Как сшить перфорированную кожу

Как сшить перфорированную кожу

Техника соединения кожи и подкожной жировой клетчатки ( подкожки ). Зашивание кожи и подкожной клетчатки.

Соединение кожи и подкожной жировой клетчатки производится при помощи узловых швов с использованием нерассасывающегося шовного материала и слабо изогнутой режущей иглы. Шов должен обеспечить соединение краев раны без образования «мертвого» пространства (остаточная полость в тканях), где может скапливаться тканевая жидкость. Это достигается точным сопоставлением слоев раны (подкожной жировой клетчатки и кожи) и прошиванием на всю ее глубину (рис. 2.26).

Более точное сопоставление слоев раны достигается двухм-ментным прошиванием, при котором вкалывание иглы с одного края раны и выкалывание с другого производятся в два приема.

Сначала край раны кожи захватывают пинцетом, делают вкол перпендикулярно коже на расстоянии 1—1,5 см от края, насаживая пинцетом ткань на иглу, и одновременно супинирующим движением кисти проводят иглу через кожу и подкожную клетчатку, погрузив максимально (до места фиксации в иглодержателе) через всю толщу кожи. При правильном выполнении манипуляции игла проходит сквозь ткани без больших усилий. Затем подхватывают иглу пинцетом (не пальцами!) у места ее выхода из подкожной клетчатки, иглодержатель перемещают в сторону острия иглы и фиксируют иглу губками уже с другой стороны прошиваемой ткани (как можно дальше от острия), при этом рука с иглодержателем поворачивается так, чтобы I палец располагался внизу. Иглу с нитью вытягивают из сшиваемой ткани. При этом игла совершает движение внутри ткани по кривой, не подрезая ее острыми краями замка. Придерживая иглу пинцетом, ее фиксируют губками иглодержателя так же, как в исходной позиции. Иглу подводят острием к точке прокола противоположного края подкожной клетчатки и кожи и повторяют супинирующее движение кисти. Затем, зафиксировав край кожи пинцетом, захватывают иглу у кожи так же, как при первом этапе (I палец направлен вниз), и коротким резким движением выводят иглу из тканей, оставив в них лигатуру. Ассистент придерживает длинный конец лигатуры, а хирург тянет иглодержатель с иглой на себя до выхода короткого конца нити из иглы.

Рис. 2.26. Правильное (а) и неправильное (б) наложение швов на кожу.

При значительной толщине подкожной клетчатки сначала накладывают швы на глубокий слой клетчатки (кетгут или тонкий капрон), а затем шелковые — на кожу. Узловые швы накладывают на расстоянии 1,5 см друг от друга и затягивают до соприкосновения кожных краев, не сдавливая тканей. При завязывании узла ассистент сопоставляет (адаптирует) края раны при помощи двух хирургических пинцетов так, чтобы края раны при завязывании узлов, были слегка вывернуты над поверхностью кожи (рис. 2.27). Узел шва следует размещать сбоку от линии раны.

Прошивание обоих краев раны в один прием рекомендуется тогда, когда рана поверхностная.

Правый (или противоположный) край кожной раны фиксируют хирургическим пинцетом, приподнимая кожу навстречу игле. Острие иглы ставят перпендикулярно прокалываемой поверхности на расстоянии 0,5—1,0 см от края раны (в зависимости от толщины и тургора кожи) и продвигают ее в косом направлении вращательным движением кисти через кожу, подкожную клетчатку и поверхностную фасцию, постепенно переводя кисть из положения пронации в положение супинации.

Рис. 2.27. Сопоставление краев кожной.

На этой же глубине проводят иглу строго симметрично через те же слои противоположной стенки раны, фиксируя пинцетом попеременно кожу и иглу. Хирургические пинцеты травмируют кожу, поэтому не следует сильно сдавливать их бранши. Иглодержатель перемещают к острию иглы с другого края раны, захватывают иглу в месте ее выхода из кожи и выводят из тканей. Придерживая длинный конец нити, тянут иглодержатель с иглой на себя и освобождают нить из иглы.

Расстояние между узлами составляет 0,5—1,0 см, в зависимости от толщины кожи и подкожной клетчатки (чем они толще, тем больше расстояние).

Узлы располагают сбоку от раны, чтобы не нарушать адаптацию ее краев и избежать давления узла на рубцовую ткань.

Если хирург работает один, то после наложения и завязывания всех швов он с помощью двух хирургических пинцетов устраняет дефекты сопоставления краев раны («запахивание» краев друг на друга, подворачивание краев в виде валика).

Нити обычно обрезают после наложения всех швов. Длина оставшихся концов нитей после их отсечения должна составлять 0,8—1,0 см для удобства последующего снятия швов.

При правильном выполнении узловых швов края раны соприкасаются «слой в слой», не стянуты узлами, не подвернуты внутрь, не «запахнуты» друг на друга, как полы одежды.

Под силу ли простому автолюбителю своими руками обтянуть салон кожей?

Существует много материалов для отделки салонов авто и каждый из них имеет плюсы и минусы. Кожаные материалы относятся к наиболее распространенным вариантам, это обусловлено соотношением их эксплуатационных свойств. В приведенной статье рассмотрены минусы и плюсы кожаных салонов авто и технология их создания своими руками.

Особенности

В связи с высокой стоимостью салоны, полностью скроенные из натуральной кожи, встречаются в автомобилях премиум-сегмента или начиная с моделей класса D. При этом даже у них в недорогих комплектациях кожаные материалы отделки доступны лишь в качестве опции и только в наивысших версиях входят в стандартное оснащение.

Кожаный салон является дорогим опциональным оснащением. Например, для автомобилей премиум-сегмента класса С, таких как Audi A4, BMW 4, Mersedes-Benz C, кожаные материалы отделки не входят в стандартные комплектации. Их стоимость в качестве дополнительного оснащения составляет примерно от 100000 до 200000 рублей. При этом кожаный салон для многих авто класса D, не относящихся к премиум-сегменту, таких как Volkswagen Passat, Volvo S6, Citroen C5, оценивается в сумму около 100000 рублей. Для названных моделей представлен небольшой ассортимент вариантов кожаной отделки, в то время как производители авто премиум-сегмента высших классов предоставляют потребителям очень обширный перечень материалов.

Таким образом, клиенты в некоторых случаях путем выбора расцветки, фактуры и сочетания материалов могут создать уникальный салон. Исключение составляют авто китайских производителей, которые оснащают кожаными материалами отделки модели класса С и даже низших классов. Однако в большинстве случаев в них используется искусственная кожа.

Основные плюсы кожи состоят в долговечности, простоте эксплуатации и привлекательном внешнем виде. Минусы данного материала заключаются в высокой плотности и зависимости от температурных условий. То есть пассажиры автомобиля, сиденья которого полностью представлены материалом с непроницаемой структурой, будут чувствовать себя не комфортно, особенно в жарких условиях. К тому же при низких температурах кожаный салон быстро охлаждается, а на солнце сильно нагревается и потом медленно остывает. Однако для авто, салоны которых оснащены кондиционером, данная проблема решается сама собой.

Выбор материала

Салон автомобиля выгодно отделывать своими руками после приобретения, поскольку можно выбрать материал, значительно превосходящий по качеству заводскую кожу. Это особо актуально для недорогих моделей.

Большинство эксплуатационных параметров кожи определяется ее происхождением и технологией обработки. Наиболее подходящей для отделки интерьера авто считают телячью и коровью кожу.

Наилучшим качеством обработки, эксплуатационными характеристиками и естественной фактурой характеризуется анилиновая кожа. Этим объясняется высокая стоимость данного материала. Минус такой кожи состоит в слабой устойчивости к внешним воздействиям. Полуанилиновая кожа значительно лучше защищена от них. Оба материала представляют собой кожу с минимальной технологической обработкой и сохраненной поверхностной структурой. Отличие между ними состоит в том, что анилиновую кожу окрашивают прозрачными красителями, а полуанилиновая кожа содержит слой рассеянных пигментов.

К тому же при выборе учитывают происхождение кожи – наилучшими сортами считают австрийские, немецкие и итальянские. Также неплохи по характеристикам некоторые марки шведского, индийского, китайского и российского производства.

Имеется множество других требований к рассматриваемому материалу. К ним относятся:

• выделка;
• эластичность;
• прочность;
• истираемость;
• гигроскопичность;
• устойчивость к перепаду температур;
• тип красителя;
• толщина.

Например, для автомобильной кожи недопустимо хромовое дубление. Что касается красителей, то они должны быть светостойкими и не вызывать кожной или дыхательной аллергии. Истираемость материала обычно регламентируется ГОСТом. Высокая зависимость кожаной обивки от температурных условий обуславливает необходимость оснащения авто климатической системой. Также желательно наличие подогрева сидений. Толщина автокожи должна составлять 1,2-1,6 мм.

Из-за высокой плотности кожа не комфортна в качестве материала обивки сидений, поэтому для их центральных частей обычно используют перфорированный вариант, то есть имеющий отверстия.

Плюсы материала в том, что он обеспечивает достаточную вентиляцию для того, чтобы пассажиры не потели. Что касается внешних параметров, то есть множество вариантов рассматриваемого материала, с которыми можно ознакомиться по фото каталогам.

Подготовительные работы

Перетяжка сидений и некоторых других элементов салона автомобиля после его приобретения имеет многие плюсы. Во-первых, таким путем можно создать уникальный интерьер, что недоступно большинству покупателей при приобретении авто, если речь не идет о новых моделях премиум-сегмента высших классов. Во-вторых, потребитель может выбрать материал, значительно превосходящий по качеству заводские варианты, что актуально для недорогих моделей. В-третьих, стоимость перетяжки салона составляет 40000 — 70000 рублей в зависимости от сложности пошива и вида материала. В любом случае это выгоднее, чем заводской кожаный салон, доступный в качестве опции. В случае выполнения работ своими руками кожаная отделка обойдется еще дешевле.

Чаще кожей обтягивают сиденья и руль авто. Однако нередко данный материал применяют для отделки приборной и дверных панелей и некоторых других деталей интерьера. Далее приведена последовательность действий при работе своими руками, также полезно ознакомиться с фото и видео.

Перетяжка сидений включает несколько этапов:

• необходимо демонтировать сиденья;
• после этого начинают планирование расположения фрагментов отделки;
• в случае использования различных тканей все части стандартных чехлов подписывают маркером, указывая название материала, на который планируется заменить каждый фрагмент;
• затем с кресел снимают исходные чехлы путем отжатия металлических зажимов на спинке сиденья;
• снятый чехол распарывают на отдельные части с целью последующего переноса их на новый материал.

По завершении подготовительного этапа начинают перекрой и шитье.

Изготовление чехлов

Подготовленные фрагменты штатного чехла прикладывают к новому материалу и прижимают грузиками. Далее гелевой ручкой обводят по контуру. Для совмещения фрагментов размечают по периметру тонкими насечками. Затем материал нарезают портняжными ножницами.

Кожу желательно усилить, для чего используют поролон на тканевой основе толщиной 5 мм. Выкроенные фрагменты чехлов сидений закрепляют на поролоне с помощью клея, материал наклеивают со стороны поролона. При этом желательно использовать клей в баллончике-спрее.

Намазывать поролон кистью недопустимо, поскольку таким образом можно испортить деталь. Нанесенный клей проникнет глубоко в поры поролона и после сжатия материал не восстановится в первоначальное состояние.

Созданные путем склеивания кожи и поролона фрагменты чехла сиденья сшивают между собой, совмещая метки на краях. Для данных работ мастера используют швейные машины. Наиболее подходят одноигольные промышленные модели с комплексным продвижением. Основное требование к инструменту состоит в возможности медленного продвижения материала. Нужно учитывать, что стоимость такого устройства составляет около 30000 рублей, что обуславливает нерентабельность осуществления разовых работ своими руками.

Далее подклеивают разведенные отвороты шва с изначальной стороны чехлов:

• обрезают оставшиеся возле отворотов полоски поролона;
• отвороты кожи разводят в стороны и прижимают к поролону;
• швы отбивают молотком.

Отвороты сшивают двойной отделочной строчкой. Свободные края незаметны под поролоном, поэтому их не обрезают. На этом изготовление чехлов окончено.

Установка на сиденья

Работы начинают со спинки, продевая при этом лямки, затем переходят к сидушке. При работе с креслами рельефной формы нужно притянуть чехол к раме. Для этого применяют пластиковые хомуты – их продевают в специальные отверстия сквозь подушку и цепляют за спицу.

По завершении обтяжки сиденья просушивают и отпаривают. Сначала их обрабатывают феном, потом паром через тряпку. В результате данных процедур чехол, натягиваясь, обретает гладкость. По завершении работ сиденья очищают от остатков клея, отпечатков и прочих загрязнений.

Работа с другими деталями

Обтяжку кожей своими руками прочих элементов салона, таких как приборная панель или дверные панели, осуществить значительно проще.

Прежде всего, материалу придают форму детали. Для этого кожу вымачивают на протяжении 2-3 часов в теплой воде, но не в кипятке. Затем материал прикладывают к детали, натягивая на выступающие части и высушивая феном по участкам, чтобы он разгладился. Предварительно можно разметить обтягиваемую деталь на участки – количество определяет точность работ.

После высушивания кожу снимают, она немного сожмется, остыв. Деталь и материал обрабатывают клеем, затем материал прикладывают к детали и обдувают феном по участкам, как и в первом случае.

Несмотря на то, что отделка панелей значительно более проста в сравнении с обшивкой сидений, для грамотного осуществления данных работ нужно учитывать некоторые особенности. Например, необходимо сохранить работоспособность подушек безопасности. Для этого материал надрезают с внутренней стороны или полностью разрезают по границе их открытия, а затем накладывают легко разрываемый шов. Если этого не сделать, при ДТП подушки безопасности могут сработать с опозданием или вообще не сработать. Это касается в большинстве случае приборной панели, а также нередко дверных панелей в случае наличия боковых подушек безопасности.

Заключение

Итак, обтянуть салон кожей весьма сложно своими руками, поэтому в основном эту работу доверяют специалистам. Пользователям, не имеющим опыта в таких работах, осуществить их трудно, даже следуя инструкциям по фото. Достоинства переделки салона состоят в возможности применения уникальных решений. Минусы заключаются в сложности работ для самостоятельного выполнения и в необходимости в некоторых дорогостоящих инструментах.

Практичная и красивая вещь из ненужных обрезков: как сшить коврик из натуральной кожи своими руками

Вот интересный проект по использованию кусочков кожи, оставшихся от предыдущих поделок — коврик, сшитый из кожаных лоскутов.

Для его изготовления также можно использовать старые кожаные предметы, от сумок до перчаток. Лучше использовать натуральную кожу растительного дубления, ее можно покрасить, нанести штампованные рисунки, в отличие от хромового дубления, которая изначально окрашена и отделана.

От проекта к результатам: подготовка

Прежде чем обсудить, что потребуется для работы, один совет: сшивайте лоскуты вручную, это красиво и более прочно. Конечно, швейная машина поможет закончить работу быстрее, но машинный шов рвется обычно полностью, и изделие расползается, что не скажешь о ручном «седельном» шве или назад иголку.

Для изготовления коврика вам потребуется:

• набор кожаных лоскутов, нарезанных прямоугольниками или квадратами по размеру будущего ковра;
• нож для кожи (поворотный нож);
• краска для кожи «антика», если используется кожа растительного дубления;
• штампы с различными рисунками — для отделки лоскутов;
• 2 иглы для сшивания и вощеная полиэфирная нить толщиной 1 мм;
• клей для кожи, например, Tandy;
• шило для прокалывания по шву.

Семь раз отмерь

Первый шаг — отсортируйте кожаные лоскуты по толщине. Лучше использовать кусочки одинаковой или почти одинаковой толщины, но если вам нужно смешать разные виды кожи, все равно хорошо получится.

Для подготовки лоскутов используйте линейку и вращающийся нож для резки (или круглый кожаный нож), вырезая квадратные или прямоугольные формы из подготовленных частей. Попробуйте минимизировать отходы.

Разложите кусочки кожи на полу бок о бок, чтобы определить приблизительный размер будущего ковра. Если вы думаете, что он слишком маленький — добавьте больше кожи.

Внимание к деталям

Теперь нужно «вымесить» кожу, особенно толстые кусочки. Сложите крупные зерна любой крупы внутрь куска (верхняя поверхность внутри) и плотно прижмите его по месту сгиба. Катайте кусочек во всех направлениях, чтобы разорвать волокна и сделать кожу более мягкой. Этот процесс создаст сеть маленьких морщин, пересекающих друг друга, что придаст антикварный вид изделию. Когда этот кусок позже будет покрыт краской, получится красивый рисунок.

Если вы используете хромированную кожу, эту операцию делать не надо, только для натуральной кожи растительного дубления.

Нанесение рисунка или штамповка

Для начала нужно смочить кожу или те куски, на которые нанесете рисунок. Используйте губку для смачивания чистой водой. Воды нужно нанести немного, но достаточно, чтобы кожа была влажной. Затем оставьте сохнуть на некоторое время (возможно, на полчаса). Когда поверхность выглядит сухой, но на ощупь холодной, это означает, что в волокнах еще остается немного влаги, и это то, что нам нужно.

С подготовленными влажными кусками кожи можно начинать работать.

Есть несколько вариантов:

• Оставить кожу как есть. Пусть естественная картина говорит сама за себя.
• Использовать любые виды штампиков, чтобы добавить узоры ко всем или к некоторым частям. Вам даже не нужны настоящие кожаные штампы, вы можете использовать что угодно, от монет до цепей и винтиков от часов.
• Можно использовать камни, чтобы украсить кожу, и они также оставляют хорошие отпечатки. Вы можете положить кожу под колеса вашего автомобиля и проехать по ним, получится мгновенный рисунок. Фантазируйте без границ

Тональные вариации

Для покраски хорошо подходит гель Eco Flo Antique Gel, например, темно-коричневый и светло-коричневый цвета.

Так как обычно куски кожи разного дубления, толщины и разного возраста, это приводит к интересному эффекту — разным впитывающим характеристикам и дает много оттенков и тонов. Можно использовать только один цвет и все же получить несколько вариаций тона.

Вот почему вы почти никогда не получаете одинаковую окраску на своих предметах ручной работы, особенно когда вы используете «антику».

Налейте немного краски в миску и с помощью кусочка овечьей шерсти нанесите его на кожу по кругу. Сделайте то же самое на других кусках. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить излишки краски, слегка намочите полотенце, если краска слишком сухая.

Дайте коже высохнуть в течение нескольких часов, затем заполируйте ее кусочком овечьей шерсти или футболкой.

Теперь используйте любой акриловый прозрачный лак, чтобы закрепить краску. Это усилит некоторые цвета. Оставьте все на ночь, чтобы кожа просохла.

Шлифовка на совесть, чтобы склеилось

Следующий этап: когда все ваши кусочки кожи сухие и готовы к использованию, рассортируйте их по форме.

Это просто для облегчения будущей сборки. Начните с больших частей. Расположите их рядом, используя те, которые наиболее соответствуют друг другу.

Когда вы расположили 3-4 из них и уверены, что это то место, где вы хотите, чтобы они находились, склейте между собой по краям.

Как склеить лоскуты

Отшлифуйте боковые стороны тех частей, которые будут соединены между собой. Шлифовку проводите приблизительно на 8-10 мм от края. Нанесите клей. Дайте клею высохнуть до липкости, а затем соедините их вместе, приложив некоторое усилие.

Накладываем швы

Искусство шитья кожи начинается с того, чтобы отметить линию сшивания на расстоянии 3-4 мм от края лоскута.

Пробейте отверстия для швов с помощью штырей или шильца. Обычно достаточно просто пометить отверстия, потому что при шитье вы обычно закрепляете отверстия шилом.

Но на самом деле лучше пробить отверстия в коже до того, как вы начнете шить, потому что потом будет трудно справиться с шилом, особенно когда коврик станет больше.

Техника сшивания

Возьмите две иглы для шитья и вощеную полиэфирную нить, можете использовать любую другую прочную нить.

Следуйте за фотографией, чтобы нанизывать иглы, каждую на одном конце нити. Зафиксируйте кусочки кожи в зажиме и начинайте шить. Вам нужно выровнять иглы после первого стежка, чтобы у вас была ровная длина нити с каждой стороны.

Левая игла проходит через первое отверстие, а правая игла проходит через то же отверстие в противоположную сторону. Первый стежок сделан.

Затем снова левая (раньше была правая) игла проходит через второе отверстие вправо, а правая игла (раньше использовалась слева) проходит в противоположную сторону через то же отверстие. Затяните второй стежок.

Таким способом прошейте весь путь до конца двух частей. Затем сделайте 2-3 стежка назад в обратном направлении и натяните нить на изнанку кожи. Обрежьте нить коротко или затяните двойной узел.

Используйте молоток, чтобы постучать по шву и смягчить его.

Увеличить размеры по кругу

Добавляйте куски кожи по частям, подбирая, какой куда лучше подходит.

Вы можете создать геометрический и симметричный дизайн, но в этом случае вам понадобятся кусочки кожи определенной формы и размера, что означает, что у вас все равно будет много потраченной кожи.

Лучше всего просто использовать как можно больше кожи, даже если это означает, что вы делаете неровные пятна разной формы и размера. Это все равно будет выглядеть великолепно. Пэчворк всегда создает авторский стиль, особенно на коже.

Если вы используете квадратные или прямоугольные патчи, тогда получите более аккуратные линии.

Если вы используете патчи, вырезанные по диагонали, получится более абстрактная строчка. Оба варианта выглядят великолепно, но если вы не хотите «неопрятный» или асимметричный вид, сделайте отрезанные кусочки кожи со всеми углами квадратными.

Держитесь в рамках

Оставьте несколько длинных кусочков, чтобы закончить коврик.

Сшивайте оставшиеся куски как какую-то рамку, создавая законченный вид.

Если вам нужен причудливый коврик на стене, то можно закрасить эти «каркасные» краевые элементы и придать им вид более старых и «изношенных».

Это сделает ковер еще более уникальным.

Обрежьте края прямо, используя линейку, выполняйте операцию осторожно, чтобы не порезаться.

Переверните коврик и закрепите концы ниток. Используйте спички или зажигалку, чтобы расплавить концы нити, или, если вы используете льняную нить, добавьте каплю клея в каждый узел и дайте ему высохнуть.

Завершающие тонкости

Несколько советов, как еще можно искусственно состарить кожаный коврик.

Можете использовать наждачную бумагу, чтобы немного подшлифовать, создавая светлые пятна.

Лучше это сделать до того, как начнете склеивать и сшивать кусочки, но можно сделать и на этапе завершения. Если вы делаете старения на этапе завершения, то лучше провести операцию старения только в центральной части каждой фигуры или кусочка. Нельзя царапать нить.

Чтобы очистить и освежить кожу, используйте кондиционер для кожи, например, LEXOL.

Ваш уникальный и как будто бы старинный кожаный ковер закончен!

Прелесть проекта «Сделай сам» в том, что его можно продолжать и после завершения: добавить больше патчей через неделю или месяц, когда появится время, желание или больше кожи.

Этот коврик может начаться с маленькой настольной салфетки, а со временем превратиться в большой кожаный пэчворк, который покроет весь пол в вашей гостиной.

Обработка и покраска уреза изделий из кожи.

Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.

Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству…

Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.

Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.

На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».

Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.

Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.

Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.

И начинается самое интересное

Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.

В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.

И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.

Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.

На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.

Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.

Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.

И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.

Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.

Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье.

Автор мастер класса Сергей Соковин.

Как сшить кожу вручную?

К сожалению, существует ошибочное мнение о том, что такой материал, как кожа, чрезвычайно сложный, работать с ним сможет не каждый опытный мастер, не говоря уже о новичках. Это — довольно серьезное заблуждение, так как владея даже базовыми навыками кроя и шитья, можно изготавливать из столь непростого на первый взгляд материала, оригинальные и довольно нестандартные вещи. Самое главное — это знать, как сшить кожу вручную, с учетом ее специфической структуры и особенностей. Об этом мы и расскажем вам в этой статье.

Подготовка материала

Перед тем, как приступать непосредственно к сшиванию изделия, такой материал необходимо предварительно подготовить. Для этого вам понадобятся специальные инструменты, а именно: молоток, пробойник и шило.

Важно! Кроме того, вы еще можете использовать и дополнительные инструменты для работы с кожаными изделиями, например, “вилку”. Единственным недостатком является то, что после ее применения отверстия приходится раскрывать с помощью шила.

Последовательность действий следующая:

1. На обрабатываемый вами материал нанесите линию циркулем, которая в дальнейшем будет служить вам ориентиром.
2. Используя пробойник и молоток, на поверхности кожи проделайте мелкие отверстия с промежутком 3-5 миллиметров по нарисованному ранее ориентиру.

Важно! Проколы лучше всего делать под углом. Таким образом вы убережете скрепляющие нитки от дальнейшего их стирания во время эксплуатации уже готового изделия.

Сшиваем кожу самостоятельно — основные способы

Когда подготовительные работы были выполнены, следует приступать к непосредственному сшиванию деталей. Сделать это можно:

• вручную;
• с помощью вязального крючка;
• прострочив на швейной машинке.

Далее более детально рассмотрим каждый их этих вариантов.

Сшиваем кожу вручную

Для того чтобы шить кожу руками, необходимо подобрать специальную иголку:

• Она должна быть крепкой и тупоконечной.
• Что касается размера ушка, то в этом случае оно не имеет значения, так как работа уже будет проходить с готовыми отверстиями.

• Короткий конец нитки оттянуть и закрутить в петлю. Это следует сделать для того, чтобы во время работы нить не соскочила.

Важно! Обратите свое внимание на то, что при работе с кожей следует использовать льняные нитки, которые необходимо предварительно обработать специальным воском.

• Далее наложите два ранее подготовленных элемента изделия друг на друга таким образом, чтобы совпадали отверстия.
• Теперь можете смело прошивать заготовку. Для работы с данным материалом следует пользоваться швом “вперед иголка” или “назад иголка”.
• В конце шов следует закрепить узелком.

Важно! Вы можете сшивать обе детали одновременно двумя иглами. Для этого необходимо в крайнее отверстие вставить одну из игл и протащить. Вторую иголку продеваете через второе отверстие с противоположной стороны и протягиваете вверх. После — обе иглы вставьте в следующее отверстие и протяните их сквозь него.

Кроме этого, чтобы готовый шов был более крепким, а процесс работы проходил легче, вы можете предварительно проклеить детали с помощью клея ПВА.

Шьем кожу с помощью вязального крючка

Если у вас нет специальной иглы, вы можете для шитья использовать крючок или шило, которым вы предварительно проделывали отверстия.

Важно! Работать с крючком следует очень аккуратно, так как им довольно легко повредить обрабатываемый вами материал.

Для того чтобы сшить кожу вручную вязальным крючком, необходимо придерживаться следующей очередности действий:

• В одной руке зажмите уже предварительно подготовленную обметку, а в другой — крючок или шило.
• С внешней стороны заготовки сделайте отверстие.
• В отверстие просуньте крючок и зацепите ним нить. Вытяните ее на лицевую сторону заготовки.

Важно! Нить легче будет зацепить и вытянуть, если предварительно ее сложить и сделать из нее петельку.

• Крючок отсоедините, аккуратно протяните конец нити таким образом, чтобы одна ее часть была с внешней стороны, а другая — с внутренней стороны заготовки.
• С помощью шила проколите еще одно отверстие на нужном расстоянии.
• Во второе отверстие снова вставьте вязальный крючок и захватите нить с внутренней стороны.
• Потяните за нить таким образом, чтобы ее кончик возвышался над изделием на высоте около 10 миллиметров.
• Крючок освободите.
• В образовавшуюся петлю протяните кончик нити, который получился у вас ранее.
• Как только вы закончили и прошили последнее отверстие, шов необходимо закрепить. Для этого перед тем, как обрезать нить, необходимо, таким же образом, прошить несколько отверстий в обратном порядке.

Сшиваем кожу на швейной машинке

Перед началом работы следует учитывать тот факт, что на стандартной бытовой швейной машинке можно прошить исключительно тонкую кожу. Что касается более плотного материала, то в этом случае уже понадобятся специальные агрегаты.

Перед началом работы необходимо как следует подготовить рабочее место:

• Для начала нужно приобрести специальную машинную иглу с круглым наконечником для работы с кожей. За счет закругленного конца, во время штопки игла прорезает волокна материала, при этом не раздвигая их.

Важно! Если стежок не идет, необходимо подобрать иглу потолще или же материал потоньше.

• Если нить не протягивается, вы можете заменить льняную нить на капроновую.
• Если транспортер не справляется с продвижением материала, в этом случае вам будет необходимо приобрести тефлоновую, фторопластовую или роликовую лапку.

Важно! Опытные мастера для более легкого продвижения материала, во время работы, выкройку смазывают маслом или посыпают тальком.

В отличие от шитья кожи вручную иголкой или вязальным крючком, швейная машинка позволяет сшить данный материал разными вариантами швов.

Основные виды машинных швов для работы с натуральной кожей:

• Статочный в заколотку. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь, совместите срезы и соедините их машинной строчкой. После этого обрежьте припуски и промажьте клеем, после чего заколотите.
• Статочный в “расколотку”. Готовые детали изделия сложите лицевыми сторонами внутрь и соедините их машинной строчкой. Припуски промажьте клеем и по обе стороны расколотите.
• Статочный шов на ребро. Заготовки сложите изнаночной стороной внутрь и стачайте заданной шириной шва. Обрежьте припуски и проутюжьте их с изнаночной стороны на ребро.
• Расстрочный шов. Элементы сложите лицевыми сторонами внутрь и совместите срезы. Соедините их машинной строчкой. Припуски обрежьте, промажьте клеем ПВА и расколотите по обе стороны от простроченного шва. По обе стороны от шва прострочите на равных расстояниях отделочные строчки.

Важно! Если готовый шов будет подвергаться нагрузке, вы можете его усилить, приклеив полоску прочного материала с изнаночной стороны строчки.

• Настрочный шов. Он может быть двух видов:
  1. С открытым срезом. Для этого детали сложите лицевыми сторонами вниз и совместите срезы. Соедините их обычной строчкой. Припуск шва верхней детали промажьте клеем и и заколотите на нее шов. С лицевой стороны изделия проложите дополнительную отделочную строчку.
  2. С закрытым срезом. Готовые детали сложите лицевыми сторонами внутрь, соедините срезы машинной строчкой. Припуски верхней детали подрежьте и заколотите их, прокладывая отделочную строчку вдоль ранее простроченного шва.
• Накладной шов, как и настрочный, может быть двух видов:
  1. С закрытым срезом. На обеих заготовках наметьте будущую линию шва, после чего по этой линии заколотите припуск верхней детали. Промажьте изнаночную сторону клеем. На припуск шва нижней детали приклейте узкую ленту-трансфер с лицевой стороны таким образом, чтобы она доходила до линии шва. Заколоченный край наложите поверх верхней детали, заходя на припуск шва нижней. Совмещая края с линией, склейте их клеем ПВА. С лицевой стороны проложите дополнительную отделочную строчку.
  2. С открытыми срезами. Наметьте будущую линию шва на нижней детали. На припуск приклейте ленту-трансфер. Приклейте верхнюю деталь и прострочите дополнительной отделочной строчкой.

Важно! Машинная строчка не закрепляется обратным швом. Для того чтобы закрепить концы ниток, вам необходимо их завязать несколькими узлами.

Несколько полезных рекомендаций

Предлагаем вашему вниманию несколько дополнительных рекомендаций для того, чтобы вы могли сшить кожу вручную правильно, при этом не повредив ее, а готовое изделие было качественным:

• Если вы работаете с замшей, при раскрое деталей обращайте свое внимание на направление ворса, в противном случае — готовые элементы будущего изделия будут отличаться по цвету.
• Утюжить данный материал необходимо только с изнаночной стороны через хлопчатобумажную ткань или марлю. Температурный режим утюга должен быть невысоким, без парообразования.
• Перед проклеиванием заготовок кожу необходимо предварительно обезжирить, а клей наносить с помощью чистой кисточки.
• Проклеенные детали необходимо положить под пресс и держать там до их полного высыхания, после чего остатки клея стереть с помощью тампона и спирта.
• По окончании работы все разметки можно удалить с помощью мыла или нашатырного спирта.
• Для того чтобы вернуть материалу блеск, его необходимо обработать вазелином или глицерином.

Видеоматериал

Как видите, сшить какое-либо изделие из натуральной кожи под силу даже новичку. Самое главное — это придерживаться вышеприведенных советов наших специалистов, благодаря которым вы сможете правильно обработать столь сложный и привередливый материал, превратив его в оригинальную и качественную вещь.