Uspoloassn.su

Модные новинки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как пришить подкладку к пальто: мастер-класс видео

Как пришить подкладку к пальто: мастер-класс + видео

В сегодняшнем мастер классе разберу два небольших узла:

как красиво соединить подклад с подбортом и ярким кантом

как выполнить нижний уголок борта пальто.

Продолжаю исследование богатства швейных технологий и не перестаю удивляться разнообразию приёмов.

Один узел, а к нему — 3-4-5 и более вариантов обработки. Какой способ применить в том или ином случае зависит и от используемой ткани, и от назначения изготавливаемой одежды. Где-то можно упростить, потому что время мастера дороже. А в иных случаях необходимо максимально педантично придерживаться классических канонов.

Пальто как раз такой случай, когда нужно «выложиться по полной», не ускорять темп и не путать очередность сборки. Тонкостей пошива и узлов в пальто так много, что всякий раз я чувствую себя больше скульптором, чем портным.

Подборт + кант.

Мне известны два варианта притачивания подклада с декоративной косой бейкой.

Cпособ, который показан здесь, я делала впервые. Мне понравилось, и теперь всегда буду делать так.

— нарезать косые бейки шириной примерно 2,5- 3 см, а длиной –сколько потребуется по вашей модели. Я никогда бейки не покупаю и никогда их предварительно не заутюживаю в 2-4 раза – всё потом, в процессе работы.

— приколоть бейку к подборту по всей длине, лицевыми сторонами.

— притачать бейку на 1 — 1,2 см от края. Отогнуть в сторону и приутюжить.

— дать вспомогательную строчку 0,5-0,6 см от сгиба бейки. Именно такой ширины будет ваш декоративный кант. Я делаю эту строчку лапкой с линейкой 0,6см.

— соединить подборта с притачанным кантом и подклад (лицевыми сторонами внутрь), сколоть или сметать.

— Притачать, – лучше со стороны подборта. Притачивайте точно по вспомогательной строчке, — так вы будете уверены в одинаковой ширине канта по всей длине подборта.

Как пришить подклад к пальто

В сегодняшнем мастер классе разберу два небольших узла:

как красиво соединить подклад с подбортом и ярким кантом

как выполнить нижний уголок борта пальто.

Продолжаю исследование богатства швейных технологий и не перестаю удивляться разнообразию приёмов.

Один узел, а к нему – 3-4-5 и более вариантов обработки. Какой способ применить в том или ином случае зависит и от используемой ткани, и от назначения изготавливаемой одежды. Где-то можно упростить, потому что время мастера дороже. А в иных случаях необходимо максимально педантично придерживаться классических канонов.

Пальто как раз такой случай, когда нужно «выложиться по полной», не ускорять темп и не путать очередность сборки. Тонкостей пошива и узлов в пальто так много, что всякий раз я чувствую себя больше скульптором, чем портным.

Расчет ткани

Все основные детали мужского пальто кроятся по долевой нити. Исключение – некоторые детали отделки, которые можно вырезать и по косой. Ткани для пальто стоят довольно дорого, а платить за излишки не хочется никому. Но нельзя допускать, чтобы материала не хватило – если придется докупать, нужно драпа или габардина в продаже может и не оказаться. Поэтому так важен точный расчет:

  1. Возьмите самую большую горизонтальную мерку – она зависит от фигуры, у мужчины это чаще всего обхват груди или удвоенная ширина плеч.
  2. Прибавьте к ней удвоенную ширину рукава.
  3. Прибавьте еще сантиметров 10-12 на припуски – это и будет необходимая ширина отреза.
  4. Дальше расчет совсем простой – если сумма мерок меньше ширины отреза, который вы видите в магазине, понадобится одна длина, плюс еще примерно 30 см на обработку низа, подкройные и накладные детали.
  5. Во всех остальных случаях необходимо покупать 2 длины изделия.

Важно! Расчет ткани на подклад делается таким же способом.

Снятие мерок

Даже если вы выбрали готовую модель, к которой имеется выкройка, мерки нужно снять. Лучше всего их записать, чтобы оказались под рукой, если в дальнейшем вам снова захочется что-нибудь сшить.

Набор мерок, чтобы сшить мужское пальто, вполне традиционный:

  • длина изделия;
  • обхват груди;
  • обхват бедер;
  • обхват талии;
  • обхват шеи;
  • ширина плеч;
  • ширина рукава в верхней части;
  • длина плеча;
  • длина рукава;
  • обхват запястья;
  • длина бокового шва от подмышки до талии;
  • высота спинки.

Важно! Обхват бедер измеряется по самым выступающим частям, а длина рукава – по согнутой в локте руке.

Что нужно дублировать в верхней одежде

Технология пошива мужского и женского пальто предполагает использование полностью дублированных деталей и частичное дублирование отдельных элементов:

  • Полностью дублируют полочки, подборта, верхний воротник, подворотник, клапаны и листочки карманов.
  • Зональному дублированию подлежат борта полочек, боковые части полочек, входы в карманы и шлицы. Укрепление этих зон предотвращает растяжение ткани.
  • Во избежании чрезмерного растяжения дублируют низ пальто, рукава, срезы проймы и горловину.
  • Дублируется место застёжки (для пуговиц, молнии и петли).

Все виды дублирования выполняют до стачивания деталей. При укреплении ткани необходимо соблюдать направление долевой нити на основном материале и дублирующей ткани. Дублирующие элементы выкраивают без припусков на швы, чтобы не утяжелять деталь.

Таким образом, строгое следование технологии по пошиву мужского пальто (так же, как и женского) позволяет в кратчайшие сроки создать современное модное изделие, которое прослужит своему владельцу долгие годы и всегда согреет в холодную погоду.

Читайте так же:
Как правильно красить джинсы белизной

Как сшить пальто: пошаговый мастер класс. Пошив пальто Этап 4

Привет. Сшить пальто — большое дело, но вполне выполнимое. Проще чем собрать адронный коллайдер, а многие женщины и на это способны, я уверена, просто им это не нужно. А новое пальто нужно всегда. И я постараюсь в этом помочь.

Собираю здесь все этапы создания пальто плюс пошаговая инструкция как сшить пальто своими руками.

Изначально я хотела пальто с рельефами из плеча, но купила ткань и все переигралось. Вот такая модель нарисовалась в моей голове. Точнее, так нарисовалось на бумаге, в голове было красивее.

Пройдя все этапы создания пальто:

я сшила вот такое полупальто на весну. Ткань костюмная, в составе 70% шерсти. Пальто на момент съемки без пуговиц, сколото булавками. Фотографировали 8 марта, магазины откроются через 3 дня, что поделать.

Итак, выкраиваем из ткани детали.

  • Полочка дублируется полностью. Все конструктивные линии наносим на дублерин;

  • спинку дублируем сверху и снизу;

  • обтачка горловины и подборт;

  • детали воротника дублируем полностью.

  • А также все мелкие детали, какие есть в конструкции.

Собираем верх

  • Собираем полочку из составных деталей. Припуски разутюживаем.

Если ткань плохо поддается сутюжке и на закруглениях припуски «тянут», их нужно рассечь. Тогда припуски заутюживаем в одну сторону, рассекаем и пристрачиваем декоративной строчкой близко к шву.

Припуски боковых швов обметываем (и на полочке тоже). У меня ткань сыпучая и припуски среднего шва я тоже обметала. Если есть рельефы до низа, из также лучше обметать.

Если ткань курточная, не поддается посадке, тогда и нижний и верхний воротники одинаковые на стойке (на рисунке нижний). Если в ткани присутствуют натуральные волокна, тогда нижний воротник можно сделать одной деталью.

Ссылка на построение английского воротника дана выше.

Сшиваем детали воротника. Припуски разутюживаем. Припуски стойки и воротника отстрачиваем близко к шву, закрепляя их в таком положении.

Собираем подклад

  • Вешалка: вырезаем полоску 32 мм на 10 см. Заутюживаем края внутрь и потом пополам, отстрачиваем по краю, складываем вешалкой и приметываем к середине обтачки горловины спинки.
  • Спинку подкладки соединяем с обтачкой горловины спинки. Припуски заутюживаем на обтачку.

Сверху на подкладе у меня складка. Делается она для свободы, просто средний сгиб сверху отклоняется на пару см, а низ остается как был шириной.

  • Застрачиваем вытачки на полочке. Или рельефы, в общем что есть — то и соединяем.
  • Боковые швы соединяем и обметываем.

  • Низ подклада подворачиваем два раза и прокладываем строчку (в подгибку с закрытым срезом).

Длина подклада по выкройке такая же как и пальто. Поэтому подвернуть нужно на пол см больше, чем пальто. Например, на пальто заложена подгибка низа 4 см, подклад подворачиваем на 4,5 см.

Можно сделать отстрочку припусков, чтобы зафиксировать такое положение подклада.

Соединяем верх и подклад

  • Скалываем лицом к лицу подклад с верхом по линиям подбортов и воротника. Припуски на воротнике аккуратно высекаем. Следим, чтобы воротник сошелся точно.

  • Прокладываем соединительную строчку. Припуски на уголках высекаем.

  • Выворачиваем, выправляем, утюжим.

  • Пришиваем подклад к рукавам.

Чтобы правильно пришить, можно подколоть иголками подклад как он должен быть.

Потом вывернуть, сколоть, совместив швы и прошить.

Подворот припука рукава можно закрепить машинной строчкой насквозь, или потайными стежками, или просто по шву рукава пару см снизу.

  • Отворачиваем подборт, закалываем припуски как на фото и прострачиваем на высоте припуска низа (как я упоминала выше — у меня 4 см).

  • Выворачиваем, приутюживаем.
  • Теперь низ пальто можно обметать и подвернуть. Подшить можно потайными стежками, либо машинной строчкой насквозь. Подшивать нужно начинать чуть дальше чем заканчивается подборт, чтобы не зацепить подклад.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к непосредственному пошиву пальто, нужно провести подготовительные работы. Они включают в себя несколько этапов:

выкройка пальто

  • Подготовка ткани для пошива пальто. Расход ткани во многом зависит от фасона, размера и раппорта рисунка. К примеру, если мы имеем дело с крупной клеткой, то следует купить ткань с запасом, чтобы подогнать принт на стыках пальто.
  • Выкройка. Важно, чтобы выкройка была создана с учётом особенностей верхней одежды (свободное облегание, место для утеплителя и подкладки). В готовую выкройку вносят необходимые изменения, чтобы модель соответствовала меркам будущей владелицы или владельца.
  • Подготовка приклада для пошива. В понятие приклад входит материал для подкладки, дублерин, нитки, фурнитура, подплечники и др.
  • Подготовка инструментов для раскроя и пошива. Они включают в себя всевозможные приспособления: от иголок и напёрстков до оверлока и гладильной системы. Иголки должны быть прочными, ножницы острыми, а швейная машина – мощной.

Кроме того, в ходе подготовительных работ иногда создают макет из плотной ткани.

Два слова о пальто

Сшить мужское пальто своими руками не так уж сложно, если внимательно подойти к делу. Для начала – немного о том, что же такое пальто и откуда оно взялось. Этот вид одежды придумали испанцы. Им нравился свободный плащ с капюшоном, который назывался palletoque. Одежда пришлась по душе и французам, они переняли и усовершенствовали столь полезную вещь, а заодно и переиначили название на свой манер.

Читайте так же:
Антицеллюлитный массаж варежкой все тонкости

Франция на протяжении многих столетий была законодательницей мод, европейская знать брала пример с версальской, поэтому пальто первыми стали носить аристократы, причем по всей Европе. В самой же Франции пальто стало неотъемлемой частью обмундирования.

Важно! Больше всего этот незаменимый в холодное время предмет понравился англичанам, которые и создали подавляющее большинство классических моделей. Об этом свидетельствуют некоторые названия – полупальто-спенсер, придуманное графом Спенсером. А имя фельдмаршала Реглана вошло в историю не столько благодаря его военным подвигам, сколько из-за придуманного им фасона пальто, где вместо обычного по тем временам втачного рукава применялся идущий по прямой линии от горловины.

Виды воротников пальто
«Мао», «Питер Пен», «Апаш» и другие

Удивительно, но единой классификации воротников верхней одежды (не смотря на то, что этой детали уже более 500 лет!) до сих пор нет. Одни делят их по способу совмещения с горловиной на втачные и цельновыкроеные, другие по типу застежки на открытые и закрытые, третьи вообще недоумевают: «Как можно объединить в какие-то группы и классы сотню разных фасонов, где каждый воротник — маленький шедевр портновского искусства?!» Самая общая «разбивка» дана в учебниках по кройке и шитью: «Модели верхней одежды могут иметь стоячие, стояче-отложные, плосколежащие, пиджачные и фантазийные типы воротников». На ней и остановимся.

1. Стоячие воротники

«Стойки» были первыми воротниками, появившимися на верхней одежде. В XIII веке они представляли собой узкие полоски ткани — не более двух сантиметров — на бургундских плащах и жакетах. Жакетами в то время называли утепленные трапециевидные куртки рыцарей, надеваемые под доспехи. С XV века стоячие воротники начинают расти ввысь и вширь, в результате чего появляются такие фантасмагорические фасоны как «мельничный жернов». Говорят, что край этого накрахмаленного плиссированного воротника был настолько жесток, что, не сняв его, невозможно было дотянуться рукой до рта. А кушать-то хотелось. Поэтому итальянцам, питавшим особую любовь к «жернову», пришлось изобрести вилку.

Сегодня стойка используется преимущественно для пошива верхней одежды, а его высота варьируется в пределах 2-5 сантиметров. Самые популярные виды стоек: «мандарин», «хомут» и «труба».

«Мандарин» (он же «китайский» и «Мао»)

Уже из названия понятно, что пришел этот воротничок к нам из Императорского Китая, страны со строгой иерархической лестницей и таким же строгим дресс-кодом. «Мандаринами» здесь долгое время называли чиновников и государственных служащих, носящих костюмы с коротким, плотно облегающим шею, воротником-стойкой, края которого либо соприкасаются посередине, либо немного наезжают друг на друга.

Пальто с таким воротничком наверняка понравится женщинам, знающим толк в тонкой красоте востока или предпочитающим одежду в стиле минимализма. А в мужских коллекциях «Мао» — как символ авторитарности и власти — чаще всего встречается на брутальных пикотах, строгих как у наполеоновских маршалов мундирах и лаконичных джинсовых куртках.

«Хомут»

А это уже привет из недалекого советского прошлого. Родился «хомут» от английского трикотажного свитера, точнее от его горловины (в СССР эта мода пришла в 60-е). Сначала он очень напоминал своих предков — был вязанным, мягким и высоким. Позже стал шиться и из других материалов: кашемира, шерсти, сатина.

«Хомутик», как ласково называют этот тип рукодельницы и модельеры, смягчает линии классического пальто, придает ему нотку очаровательной женственности. В последние годы воротник-хомут все чаще предпочитает выступать соло, становясь отдельным предметом женского гардероба.

«Труба» и ее разновидность «Воронка»

То же самое, что и «хомут», но из более жесткой ткани, без многочисленных уютных складок и волн.

2. Стояче-отложные

Состоят из двух частей: скрытой стойки и видимого заостренного или, наоборот, округленного отлета.

Несмотря на многообразие стояче-отложных воротничков («кент», «бабочка», «варио», «таб» и т.д.), для пошива пальто обычно используют только одну модель — «акула». Её особенность — широко расставленные (как пасть хищницы) уголки отлета. Настолько широко, что образуют тупой угол. Остальные типы стояче-отложных воротничков украшают мужские и женские рубашки.

3. Плосколежащие

Чисто женские воротнички, которые ввел в моду… мужчина. Жеманный король Англии Генрих Третий страстно любил наряжаться. А еще душиться, носить белые чулки и завивать волосы. Однажды, король посчитал, что популярные «мельничные жернова» очень тяжелы и недостаточно элегантны и приказал изготовить для себя камзол с легким кружевным воротничком. Ну а что носит глава государства, то носят все. Позже такие воротнички стали шить из атласа и бархата, для пущей красоты скалывая брошью и завязывая лентой.

Сегодня найти верхнюю одежду с плосколежащим воротничком — большая удача. Такие модели пальто красивы, немного наивны, невероятно женственны, но не очень практичны (слабо закрывают шею), поэтому поставляются в магазины в ограниченном количестве.

4. Пиджачные

Это воротнички, перешедшие на верхнюю одежду с официальных костюмов, мужских пиджаков и фраков.

Читайте так же:
Снуд с норковой шубой со стойкой воротником

Английский воротник

Самые популярные и совершенные пальто всех времен — пальто с английским воротником похожие на такие модели. Строгий и элегантный как аристократ Англии, он уже три века подряд находится вне моды и времени, недаром почти все пальто президента России украшены именно этим респектабельным воротничком!
Появившись сначала как деталь мужской одежды, английский воротник стал, и до сих пор остается, неотъемлемой частью делового стиля, как для мужчин, так и для женщин. У него появляется все больше поклонников благодаря тому, что он хорошо вписывается в любой дресс код. Он встречается во многих видах женской одежды: пальто, платья, блузы, что позволяет разнообразить свой офисный гардероб. Если говорить о пальто с таким воротником, то для удачной комплектации под него рекомендуется надеть водолазку или прикрыть шею красиво повязав шарф, но не оставлять ее открытой особенно в холодную погоду.

«Шальке»

За право называть его своим борются Восток и Запад. Первые утверждают, что подобную форму воротника имели национальные китайские халаты, вторые уверены, что «шальке» — изобретение византийцев, которые издавна любили украшать мехом борта верхней одежды. Из этих споров точно известно только одно: воротник-шальке в старину мог позволить себе только богатый и знатный человек. (Беднота предпочитала фасоны попрактичнее).

Бежевое женское пальто Teresa Tardia с вязаным воротником

Сильно распахнутый прямоугольный воротник, по форме отдаленно напоминающий гюйс. В России был популярен в 60-е годы прошлого века. В Европе же он известен давно, но считается воротничком бунтующей молодежи и хулиганов — апашей. Эти молодые люди из страны благородных вин и запутанных улиц носили столь широкие воротники, чтобы показать свою независимость, пренебрежительное отношение к «удавке»-галстуку, ведь к рубашке «апаш» его было просто невозможно надеть!

5. Фантазийные

В эту группу можно смело отнести все, что не вошло в четыре предыдущие. Фантазийные воротнички редко остаются «на плаву» долгое время, это, как правило, остромодные модели, которые стоит приобретать в двух случаях:
1) Вы любите часто обновлять гардероб и быть в тренде.

2) У вас уже есть пара классических пальто и не хватает оригинального фасона на особый случай.

Воротник стойка. Четыре варианта

Воротник «стойка» — это самый простой в построении и обработке воротник. Существует несколько разновидностей стойки.

Рассмотрим четыре варианта втачных воротников «стойка»:

1. Воротник стойка прямоугольной формы

Воротник стойка

воротник стойка

Самая простая стойка — прямая плоская. Строим прямой угол с вершиной в точке О. От этой точки по вертикали вверх откладываем высоту стойки и ставим точку В. Отрезок ОВ =3-5 см(зависит от модели нашей стойки). Вправо от точки О откладываем отрезок ОА, равный 1/2 длины горловины изделия.

Если стойка втачивается до края борта, то от точки А вправо откладываем отрезок, равный ширине борта. АА1=ширина борта. Верхний край стойки проводим через точку В параллельно линии втачивания воротника ОА1. На пересечении с перпендикуляром, восстановленным из точки А1 ставим точку А2. Отрезок ОВ — сгиб воротника. Угол воротника А1А2В можно сделать скругленным. Долевая нить у нашей стойки будет проходить параллельно высоте стойки.

2. Воротник стойка с плотным прилеганием к шее

Воротник стойка

воротник стойка

Построим прямой угол в точке О. Вверх от точки О откладываем высоту стойки и ставим В. Отрезок ОВ так же, как и в первом варианте от 3 до 5 см. От О вправо откладываем 1/2 общей длины горловины изделия (горловина спинки+горловина полочки) ставим точку А. Отрезок АА1, как и в первом примере = ширине борта. От точки О вправо отметим отрезок ОО1=ОА1/3. Из точки О1, как из центра проведем дугу через точку А1. По этой дуге от точки А1 вверх отметим величину подъема стойки и ставим точку А2. А1А2=2-4см. Оформляем линию втачивания воротника в пройму через точки О,О1,А2 плавной линией. Ширина стойки А2А3=ОВ=3-5см вверх по дуге. Вертикальный отрезок О1О2 так же равен высоте стойки. Соединяем точки В, О2, А3 плавной линией, являющейся верхним краем воротника. А2А4=А1А=ширине борта. Уголок воротника можно скруглить, согласно модели.

3. Воротник стойка формы «воронка»

Воротник стойка

воротник стойка

Строим прямой угол с вершиной в точке О. Вверх от точки О откладываем отрезок ОВ=2-4 см. Теперь от точки В отложим высоту стойки ВВ1=3-5 см. Далее от точки В вправо, на горизонтали из точки О откладываем дугу ВА=1/2 длины горловины изделия(измеряем эту величину на основной выкройке) . Из середины отрезка ВА восстановим вверх перпендикуляр=1 см. (точки 1,2). Оформим плавную линию втачивания стойки в горловину.

Восстанавливаем перпендикуляр АА1 к отрезку АВ. АА1=ВВ1=высоте стойки. Теперь проведем плавную линию верхнего края воротника, параллельно линии втачивания, соединив точку В1 с точкой А1 и немного продолжим эту линию вправо. Отрезок А1А2=1-2 см, но не более. И соединим точки А и А2.

4. Воротник стойка «хомутик»

Воротник стойка

воротник стойка

Этот воротник выкраиваем цельнокроеным в виде прямоугольной полосы. Долевая нить в этом случае должна проходить под углом 45° к линии втачивания воротника. Это необходимо для красивого, мягкого расположения воротника. Горловину желательно расширить.

От точки О вверх откладываем две ширины стойки в готовом виде и ставим точки В и С. отрезок ОА=1/2ширины горловины изделия. Из точки В по горизонтали откладываем отрезок ВА1, из точки С по горизонтали откладываем отрезок СА2. ВА1=СА2=ОА. Соединим точки А, А1 и А2 прямой линией. Линия ВА1 является сгибом.

Читайте так же:
Вася диагност адаптация дроссельной заслонки гольф

Вот такие несложные воротники.

В заключение скажу, что в воротниках стойках так же как и в отложных воротниках конструктивное значение имеет линия втачивания горловины. Если мы оформим линию втачивания прямой линией, то края стойки примут вертикальное положение (вариант 1). Такой воротник можно выкроить цельнокроеным.

При подъеме верхних концов и выпуклой линии втачивания, стойка будет располагаться в наклонном положении. И чем больше мы увеличим подъем верхних концов стойки (расстояние АА1), тем ближе к шее будет располагаться наша стойка (вариант 2). Этот вид стойки самый распространенный и привычный для нас.

А можно при конструировании воротника сделать подъем середины стойки. В этом случае наша стоечка примет воронкообразную форму и верхний край будет отставать от шеи (вариант 3).

В зависимости от модели чертеж воротника стойки можно построить как на обычной горловине, так и на расширенной и на углубленной со стороны спинки и переда.

Желаю Вам успехов в освоении воротников! Оставляйте свои комментарии, вопросы, пожелания!

Особенности обработки воротников и соединение их с изделием

Из-за отсутствия влажно-тепловой об­работки, необходимой для получения желаемой формы воротни­ков, их проектируют в основном с отрезными стойками. Швы ста­чивания частей нижнего воротника и швы притачивания стоек к нижнему и верхнему воротникам расстрачивают или настрачива­ют, располагая строчки швов на расстоянии 2 мм от линии стачи­вания. Воротники из искусственной кожи обрабатывают по отлету и концам: обтачным швом, швом в «чистый край»;реже — накладным швом. Воротник может быть обработан с прокладкой или без нее.

В изделиях из прочной эластичной тонкой кожи верхний и нижний воротники соединяют обтачным швом в кант(см. рис. 7.1, а), в результате чего получается очень тонким и практически не пролегает на лицевой стороне.

Для этого верхний и нижний воротники склады­вают лицевыми сторонами внутрь, фиксируют канцелярскими скрепками или зажимами и обтачивают по отлету и концам. Дли­на стежка машинной строчки должна быть не более 25. 30 мм. Шов обтачивания ворот­ника разутюживают или расколачивают на специальной колодке, срезая припуски шва верхнего воротника и излишки припусков в концах воротника. Если концы воротника имеют форму углов, то припуски срезают «на угол»; если концы воротника овальные, то припуски рассекают в нескольких местах. Припуски шва обтачивания расколачивают с тонким слоем клея. Вывернув во­ротник на лицевую сторону, расколоченный шов промазывают тонким слоем клея. Шов выправляют таким образом, чтобы верхний воротник плотно огибал срез припуска, и заколачивают.

Рис. 7.1. Способы соединения верхнего воротника с нижним:

а — обтачным швом в кант в изделиях из тонкой кожи; б — обтачным швом в

кант в изделиях из кожи любой толщины; в — в «чистый край»;

Но по­скольку процесс обработки по данному способу достаточно тру­доемок, то он рекомендуется в основном при пошиве дорогосто­ящих изделий.

Более универсальным является способ соединения верхнего воротника с нижним обтачным швом в кант (см. рис. 7.1, б), который может быть использован при обработке изделий из кожи практически любой толщины, кроме изделий из толстой и жест­кой кожи. Шов обтачивания при использовании данного способа получается не очень тонкий, поэтому возможно про­легание шва обтачивания на лицевой стороне. Чтобы уменьшить про­легание шва, после обтачивания воротника припуск шва верхнего воротни­ка срезают, также рекомендуется дублировать верхний воротник. В случае необходимости можно продублировать и нижний воротник.

Припуски для обтачивания верх­него и нижнего воротников приклеивают на верхний воротник, смещая строчку обтачивания в сторону нижнего воротника на величину канта. Воротник вывертывают, заколачивают со слоем клея или без него. Если края воротника не должны быть слишком плотными и плоскими, их следует уплотнить пальцами или слег­ка заколотить. По краю воротника в зависимости от модели про­кладывают отделочную строчку, которая также позволяет умень­шить пролегание шва на лицевой стороне.

Обработкаи краев воротника в «чистый край», когда шов обтачивания настрачива­ют на нижний воротник с лицевой стороны (см. рис. 7.1, в). Строч­ки, которыми выполняют шов настрачивания, не должны дохо­дить до концов воротника на расстояние 3. 4 см. После настрачи­вания и заколачивания шва без клея воротник приутюживают со стороны нижнего воротника через проутюжильник, начиная от отлета к срезу стойки.

Обработка воротника накладным швом с закрытыми срезамиосуществляется с применением ленты трансфер (см. рис. 7.1, г). Предварительно оба воротника или только верхний воротник дуб­лируют. В последнем случае по краям нижнего воротника прокла-

дывается кромка типа лейкопластыря, что предохраняет края во­ротников от деформации во время их заколачивания. Машинная строчка прокладывается на расстоянии 2. 3 мм от заколоченного со слоем клея края.

В изделиях из толстых кожворотники по отлетам и концам обрабатывают накладным швом с одним закрытыми или открытыми срезами(см. рис. 7.1, д, е).

г — накладным швом с закрытыми срезами; д — накладным швом с одним закрытым срезом; е — накладным швом с открытыми срезами

Читайте так же:
Если лезет мех что делать в таком случае?

В изделиях из натуральной кожи часто проектируют цельно­кроеный воротник (рис. 7.2), что позволяет исключить пролега­ние шва на лицевой стороне вследствие его отсутствия, а также обеспечивает идеально ровный край отлета и меньшую трудоем­кость обработки. Однако цельновыкроенные воротники не могут обеспечить разнообразие форм и моделей.

Для стабилизации цельнокроеного воротника в зависимости от свойств кожевенного сырья и модели изделия дублируются один или оба воротника. Прокладка должна перекрывать линию отлета на расстояние 10. 20 мм. По краям воротника может быть проло­жена кромка типа лейкопластыря.

Концы цельнокроеного воротника могут быть обработаны:

— об­тачным швом в кант или раскол (см. рис. 7.2, а),

-накладным швом с закрытыми срезами (см. рис. 7.2, б) или од­ним открытым (см. рис. 7.2, в) срезом.

Припуски концов и сгиб отлета промазывают полосой клея шириной не менее 10 мм и заколачивают.

Рис. 7.2.. Обработка краев цельнокроеного воротника:

а — обтачным швом в кант; 6 — накладным швом с закрытыми срезами; в – накладным швом с открытым срезом

Воротник с горловиной может быть соединен стачным или накладным швом, при этом нижний и верхний воротники втачи­вают в горловину вместе, предварительно соединив их строчкой (рис. 7.3) или отдельно.

Соединение обтачанных воротников с изделием

Визделиях из тонких кож гото­вый воротник втачивают в горловину между подкладкой, подбортом и основ­ными деталями (полочкой и спинкой), предварительно соединив верхний и нижний воротники машинной строчкой по припуску стойки (см. рис. 7.3 а).

В изделиях из более толстых кож в гор­ловину сначала втачивают нижний воротник. Шов втачивания или расколачивают со слоем клея (см. рис. 7.3, б), или разу­тюживают, или настрачивают. Срезы подбортов по линиям раскепов и под­кладки по горловине подгибают и настрачивают одновременно на верхний воротник и шов втачива­ния нижнего воротника, вкладывая предварительно обработан­ную вешалку.

Рис. 7.3. Соединение воротника

с отрезной стойкой; б — без отрезной стойки

Соединение не обтачанных воротников с изделием

Вверхний и нижний воротники могут соединяться с горловиной поочередно стачным или накладным швом Нижний воротник с соответствую­щими прокладками соединяют с верхом (полочкой и спинкой) изделия, у которого стачаны боковые и плечевые срезы, а верх­ний воротник с соответствующими прокладками соединяют с обработанной подкладкой, которая предварительно соединена с подбортами (рис. 7.4- стачным швом, 7.5 – накладным швом с открытыми срезами). Затем верх изделия и подкладку с подбортом соединяют между собой по краям бортов, отлету и концам воротника.

(С.р.)

Рис.7.4. Последовательность соединения

нижнего и верхнего воротаков с горловиной

стачными швами: а- с проклееиванием

припусков на швов, от уступа до уступа;

6 — с неприклеенными припусками на швы

Рис. 7.5. Соединение нижнего и верхнего воротников накладными швами с открытыми срезами (вторая схема)

При использовании стачного шва нижний воротник втачивают в горловину изделия от уступа до уступа (см. рис. 7.5, а). Втачива­ние выполняют со стороны нижнего воротника. Припуски шва по горловине изделия и нижнему воротнику рассекают в нескольких местах или вырезают уголками. Далее припуски на участке, распо­ложенном на расстоянии 2. 3 см от плечевого шва в сторону бор­та и до уступа, расколачивают со слоем клея. На оставшемся уча­стке горловины припуск шва втачивания нижнего воротника рас­колачивают со слоем клея, а припуск горловины — без клея, что необходимо для последующего соединения швов втачивания верх­него и нижнего воротников между собой. По бортам, уступам лац­канов, отлету и концам нижнего воротника на расстоянии 2. 3 мм от заколоченных краев прокладывают ленту трансфер. Верхний воротник, соединенный с подбортами и подкладкой, накладыва­ют на изнаночную сторону нижнего воротника, уравнивая швы и края. Припуски швов горловины верха изделия и горловины под­кладки и подбортов фиксируют между собой (например, канце­лярскими зажимами) и соединяют машинной строчкой, прокла­дывая строчку на расстоянии 1. 2 мм от строчек втачивания ниж­него и верхнего воротников только на участке горловины, на ко­тором припуски не приклеены к изделию (см. рис. 7.4, б). На участ­ках горловины, где ее припуски приклеены к изделию, верхний и нижний воротники в области шва склеивают. Сняв защитную плен­ку с ленты трансфер и уравняв края бортов, уступов, концов и отлетов воротников, нижний воротник соединяют с верхним, а верх изделия — с подбортами. Машинную строчку прокладывают в два приема: сначала по воротнику со стороны верхнего воротника, затем по бортам и уступам со стороны полочек. При выполнении строчки закрепки не выполняются, а концы ниток завязываются узлом и с помощью иглы убираются на изнаночную сторону.

Соединение воротников с горлови­ной каждого в отдельности накладным швом с открытыми срезами (см. рис. 7.5). Предварительно срезы подкладки и основного мате­риала в области горловины соединяются машинной строчкой.

Обработка горловины изделий без воротника может выполнять­ся с применением обтачек из основного материала или без них, когда горловина обтачивается подкладкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector