Uspoloassn.su

Модные новинки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мензура гитары. Примеры разных видов мензур с описанием и инструкциями по настройке

Мензура гитары. Примеры разных видов мензур с описанием и инструкциями по настройке

Мензура гитары

Гитарная мензура – неочевидная, но очень важная вещь для понимания устройства инструмента и развития музыкальной грамотности. Знание, что это такое, и как ее отстраивать, поможет самостоятельно исправить ряд гитарных проблем, например – когда гитара не строит по всему грифу. В этой статье мы подробно расскажем, что такое мензура гитары, как с ней работать, а также какая она бывает.

Мензура гитары – что это?

Говоря простым языком, мензура – это длина играющей части гитарной струны. Обычно она обозначается в миллиметрах или в дюймах. В случае с гитарой, это длина струны от верхнего порожка до бриджа.

Чем мензура меньше – тем выше будет звучать инструмент. Наверняка вы знаете, что гриф акустической гитары короче басового. Это связано именно с тем, что звук баса должен быть намного ниже. По сути, зажимая лады, вы уменьшаете мензуру инструмента. И из-за этого возникает ряд нюансов.

Во-первых, зажимая лад, и дергая струну, мы заставляем ее колебаться и формировать волну. Частота этой волны соответствует определенной ноте. Чем меньше мензура – тем больше частота. Когда мы увеличиваем частоту волны ровно в два раза относительно другого диапазона – то слышим октаву. Поэтому очень важно, чтобы при взятии ноты мензура гитары так же уменьшалась ровно в два раза. Если это не происходит – то инструмент не строит – то есть, не дает правильно настроенную ноту. Поэтому от длины мензуры зависит также и длина грифа, а также диапазон гитары.

Для того, чтобы этого не происходило, вам нужно заниматься настройкой мензуры. Чаще всего, для этого вам понадобятся только отвертки или ключи нужной формы, поскольку производитель гитар предусматривает необходимый для этого функционал в самом инструменте. Если не сделать этого – у вас будет плыть строй, а ноты не будут звучать точно. Из-за этого могут возникнуть проблемы при игре в ансамбле или самостоятельно записи – партии просто не будут звучать друг с другом.

Мензура акустической гитары

Главное отличие мензуры акустической гитары от электроинструментов заключается в том, что ее нельзя отстроить. Она уже изначально задана производителем, и ее никак нельзя поменять. На классических гитарах, как правило, ее длина – 650 мм. На акустике все зависит от производителя. Как правило, она может быть либо 648 мм – стандарт Fender, либо 629 мм – стандарт Gibson.

Кроме этого, существуют советские инструменты, мензура на которых – 630 мм. Такие уже не выпускаются, но могут найтись в кладовой, где лежат еще с советских времен.

Мензура электрогитары

На инструментах Fender

Как уже было сказано выше, мензура электрогитары Fender является одним из стандартов. Он составляет 647.7 мм, или 25,5 дюймов. Типичные представители – модели Stratocaster, Telecaster.

На инструментах Gibson

Легендарная фирма также задала еще один стандарт. Эта мензура немного уменьшена относительно Фендероидов. Ее длина – 628.7 мм, или же 24,75 дюймов. Типичные представители – гитары моделей Les Paul, SG, Explorer.

На баритон-гитарах

Баритон-гитары – это инструменты с увеличенной мензурой. Как правило, ее длина – 27 дюймов, но она может варьироваться и до 30 – все зависит от производителя. Обычно такие гитары используют для игры в пониженных строях. Увеличенная мензура дает более глубокий и низкий звук.

На бас-гитарах

Для бас-гитар точно так же существует определенный стандарт – 34 дюйма, или 863,6 мм. Такая длина свойственна практически всем фабричным бас-гитарам, независимо от производителя. Пятиструнные и шестиструнные басы в этом плане точно так же не отличаются, за исключением мультимензурных инструментов.

Уменьшенная мензура

Представленные выше примеры того, какой может быть длина мензуры – это стандарт. Многие производители отходят от них, пытаясь создать что-то уникальное. Например, существуют бас-гитары с уменьшенной мензурой, которые звучат выше обычного баса. Отличить их можно по грифу меньшего размера. Такие инструменты более редкие, и стоят, как правило, дороже, поскольку изготавливаются на заказ.

Мультимензура

В последнее десятилетие очень широкое распространение получили гитары с так называемой мультимензурой, или веерным расположением ладов. Как правило, они изготавливаются на заказ. Преимущество подобной отстройки состоит в том, что звучащая длина подбирается для каждой струны индивидуально, что обеспечивает более четкую настройку и взятие нот.

Читайте так же:
Смокинг или блейзер 6 букв Немного об одежде

Настройка гитарной мензуры

Как правило, во время изготовления гитар производитель не занимается отстройкой мензуры, поэтому эта обязанность ложится целиком на покупателя. Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд, особенно, если у вас гитара без встроенной машинки. После покупки нужно заняться этим в первую очередь. Для этого потребуются гитарные инструменты – комплект отверток или ключей, которые будут подходить под ваш бридж.

Настройка без машинки Floyd Rose

  1. Дерните открытую струну и настройте ее точно по тюнеру.
  2. После этого зажмите эту же струну на 12м ладу. Дерните ее. Если мензура не отстроена – то скорее всего тюнер покажет погрешность.
  3. Если струна звучит выше – то седла бриджа надо подвинуть дальше от грифа.
  4. Если ниже – то ближе к грифу.
  5. После каждой отстройки седел проверьте, как струна звучит на открытой позиции.
  6. После того, как отстройка будет завершена, снова проверьте шестую струну.

Настройка с машинкой Floyd Rose

Если у вас нет специального приспособления для отстройки гитары с машинкой – то перед тем, как регулировать мензуру, вам понадобится полностью ослабить струну. Дело в том, что во флойдах есть специальное седло, куда вставляется струна, и при ее ослаблении оно становится достижимо без инструментария. В целом, процесс не отличается от обычной настройки, но он усложняется постоянной потребностью ослаблять и перенастраивать струны.

Еще один вариант – заблокировать машинку. Дело в том, что если настроить ее в неправильную позицию, то строй будет плыть точно так же, как и при ненастроенной мензуре. Чтобы лучше понимать, в чем дело – возьмите небольшой деревянный брусок, или что угодно, подходящее по форме и размеру, и расположите его между флойдом и корпусом гитары.

Заключение

Мензура – очень важная вещь, на которую начинающие гитаристы не обращают внимания. Из-за этого происходят нелепые ситуации, когда при игре в ансамбле он вроде бы зажимает нужные лады, однако инструмент не звучит в унисон со всеми остальными. Именно для того, чтобы избежать этого, научитесь настраивать мензуру, и перепроверьте ее на всех своих инструментах. В крайнем случае – отнесите гитару мастеру, который точно поможет сделать это.

Gibson Les Paul — сделай гитару своей мечты

Тема раздела Курилка в категории Закуток; Сообщение от SERGY Да. А я думал, что разговоры будут о мензуре, датчиках, колках, о выборе цвета инструмента. Большая часть .

Опции темы

Сообщение от SERGY

Разница тем больше чем больше деталей.
Лом фирменный отличается от нефирменного меньше..
Аппаратуры и вертолеты отличаются больше.. Гитары? .. гитары.. фирменные от нефирменных отличаются меньше, чем вертолеты и аппаратуры, хотя да, согласен, больше чем фирменный или нефирменный Лом.

Да без обид, просто когда речь заходит о деревяшке в электрогитарах, все же видели гитары и вовсе без корпуса..
И если б разница в деревяшках была большой и существенной, то отсутствие деревяшки сделало бы невозможным создать гитару без деревяшки вовсе.
Но увы. В электрогитаре деревяшка может быть, может не быть, а значит может быть из любого материала.. Отсюда и сарказм ..

Тут и не такие мифы развеивали..

Сообщение от MaestroEv

Сообщение от SERGY

Сообщение от SERGY

Сообщение от MaestroEv

Сообщение от AndyE

Сообщение от SERGY

Честно говоря, оригинальная технология изготовления Гибсонов мне не очень нравится, а именно установка ладов в накладку грифа до приклеивания её к грифу. Раньше они лады засаживали на клей, я судя по последнему видео теперь без клея. Так вот в чем засада — если обработать лады до вклеивания его в корпус, могут возникнуть небольшие проблемы с ровностью накладки после вклейки. Я бы посоветовал окончательно обработать лады после вклеивания грифа в корпус.

Кстати по поводу клея, совершенно спокойно можно приклеить на Тайтбонд, нагрузок на отрыв в месте склейки практически нет.

Сообщение от SERGY

Сообщение от AndyE
Сообщение от AndyE

Сообщение от SERGY

Сообщение от pakhomov4

Могу Вас сильно разочаровать))) Вы их постройте с сотню, да поиграйте или профи отдайте — тогда поймете. Иначе бы делали все из фанеры. Образование звука в элетрогитаре — это не только снятие вибрации струны датчиками. Как ни странно.

Читайте так же:
Туник сергей павлович спбгу

Сообщение от foxfly

Если хотите, завтра зайду в ближайжий магазин и скажу Вам цену на интересующую Вас модель, коль инету не доверяете))))

Сообщение от MaestroEv

Вы готовы с высоты своих знаний и опыта в гитарном производстве, а ГЛАВНОЕ — игре на десятках, как минимум, разных инструментов, развеять и этот миф? ))) 100% подобных комментов здесь — это десять пальцев перпендикулярно друг другу и возгласы "этого не может быть". Приступайте, очень любопытно.

Сообщение от Crimson

Сообщение от soar

Да речь не о гитаре даже, а о здравом смысле. Разница от досок скорее всего есть. Есть же разница от шнуров и материалов штекеров и проволоки звукоснимателей.. Но разница от досок ничтожно мала.. Проверить легко. Есть гитары без корпуса совсем — голый гриф или эмитация корпуса — просто обвод. На слух их не отличить даже супер мега специалисты ибо электрозвук не имеет "своего лица" — это часто "лицо" тех примочек куда оно включено.. . Более того, когда кто-то хорошо играет, по звездному хорошо — он выбирает такие инструменты и не боится "потерять звук" ибо .. не в досках звук.. В инете полно видео на гитарах без . "банки". Думаю играть не удобно — руки некуда складывать, в этом смысле, деревяшка очень важна. А вот если будем говорить за полуакустику или акустику — там согласен есть разница, скорее всего оттуда по инерции и по маркетинговым понятиям тянут исключительную важность дерева и для чистой электры.


Электроскрипки тоже пофиг из чего сделана банка и ее может не быть.. Искать или сами?

Сообщение от AndyE

Тут, кстати, звукосниматель ПЬЕЗО, без всяких там "активных и магнитных"

Сообщение от soar
Сообщение от soar

Как ни странно, но звук извлекаемый из электрогитары c электро-динамическим звукоснимателем определяется ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ относительным механическим перемещением звукоснимателя относительно струн чем бы это относительное премещение нибыло вызвано. Струнами или звукоснимателем. Иное из области фантастики и открытия чакр, а не электродинамики.

А теперь боюсь Вас сильно разочаровать просьбой оценить в процентах какой возможный вклад в относительное перемещение и общую добротность конструкции электрогитары может внести замена скажем палисандра на бук в основной деке или замена клена в накладке на сосну или шпон березовой коры. Просто взять харктеристики дерева и посмотреть какой в процентах вклад в в харктеристики конструкции оно способно внести. Помятуя что анкерный штырь в грифе электро гитары вставлен вовсе не потому что очень хотелась желязку вмострячить, а из гораздо более прозаичных соображений элементарно определяемых силой натяжения струн теми самыми характеристиками дерева и сопроматом институтского уровня.

Просто оцените по порядку величин. А потом сравните с чувствитеьностью уха и влиянием вносимым в этот сигнал остальными компонентами системы озвучивающей электрогитару, гитарным усилителем, эффект приставкой и т.д.

Геометрия и точность изготовления играет на порядок более весомое значение чем материал. Выбор материала (в разумных пределах если делать клаcсическую электро гитару из бальзы она наверное все таки не так будет звучать как из "нормальных") играет роль но скорее опосредованную и скорее психолого экономическую. Из дерьмового материала гораздо чаще делается дерьмовое по исполнению поделее, на котором физически тяжело играть из за общей кривости грифа и невыровненности порожков и т.д. Чем в плохие по общему исполнению гитары из дорогих материалов под заказ у опытного мастера.

Вопрос не махагон или бук, а в качестве дерева и качестве обработки дерева. Дерьмовый махогон от известного поствщика почемуто встречается гораздо реже чем хреновый бук из ближайшего леруа мелена. И наоборот опытному мастеру почему то импонирует и гораздо более выгодно изготовить гитару из дорогого и качественного материала, чем возюкаться чтобы сделать как надо из дешового деревяшки с неизвестной структурой и качеством. Он может, но ему нафиг не надо.

Это как с очками. Качество изображения (определяемое визуально) от оправы и матерала современной линзы (материала а не геометрии) по сути мало зависит, но вот мастеру гораздо приятнее и выгоднее сделать очки вставив самые дорогие линзы, в очень дорогую оправу. И мастер будет очень очень стараться чтобы "дорогие" очки сидели на ять и не вызывали никаких нареканий. А вот очки такие же по диоптриям но супер бюджетные как сделали так сделали — что вы хотите такая вот оправа фиговая.

Читайте так же:
Пара джинсов директора школ отряд партизанов

Сообщение от AndyE

Будучи не понаслышке знакомым с небольшой кучкой этих самых играющих музвкантов отвечу просто — потому чтобы играть "с душой" надо свой иструмент любить и верить в него. Психология понимаете ли. Если считаеш свой инструмент дерьмом то и играть выкладываясь не хочется, а если играешь через не хочу получается дерьмос без души и огонька. И вот с этой точки зрения и с этой стороны влияние "правильного дерева" на звук гитары — можно сказать определяющее.

Мой несоставшийся зять (играющий на басе) на студиную запись брал напрокат жутко дорогую гитару (ой не спрашивате марку и цену в пол десятока килобаксов). Но вот что самое смешное записав все с "отличным звучанием" и т.д. и т.п. опасля обнаружил на гитаре трещину в накладке грифа. Трещина волосяная, но как вы сами понимаете прочностные и звуко акустические характеристики именно деревянной детали такой дефект меняет кардинально. И хоть бы хны, звук записи по его экспертизе как был "значительно лучше" чем на его дешевой так и остался. Выверенность геометрия и психология то никуда не девались.

Epiphone Les Paul Studio

Ищете положительные и негативные отзывы о Epiphone Les Paul Studio?

Из 11 источников мы собрали 8 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

Мы покажем все достоинства и недостатки Epiphone Les Paul Studio выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Epiphone Les Paul Studio, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по Epiphone Les Paul Studio

Отзывы про Epiphone Les Paul Studio

Достоинства:
Цена, колки держат строй, неплохая копия les paul если прислушаться. Кореец.

Недостатки:
Анкер, звукосниматели (хоть они и достойного качества)

Комментарий:
Для новичка, как я, это отличная гитара, не будешь плеваться от звука (не то что Cort или Zombie), да и строй держит долго. Проблема только в анкере — если так в общем оценивать гитару — тонкую настройку анкера не сделаешь поэтому double drop d не звучит. Но я очень доволен, послушав другие гитары данного ценового сигмента.

Достоинства:
Достойный звук. Даже на родных звучках не стыдно выйти на сцену большого клуба, например. Очень удобный гриф, пальцы совсем не устают за 3 часа репетиций. Сравнительно лёгкая. Объективно красивая.

Недостатки:
Очень тонкий и нежный гриф. Винт неизбежен со временем, даже если хранить только в кейсе. Родные хамбы фонят на грани раздражения.

Комментарий:
Гитара на любителя, но если повезет с конкретным экземпляром, ты никогда не захочешь с ней расстаться.

Комментарий:
Лады пришлось подтачивать. Через неделю лопнула накладка грифа. Трещина с 14 по 20 лад.

Достоинства:
отличная гитара, играю 4 года и ничего, только струны менял.

Недостатки:
не вижу их в принципе, только часто расстраивается

Комментарий:
играю 4 года, у моего друга перегорела электроника (он просто Отвратительно относится к ней), Звукосниматели от гибсона, так, что все ОК.

Достоинства:
Неплохая деревяшка. Не идеальная, но вполне достойная. На более бюджетных моделях эпифона намного страшнее, к примеру у сг которой я смотрел прямо из коробки накладка была в трещинах у двух экземпляров.
В отличии от гибсона голова склеена из нескольких кусков дерева.

Колки неплохие, постоянно подкручивать необходимости нет, холостого хода нет.

Звукосниматели не идеальны, но того звучания что я хотел с ними добился. (хард рок 80)

Не фонит, когда касаешься земли.

Недостатки:
Покрытие. Оно ужасно. Крайне мягкое, можно поцарапать просто положив на деревянный стул, не покрытый твёрдым лаком.
Под лаком местами есть пыль.

Анкер ужасный, через пару месяцев настроенный изгиб при стандартном строе пропал.

Пластик плохого качества, деформируется, мягкий.

Винты которыми крепятся крышки темброблока прикручены весьма криво, не по центру (при усушке деревяшки вполне может порвать оную).

В темброблоке всё выглядит в худших традициях китая, навесной монтаж как будто сделанный детьми. Крайне не аккуратно.

Читайте так же:
Джинсы охотный ряд тц

Переключатель хамбакеров трёхпозиционный люфтит в среднем положении откровенно, что указывает на низкий уровень проверки заводской.

Лады очень мягкие, думаю при активной игре довольно быстро протрутся.
Лады кусаются, но так как они мягкие, то и подпилить их не особо проблематично.
Очень заметно звенят на 5 струне, после того как поставил 11-50.

Бридж тоже из крайне мягкого метала.

Порожек пропилен не очень хорошо и чуть криво приклеен.

Коцки на накладке прямо из коробки.
Сама накладка из 3 деревяшек — большая центральная и сбоку полоски приклеены, как окантовка.

Общая проблема лесполов — доступ к нижним ладам неудобен.

Нет индивидуальной регулировки высоты струн на бридже. Поднимешь одну струну — поднимешь все.

Нет указателя положения потенциометров. Внутри стоят какие-то корейские, без указанного номинала. Подъедают заметно. Лучше бы их было два.

Комментарий:
Гитара посредственная, на новичка. Так сказать, демоверсия, чтобы понять хотите ли вы вообще играть.
Более дешёвые эпифоны я бы брать не рекомендовал, там уже откровенный треш начинается. Или после очень внимательного осмотра.
Но косяки у эпифона в любом случае будут, даже топовые модели идут с тем, что у других является браком.

Если у вас есть в планах апгрейды — то я бы смотрел на более дорогие модели других производителей.
Так как пока всё замените — цена вырастет до более вменяемых моделей, а у вас на руках останется деревяшка от китая.

Ps не путайте эпифон студио с эпифон студио лт.
лт версия намного более нищебродская. Непонятно почему тут высвечивает у магазинов лт.

Как правильно настроить электрогитару

Для грамотной настройки электрогитары нужны специальные знания. Из статьи вы узнаете: что, как, в каком порядке нужно делать, чтобы правильно настроить электрогитару и избежать возможных неприятностей.

Они нужны гитаристам, чтобы разнообразить исполнение и добиться необычного или мощного звучания, а еще для упрощения расстановки пальцев во время игры. Если возникли проблемы с процессом настройки, на нашем сайте есть об этом отдельная статья.

В этой статье строй будет указываться от шестой струны к первой. Некоторые настройки так легче запомнить.

Содержание

Этапы настройки

Глубокая настройка инструмента состоит из четырех этапов. Нужно отрегулировать:

  1. анкерный стержень, или анкер;
  2. высоту струн;
  3. мензуру;
  4. высоту звука струн.

Четвертый пункт – звуковысотная настройка струн – здесь разбираться не будет. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья.

Полная настройка электрогитары – сложный, кропотливый и ответственный процесс. Приступать к нему лучше только после того, как обычная настройка уже освоена. Если нет – разумнее обратиться к мастеру.

Полная настройка инструмента требует комплексной и поэтапной регулировки всех элементов. Когда гитара правильно настроена, она максимально хорошо звучит и на ней удобно играть.

Необходимые инструменты

Кроме самой гитары вам понадобятся следующие приспособления:

– шлицевая отвертка (чем меньше – тем лучше);

– шестигранный ключ от гитары;

– для некоторых моделей гитары – как Фендер (Fender) или Ибанез (Ibanez) – еще один маленький ключик от инструмента.

Настройка анкерного стержня

Анкер – металлический стержень толщиной 4-6 мм внутри грифа. Анкерный стержень сопротивляется внешним нагрузкам на деревянную деталь: натяжению струн, перепадам температуры и влажности воздуха.

Суть настройки: придать грифу оптимальный естественный изгиб. Оптимальное положение грифа обеспечивает удобное звукоизвлечение при игре, дает струнам полноценно звучать без быстрого затухания или лишнего дребезжания.

Правильное положение анкера

Каково идеальное положение грифа? Он не должен излишне прогибаться. Но струны не могут и лежать на нем: точки их фиксации – на порожке и на бридже – находятся над уровнем ладов.

Анкер регулируется с помощью анкерной гайки. Если она слишком ослаблена, то траектория биения струн отдаляется от ладов и грифа. На что это влияет? Возникает сразу несколько проблем:

– излишний звон и дребезг при игре;

– неравномерная высота струн по всему грифу, что технически затрудняет исполнение;

– нарушенная настройка мензуры, а значит – неточное звучание самого инструмента.

Если же гайку перетянуть, то получится своеобразный «горб». Струны лягут на гриф, так как его средняя точка станет выше двух крайних точек. Тогда струны не смогут нормально вибрировать, поэтому звук слишком быстро затухает.

Читайте так же:
Джинсы с лампасами с чем носить 2020

При настройке анкерного стержня нужный баланс ищется на каждом конкретном инструменте. Стремитесь к минимальному прогибу. Что же касается звука, то легкий дребезг при сильной атаке допустим.

Как определить: нормальный ли прогиб у нашего грифа? Для этого зажимаем шестую – самую толстую – струну в двух местах: на первом ладу и в месте крепления грифа к корпусу гитары (обычно это семнадцатый лад). Затем на седьмом ладу – в месте, где прогиб наиболее выражен, – пробуем прижать струну к железному порожку. Она должна почти лежать на нем. Допускается 0,2-0,3 мм расстояния. Но не менее.

Техника регулировки

Чтобы настроить анкер, нужно подтянуть или ослабить анкерную гайку. Находится она, как правило, на голове грифа. Иногда – например, у Фендеров – в основании.

  1. откручиваем крышечку отверткой;
  2. вставляем шестигранный ключ в гайку, глядя сверху вниз на голову грифа.
  3. поворачиваем ключ.

Куда поворачивать? Когда крутим ключ вправо, то есть по часовой стрелке, мы затягиваем анкерную гайку. Когда поворачиваем влево – наоборот.

Как и на сколько крутить? Очень аккуратно, чтобы не сломать инструмент. За один раз делайте не более четверти оборота, а лучше – выполняйте поворот на 30°.

Внимание! Если при регулировке вы услышали какой-то треск, то немедленно остановитесь. Потихоньку верните гайку в прежнее положение. Обязательно покажите инструмент мастеру.

Осторожно! Когда вы уменьшаете прогиб грифа, то одновременно усиливается натяжение струн. Поэтому, чтобы какая-то струна случайно не порвалась и не травмировала вас (особенно берегите глаза), сначала ослабьте струны, а потом затягивайте анкерную гайку.

Если вы ослабляете анкер, то потом обязательно подтяните струны и подстройте их звучание по тюнеру.

Правильная высота струн над грифом гитары

Высота струн регулируется при помощи шлицевой отвертки или шестигранника. В зависимости от модели струнодержателя (бриджа), вам придется управлять либо парой болтов, либо – индивидуальными седлами для каждой струны.

Измеряется высота струн над 12-м ладом: между струной и металлическим порожком лада. Стандартные рекомендации: для 1-й струны – 1-1,5 мм, для 6-й струны – 1,5-2, 5 мм, так как струна толще.

Какие же величины выбрать? Ориентируйтесь на свои предпочтения: для быстрой игры делайте высоту струн меньше (1 мм для 1-й струны и 1,5 для 6-й), для мощных рифов и звука – больше (1,5 мм для первой струны и до 2,5 мм для 6-й). Таким образом вы отрегулируете амплитуду биения струн, от которой зависит скорость исполнения и сила звучания.

Совет: замерять высоту струн удобно с помощью медиатора или двух, сложенных вместе.

Настройка мензуры электрогитары

Мензура – длина биения струны. Она охватывает расстояние от места фиксации струны на порожке грифа и до места фиксации струны на бридже. Чем больше длина биения струны, тем нота звучит ниже и – наоборот.

Для чего регулировать мензуру? Чтобы инструмент точно и чисто звучал при игре, то есть не фальшивил, соответствовал абсолютной высоте звуков по всему грифу.

Точная настройка мензуры – ключевой момент в звучании инструмента. Без этого даже самые дорогие электрогитары не смогут звучать хорошо.

С помощью чего же регулируется мензура? На бридже, в месте фиксации струны, есть бегунки и болты. Поворачивая бегунок по или против часовой стрелки, регулируем длину струны.

Как регулировать мензуру? Отстраиваем последовательно каждую струну. Сначала настраиваем по тюнеру и проверяем звучание в открытой позиции.

Затем зажимаем струну на 12-м ладу: это будет тот же звук, только на октаву выше. Если есть завышение звука, то увеличьте длину струны, если занижение – наоборот.

Регулируем с помощью шлицевой или крестовой отвертки: вставляем ее в соответствующий болтик и аккуратно поворачиваем в нужную сторону. Добиваемся идеального результата.

Делаем все очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.

Отстройте инструмент точно по тюнеру. Иначе ваша гитара будет звучать фальшиво. Особенно это будет слышно, когда вы играете полноценные аккорды, зажимая все струны, и когда вы играете быстро.

В завершение не забудьте сделать звуковысотную подстройку струн.

Теперь вы знаете, как правильно настроить электрогитару. И пусть ваша гитара всегда звучит чисто, мощно и ярко.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector