая: когда Гамбург, где Лагерфельды жили в войну, почти снесли с лица земли бомбардировки союзников, они просто переехали в свой загородный дом в городке Бад-Брамштедте.

В начале 1950-х Карл, уже выбравший моду своей профессией, отправился покорять Париж. Разумеется, такой выбор не был пределом родительских мечтаний, но они его приняли. Одна из самых популярных цитат модельера гласит: «Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай. У тебя всего одна жизнь». При этом нельзя сказать, что Карл хотя бы в молодости недооценивал силу звонкой монеты: он говорил, что «красота не требует жертв — красота требует денег», и понимал, что за красивые платья женщины будут платить столько, сколько он запросит.

Сносу не будет Ему доставались лучшие женщины. Их мужья были только рады

Карьера молодого немца развивалась бурно. Он учился в престижной L’ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne (школе при Синдикате высокой моды), где познакомился с однокашником, другой будущей звездой европейской моды второй половины ХХ века — Ивом Сен-Лораном. Там началось то, что журналисты называли их «непримиримым соперничеством». Лагерфельд делал учебные коллекции, через год после начала курса выиграл свой первый конкурс, в 1955 году получил премию Международного секретариата шерсти (International Wool Secretary, IWS) за дизайн шерстяного пальто. Ту же премию, только в номинации «Платья», получил и Сен-Лоран.

Лагерфельда заметили. Пьер Бальман, один из мэтров-модельеров старшего поколения, пригласил его к себе работать ассистентом. Своеобразная «стажировка» в этом оплоте старого французского стиля длилась до 1962 года. После нее Лагерфельд перешел в другой дом с традициями — Jean Patou; его основатель, Жан Пату, умер еще до войны, и его детище тоже постепенно умирало. Карлу не удалось его как-то кардинально реформировать, и в 1964 году дизайнер перешел в Chloé, куда его пригласила основательница марки Габи Агьен. Но и этой нагрузки феноменально трудолюбивому немцу было мало: параллельно он нанялся в итальянскую марку Fendi, креативным директором которой оставался до самой смерти — с 1974 года параллельно со своими именными марками для мужчин и женщин, а с 1983 года — еще и с руководством домом Chanel.

«Я не праздную прошлое»

Объем работы, который модельер проворачивал ежедневно, сложно себе представить, но он делал это и в 50, и в 60, и в 70, и даже в 80 лет. Если проанализировать творческий путь Лагерфельда, становится очевидно, что больше всего на свете он любил даже не моду как таковую: больше всего он любил работать. Создавать одежду (до 14 коллекций в год), читать и учиться, фотографировать (фотографом он стал уже, кстати, на склоне лет — и его снимки демонстрировали в парижской Пинакотеке), рисовать эскизы коллекций и карикатуры на скандально знаменитых личностей, придумывать сценарии дефиле, маскарадов и праздников: они не только развлекали его друзей и клиентов, но и способствовали известности самого Лагерфельда.

Читайте так же:
Черная птица с белым воротником

Лагерфельд на примерке, 1964 год

Фото: Gerard Decaux / REX / Shutterstock

Но главное — он постоянно, как ни скучно это звучит, работал над собой: не только над своими профессиональными навыками и кругозором (он читал на четырех языках — родном немецком, английском, французском и итальянском, был библиофилом и коллекционером книг), но и над собственным имиджем. На фото Карла 1960-х годов запечатлен милый молодой человек с полными губами, крупным носом и копной черных волос, в белой рубашке и при галстуке: мил, но ничего особенного. В 1970-е он надевает черные очки, что-то, судя по всему, делает с носом, отпускает пиратскую бороду, завязывает волосы в хвост и вообще постепенно приобретает демонические черты. С начала 1980-х мэтр — черные пиджаки, белые сорочки, солнцезащитные очки практически круглые сутки, автомобильные перчатки, веера, массивные украшения Chrome Hearts на шее и запястьях и, конечно, затянутые в хвост белые волосы — превращается буквально в логотип самого себя. О нем знают даже те, кто ничего не знает о моде.

Еще при жизни Лагерфельда его называли человеком-машиной и человеком-брендом. И если трудолюбие, доходящее до трудоголизма, можно считать национальной немецкой чертой, то международная известность делала его космополитом — впрочем, и его мироощущение в целом было космополитическим. Он не цеплялся ни за национальные корни, ни за собственные: «Я терпеть не могу дни рождения, — заявлял Карл Лагерфельд. — Я не праздную прошлое. Мне больше нравится настоящее и будущее».

При этом он, как и многие люди из модной индустрии, поклонялся молодости и всем ее приметам: свежести, упругости кожи, худобе. Он считал, что природные недостатки нужно исправлять («Никому не нужны эти ваши «натуральные» женщины!» — ругался он в ответ на проповеди сторонников бодипозитива) и уж во всяком случае не усугублять: так, Лагерфельд, несмотря на всю свою нарочитую порой экстравагантность, терпеть не мог татуировки, считал их «ужасными» и допустимыми только для «молодых и худых».

«Тело должно быть совершенным, — проповедовал модельер, наплевав на всю политкорректность XXI века. — А если оно несовершенно — сядьте на диету». Он знал, о чем говорил: ему удалось похудеть на 40 килограммов, и о том, как этого добиться, модельер рассказал в своей книге «Диета Карла Лагерфельда» (важным пунктом диеты дизайнера всегда была газировка Diet Coke и максимально узкие костюмы и джинсы: такая одежда его дисциплинировала). С таким же очаровательным презрением он относился к нападкам «зеленых»: пока один бренд за другим заявляли об отказе от меха, он придумал для Fendi коллекцию haute fur с центральной вещью — соболиной шубой за миллион долларов.

«Лучше раздвоение личности, чем ее отсутствие»

Вряд ли какой-то другой модельер ХХ века может сравниться с Лагерфельдом в нонконформизме. Он делал, что хотел, и говорил, что думал. Двоемыслие для него было равносильно утрате личности, а это было для дизайнера самым ужасным из возможных несчастий: лучше раздвоение личности, чем ее отсутствие, считал он. Лагерфельд не любил разговоров о своей личной жизни: даже самые пронырливые таблоиды знали лишь об одном его партнере — Жаке де Башере. За его благосклонность с Лагерфельдом сражался (и, как утверждают, преуспел) его противник на модной арене, Ив Сен-Лоран.

Хайлайтер в клетку и помада с фонарем: что покупать в новой коллекции макияжа Karl Lagerfeld

Карл начал работать над коллекцией совместно с австралийской веганской этичной маркой ModelCo еще два года назад. В 2018-м линейка вышла в онлайн-продажу за рубежом, а с сегодняшнего дня средства можно купить и в Л’Этуаль. После смерти Лагерфельда коллекция стала особенно значимой для поклонников. Кстати, маэстро сам нарисовал эскиз для футляров помад и блесков — узнаваемый бюст украшает каждый тюбик. По словам дизайнера, эта линия понравится людям любого возраста, а особенно подросткам, которые знают о макияже больше, чем мы все.

Читайте так же:
Подшивочная ткань для воротников

«В этой косметике воплотились видение Карла и эстетика бренда Karl Lagerfeld», — говорит исполнительный директор модного дома Пьер Паоло Риджи. Рисунок на прессованных хайлайтерах и бронзерах — знаменитый принт марки, который можно встретить на пиджаках и сумках, а футляры выполнены в знаковых черно-белых цветах. Даже печать на лайнере символичная, в форме головы Шупетт, кошки Карла.

И да, коллекция действительно огромная. Тут и высокотехнологичный электрический турбокерлер для ресниц, и LED-подсветка на тюбиках помады, которая включается автоматически при откручивании крышки (теперь можно красить губы прямо на вечеринке), и кисти для макияжа, и подводка-глиттер с двумя разными текстурами, и даже классные объемные стикеры. Основные средства мы протестировали — и вот что из этого вышло.

Зоя Молчанова

Саму подводку я пока не успела потестить, а вот от печати — в восторге! В одно движение на коже появляется маленькая татуировка (конечно, ненастоящая) в виде кошки. Ее можно поставить на скулу, под бровь и куда вам только захочется. Я выбрала первый вариант и весь день получала комплименты. Это ну очень милый и к тому же суперпростой элемент, который освежает любой мейк. Шупетт была со мной до самого вечера, не смазалась и не потускнела.

Лера Фалалеева

Я, конечно, сразу схватила двустороннюю подводку — обожаю необычные стрелки. А тут сразу и золотой, и перламутровый оттенок. Первым я прошлась вдоль межресничного пространства, вторым — в уголках глаз и под бровью. Я думала, текстура более гибкая и подойдет в качестве хайлайтера, но все-таки лучше приберечь перламутровый для обычных стрелок: застывает сразу, причем намертво (с руки подводка не смылась даже мылом). С блестящей все прошло гладко, она легко ложится и переливается на солнце. Думаю, ее легко можно растушевать по веку и использовать как жидкие тени.

Валентина Дорохова

Мне не терпелось попробовать двухфазную тушь для объема ресниц. Так она называется, хотя на самом деле это черная термотушь (устойчивая к слезам и дождю, зато смывается теплой водой) и база для нее. Инструкция необычная: сначала надо нанести тушь (ресницы получились очень натуральными), затем прикрыть глаз (чтобы пушок не залетел внутрь) и, пока слой не высох, нанести серую паутинку-базу. Даем волокнам 20 секунд усесться и накладываем еще один слой туши, только теперь более щедрый. Результат: ресницы стали раза в три длиннее и толще, обычной тушью такого эффекта не добьешься. Буду пользоваться этой пушистой выручалочкой в ярких мейках, когда под рукой не окажется накладных ресниц.

А еще я попробовала блеск для губ в шоколадном оттенке, который буквально вернул меня в 90-е (это сейчас модно!). Он не зеркальный, а сатиновый и совсем без блесток — я их как раз не очень люблю. Текстура пигментированная и больше напоминает жидкую кремовую помаду. И это хорошо, потому что матовые часто сушат мне губы. Сам тюбик ну очень фотогеничный. Ставлю лайк!

«Спортивные штаны – символ поражения». В чем оказался не прав Карл Лагерфельд и почему мы так любим треники?

Спортивные штаны – символ поражения. В чем оказался не прав Карл Лагерфельд и почему мы так любим треники?

Сегодня, 21 января, модники всей планеты отмечают Международный день спортивных штанов. Праздник этот, конечно, неофициальный, но отметить его никто не запрещает – считается, что в этот день куда угодно можно прийти в спортивных штанах. Любители расслабленного лука ликуют, ведь «треники», как их еще называют, – самая удобная одежда. Гибкие и свободные, в начале прошлого столетия они в первую очередь создавались для спортсменов. Они же «спортивки» и «спортивные брюки». Сначала адепты здорового образа жизни, а затем и просто любители комфортной одежды поселили такие штаны в своем повседневном гардеробе. Кроме того, как отмечают владельцы штанов, в них гораздо лучше сохраняется тепло, что особенно ценится зимой. Так что сейчас «спортивки» надевают не столько ради тренировок, а скорее, чтобы расслабиться и почувствовать комфорт.

Такой тренд не могли пропустить стилисты и имиджмейкеры. Народную любовь к расслабленной одежде дизайнеры все чаще воплощают в своих коллекциях одежды. Причем эксперты отмечают, что штаны на резинках все меньше ассоциируются исключительно со спортом, а значит, носить их можно и в других случаях. «МИР24» узнал у дизайнеров, почему треники стали так популярны и с чем их стоит носить, чтобы не вызвать недоумение у окружающих.

«Многие изделия, предназначенные изначально для конкретной цели, в какой-то момент стали частью нашей повседневной жизни, и это нормально. Так когда-то джинсы считались элементом рабочей одежды, но потом они полюбились вообще всем и со временем стали незаменимы. Спортивные штаны актуальны уже много лет, поскольку в тренде ЗОЖ. События последнего года, самоизоляция и удаленная работа только больше усилили эту тенденцию. Появилось очень много стилистических вариаций», – рассказывает дизайнер Юлия Беляева.

Дизайнер Карл Лагерфельд утверждал: «Спортивные штаны – символ поражения. Вы потеряли контроль над своей жизнью и поэтому купили себе спортивные штаны». Знал бы модельер, что за последние несколько лет в гардеробе каждого модника появился этот элемент одежды! Теперь треники ассоциируются не с ленью и безвкусицей, а скорее, с раскованностью и чувством комфорта.

Читайте так же:
Что такое армяк кафтан зипун

За последние полтора-два года спортивные кроссовки, штаны и костюмы в новых коллекциях стали выглядеть менее спортивно. Дизайнеры отмечают, что теперь они в меньшей степени предназначены для тренировок. При этом даже исключительно спортивные вещи стилисты предлагают сочетать с привычными в повседневности вещами: спортивные кроссовки с цветочными платьями или спортивные штаны с туфлями на каблуке. Это так называемый стиль «спорт-шик». Параллельно с этим в одежду стиля casual («кэжуал»), наоборот, стали привносить элементы спортивности.

«Именно поэтому у посетителей магазинов, не связанных с индустрией фэшн, иногда складывается ощущение, что спортивных штанов в продаже в разы больше, чем иных брюк. А по факту произошло смешение и сочетание спортивного образа с повседневным. Современные подростки настолько привыкли к этому явлению, что под понятием «спортивные штаны» вовсе не подразумевают «штаны для занятий спортом», для них априори речь идет о спортивном стиле одежды для прогулки, встречи с друзьями, похода в кино и даже кафе», – комментирует фэшн-продюсер Екатерина Волкова.

Мода за рубежом развивается стремительнее, чем в России, и там спортивному образу в повседневности уже дали определение – athleisure («афлеже»), что означает «спортивный и отдых». Под этим термином подразумевается спортивная одежда не для занятий спортом, а конкретно для отдыха.

«Вспомним бешеный бум на ugly-shoes («агли-шуз») – все модники считали Balenciaga маст-хэв. В итоге это оказался всего лишь микро-тренд, но из него родился более глобальный – вписывание спортивной обуви и одежды в повседневность. Этот период знаменателен еще и закреплением в массовом сознании спортивного стиля как в том числе возможного «люкса»: ведь ранее слова «дорого/роскошно» и «спортивки» если и оказывались в одном предложении, то точно в качестве противоположных значений», – рассказывает Волкова.

Известнейшие мировые бренды все чаще выпускают спортивные костюмы для повседневности премиум-сегмента. Цена такого костюма может превышать сотни тысяч рублей, одни спортивные штаны обойдутся в 70-90 тысяч рублей, а пара спортивной обуви популярного и узнаваемого люксового бренда обойдется не менее чем в 30 тысяч рублей. Эксперт отмечает: теперь цена на спортивные штаны повседневного стиля класса «люкс» существенно превышает цену на обувь того же класса – а ведь в прошлом весьма редко штаны стоили дороже обуви.

Как часто бывает, из люкса в массмаркет тенденция пришла очень быстро и моментально закрепилась. Однако часть экспертов до сих пор проводят аналогии и рассуждают, кто популяризовал спортивный стиль в повседневности раньше – бренды премиум-сегмента или все-таки массмаркет. Екатерина Волкова поясняет: «Во время тренда на бренд Balenciaga не все желающие могли себе позволить столь дорогой товар и покупали похожие фасоны уже в магазинах среднего ценового диапазона, но сам по себе стиль «спорт-шик» существовал еще до появления тренда на спортивный люкс».

Читайте так же:
Чем отличаются джинсы бойфренд от мом

Многие любят треники за неприхотливость и абсолютную сочетаемость практически с любой одеждой. Придумывать образы со спортивными штанами можно даже чисто интуитивно. Все зависит от того, куда вы собираетесь пойти.

«В первую очередь стоит обратить внимание на качество пошива и материала. Если вы собираетесь на прогулку, сочетаем с худи, свитером или теплым кардиганом. На ногах могут быть хайкеры, грубые ботинки, кроссовки, топсайдеры. Ультрамодным считается сочетание с высокими сапогами. Но тут надо быть очень аккуратным, чтобы не стать посмешищем. За городом носите с тимберлендами, уггами, валенками и мунбутами. Что касается верхней одежды, можно носить штаны с экошубой, пуховиком, зимним пальто. В городе треники хорошо смотрятся с дубленкой, на природе – с паркой. На свидание можно надеть штаны с корсетом, боди, кроп-топом и кардиганом – все это добавит романтики и женственности. На деловую встречу, конечно же, подойдут жакет и водолазка», – говорит Юлия Беляева.

Фэшн-продюсер советует внимательно обращать внимание на цвет, фасон и элементы одежды. Екатерина Волкова выделяет несколько актуальных тенденций. Сочетание черного цвета с белым чаще ассоциируется со спортивным стилем. Если это черные штаны в чисто спортивном стиле, они, как правило, имеют отличительные особенности. Например, они сделаны из атласной или похожей на нее ткани, а еще у них может быть свисающий и болтающийся ремешок. Кроме того, классические спортивки всегда шили с резинками в области щиколотки. Это оказалось очень удобно и практично не только в спорте, но и в жизни. Такие брюки на резинке можно носить, не переживая о своем росте, – их не надо подворачивать или относить в ателье.

«Еще я бы отметила наличие лоскутных карманов. Это может быть один боковой внешний отдельный карман. Раньше это было свойственно только спортивным штанам. Это были дополнительные отсеки для небольших предметов, необходимых во время длительной пробежки. В привычный карман они не помещались – могли выпасть или элементарно мешали, натирали бедро. Тогда придумали лоскутный карман. Сегодня в нем не только можно хранить вещи из повседневной жизни (например, смартфон с большим экраном), он также является элементом моды», – заключает Волкова.

Выбор в пользу спортивных штанов в обычной жизни сегодня строится не только на удобстве в перемещении. Спортивные костюмы стали популярны в том числе за счет схожести с элементами люкса. Это практичное и универсальное решение. Сейчас на рынке существует большое разнообразие спортивных штанов и костюмов. Как считают эксперты, составить стильный образ со спортивными штанами могут и дети, и взрослые, причем абсолютно в любом ценовом диапазоне.

Синий тренч трансформер karl lagerfeld

Карл Лагерфельд скончался 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. Вспоминаем самые яркие факты из его биографии.

Карл Лагерфельд, 1984Getty Images

1.

Карл очень рано попал в моду. В 1954 году, в возрасте 16 лет, он победил в конкурсе, который проводил Secrétariat International de la Laine (Международная ассоциация производителей шерсти; конкурс стал предтечей нынешнего Woolmark Prize). Жюри поразил эскиз пальто работы Лагерфельда. Год спустя это пальто вышло под маркой Balmain — Пьер Бальман пригласил 17-летнего Карла в ассистенты. Спустя три года, в 1957-м, Лагерфельд уже возглавил дизайн-бюро модного дома Jean Patou. На тот момент ему было 19.

Лагерфельда называют одним из первых фрилансеров мира моды. В начале 1960-х он уже работал на несколько европейских брендов: создавал как дизайнер-контрибьютор вещи для сезонных коллекций Chloé, параллельно занимался кутюром в итальянском доме Tiziani, а в 1965-м начал работать с Fendi — сотрудничество продолжается до сих пор. В 1983-м Карла пригласили в Chanel в качестве дизайнера готовой одежды, кутюрной линии и аксессуаров. А в 1984 году Лагерфельд, оставаясь креативным директором Chanel и Fendi, запустил бренд под собственным именем — Karl Lagerfeld, — совершенно не боясь нехватки времени или фантазии.

Читайте так же:
Как отстирать старое жирное пятно на джинсах

Карл Лагерфельд и Инес де ля Фрессанж на примерке в ателье Chloé, 1983Getty Images

Карл Лагерфельд не только дизайнер, но и фотограф. Он снял немало рекламных кампаний для Fendi и Chanel и не один разворот для Harper’s Bazaar, Numéro и Vogue. В 1997 году Карл сделал серию снимков обнаженных моделей и знаменитостей, среди которых были Руперт Эверетт, Амбер Валетта, Линда Евангелиста, Деми Мур, Марк Ньюсон и многие другие. Откровенность фотографий вызвала немало разговоров. Серия была опубликована в 23-м издании журнала Visionaire под названием The Emperor’s New Clothes (отсылка к сказке Ганса Христиана Андерсона «Новое платье короля»).

Модель Лиза Мэри Смит в съемке Карла Лагерфельда The Emperor’s New ClothesVisionaire

Вообще «Новое платье короля» — особенное произведение для Лагерфельда. В 1992 году дизайнер нарисовал 60 иллюстраций к очередному изданию сказки. И на этом история Карла-иллюстратора не завершилась: в 2012 году он стал постоянным автором карикатур в приложении к немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание книги «Новое платье короля» с иллюстрациями Карла Лагерфельда, 1997

В конце 1990-х Лагерфельд сам освоил издательское дело: сначала он открыл в Париже книжный магазин 7L, а чуть позже преобразовал его в одноименное издательство, которое специализируется на литературе, посвященной визуальной культуре, искусству и фотографии.

Карл Лагерфельд с моделями Линдой Евангелистой и Клаудией Шиффер на показе Chanel весна-лето 1996Getty Images

Карл не раз устраивал провокации на подиуме. В 1992 году он пригласил принять участие в показе Fendi настоящих танцовщиц стриптиза и порноактрису Моану Поцци. Главный редактор американского Vogue Анна Винтур тогда оскорбилась и покинула шоу.

Через два года с подачи Карла в центре скандала оказался и дом Chanel. Лиф платья, в котором Клаудия Шиффер дефилировала на показе кутюрной коллекции весна-лето 1994, был расписан строками из Корана. Мусульманское сообщество возмутилось. Глава совета улемов Индонезии (высший исламский орган Индонезии) призывал бойкотировать Chanel и грозил обратиться напрямую в правительство Германии (Лагерфельд родом из Германии).

Клаудиа Шиффер на показе Chanel Haute Couture весна-лето 1994Getty Images

В газетах корсет нарекли Satanic Breasts. Карл, в свою очередь, заявил, что шокирован подобной реакцией, он не хотел никого обидеть, текст на платье — отрывок из любовной поэмы, вдохновленной Тадж-Махалом. И платье Клаудии было не единственной вещью, украшенной строками из священного писания. Дело завершилось раскаянием дома Chanel, извинениями и обещанием сжечь оскорбительную для верующих одежду. Инцидент тем не менее назвали следствием творческого энтузиазма, которого у Лагерфельда хоть отбавляй.

В начале нулевых Карл похудел на 42 килограмма за 13 месяцев. Мотивацией, по его собственным словам, послужило желание носить костюмы работы Эди Слимана, который в ту пору работал креативным директором Dior Homme. Известный диетолог доктор Жан-Клод Худрэ разработал диету персонально для Карла. Впоследствии он даже издал об этом книгу The Karl Lagerfeld Diet.

Карл Лагерфельд с моделями на показе Chanel Haute Couture осень-зима 2001Getty Images

В 2005 году на французском телевидении вышел мини-сериал Signe Chanel, в котором показана работа над коллекцией Chanel Haute Couture весна-лето 2004 — от скетчей до подиумов. Раздающий указания Карл тоже временами оказывался в кадре. Сериал обязателен к просмотру для всех желающих заглянуть в святая святых. Если хотите узнать больше о самом Лагерфельде, смотрите документалку « Секреты Лагерфельда » 2007 года.

В 2008-м имя Лагерфельда включили в новое издание главного энциклопедического словаря Франции Le Petit Larousse Illustré. В 2010-м нью-йоркский Fashion Institute of Technology вручил дизайнеру награду, которую учредил специально для него, — Couture Council Fashion Visionary Award. Карл нередко становился лауреатом престижных премий — в прошлом году, например, был отмечен Британским модным советом (премия British Fashion Awards) «За выдающиеся достижения».

Карл поддерживал использование натурального меха в модной индустрии (что на фоне последних событий смело), хотя сам его не носил и практически не ел мясо. Он вообще очень любил животных, особенно свою кошку Шупетт, которой он посвящал коллекции и которую снимал в рекламных кампаниях. В 2013 году в одном из интервью дизайнер даже признался , что женился бы на ней.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector