5)Блузки/Построение чертежа основной выкройки блузки

5)Блузки/Построение чертежа основной выкройки блузки

Выкройки блузок различных фасонов изготовляются по основной выкройке, которая не имеет никаких линий фасона. Нагрудная вытачка, не являясь деталью фасона, необходима для придания формы изделию в соответствии с выпуклостью груди.

Для получения выкроек блузок различных фасонов подготовляют основную выкройку блузки и рукава по снятым меркам. (рис. 31)

• к горловине,
• пройме,
• линии бокового шва,
• талии,
• к середине переда,
• в подрез и т. п.

1) намечают новое направление вытачки в соответствии с фасоном;

2) основную вытачку на выкройке закрывают, скалывая булавками или заклеивая;

3) разрезают выкройку по новому намеченному направлению для вытачки.

Для построения цельнокроеного воротника, прибавки для застежки и других дополнений к основной выкройке прикалывают или приклеивают кусок бумаги, на котором чертят необходимые дополнения.

На дополнительные складки, сборки, буфы и т. п. дается припуск при раскрое путем раздвижения выкройки.

Воротники для блузок должны соответствовать фасону блузок, поэтому построение чертежей выкроек воротников дается непосредственно к каждому фасону блузки.

Ниже дано описание изготовления основной выкройки блузки и на ее основе — изготовления выкроек блузок различных фасонов:

— со складочками,
— с фигурной кокеткой и складочками,
— с драпировкой с подрезом от проймы,
— с цельнокроеным воротником.

Кроме изготовления выкроек, по каждому фасону блузки приводятся раскрой, особенности примерки и пошива (для данного фасона).

​​​​​​​ Подробнее примерка и пошив (общие для различных изделий) изложены в специальном разделе «Сведения по технологии».

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ БЛУЗКИ

Основная выкройка блузки составляется по снятым меркам.

• Полуокружность шеи. 18
• » груди . 48
• » талии . 38
• » бедер . 52
• Длина переда до талии (контрольная мерка). 51
• Ширина спины (контрольная мерка). 19
• Длина спины до талии . 38
• » блузки . 56
• Высота бюста. 32,5
• Длина плеча. 13

Начертить прямоугольник АА1ББ1 (рис. 32), предварительно определив его стороны.

Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины блузки: АБ = А1Б1 = 56 см.

Горизонтальные линии прямоугольника равны полуокружности груди плюс 5 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = ББ1 = 48 + 5 = 53 см.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали отложить расстояние, равное 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров), и поставить точку Г: АГ = 48 : 3 + 4 = 20 см.

Линия окружности груди. От точки Г вправо провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Б1 и поставить точку Г1. Получим линию окружности груди- ГГ1.

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.

От точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Б1 и поставить точку Т1; получим линию талии ТТ1.

Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди расстояние, равное ширине спины, т. е. 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48 : 3 + 3 = 19 см.

От точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной АА1 и поставить точку А2. Эту линию разделить на четыре равные части.

Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.

От точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.

Вспомогательная линия бокового шва. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4: Г2Г4 = 12 : 3 = 4 см.

Через точку Г4 провести вертикальную линию вверх на 0,5 см, вниз — до пересечения с горизонтальной линией низа блузки. Точки пересечения обозначить: с линией бедер — Б2, с линией талии — Т2.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа спинки выполняется на подготовленном плане. Рассчитывают и откладывают основные линии в следующей последовательности.

Ширина ростка. От точки А (рис. 33) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.

Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию длиной в 2 см и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх еще на 0,5 см.

Точки 0,5 и А соединить плавной вогнутой линией, которая и будет линией ростка.

Линия плеча. Для наклона плеча от точки А2 отложить вниз 2 см (для всех размеров). От точки а1 через точку 2 провести вправо прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку плечевого шва, для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.

Линию, равную 14,5 см, разделить на три части и точку 0,5 соединить плавной линией с левой точкой деления. Линия от точки 0,5 до П и будет линия плеча.

Линия проймы. От точки Г2 провести линию, делящую прямой угол пополам, равную 1/4 ширины проймы: 12 : 4 = 3 см.

Провести от точки П вогнутую линию, касательную к линии А2Г2 (между средней и нижней точками деления), и далее через точку 3 к точке 0,5. Это и будет линия проймы.

Линия бокового шва. Чтобы изделие красиво облегало фигуру, линия бокового шва на линии талии имеет выемку или вытачку, а по линии бедер — дополнительный припуск.

Ниже приводятся расчеты вытачек и припусков для спинки и переда.

Для расчета глубины вытачек по линии талии надо найти разность между шириной изделия (53 см)
и меркой полуокружности талии с прибавкой на свободное облегание (38 + 3): 53 — (38 + 3) = 12 см.

Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см.

Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см: 3 + 1 = 4 см.

Глубина вытачки на спинке равна /4 разности, т. е. 3 см.

Глубина первой вытачки на линии талии переда также равна 1/4 разности, т. е. 3 см;

Глубина второй вытачки на линии талии переда равна 1/4 разности минус 1 см: 3 — 1 = 2 см.

Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание (52 + 4) и шириной изделия (53): (52 + 4) — 53 = 3 см.

Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е, 2 см, на расширение переда по линии бедер.

Для построения линии бокового шва отложить от точки Т2 влево по линии талии 2 см, от точки Б2 вправо по линии бедер — 1 см. Линию бокового шва провести от точки 0,5 к точке 2 прямой линией, затем к точке 1 плавной линией.

Вытачка на спинке. От точки Т вправо по линии талии отложить 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см).

От точки 7 отложить вправо глубину вытачки, равную 3 см; это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки: вверх, не доводя ее на б см до линии ГГ2, и вниз длиной 12 см.

Точки 6 и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.

Построение чертежа переда

Длина переда. От точки А1 (см. рис. 33) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 отложить вверх по вертикали расстояние, равное половине полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку В: Г1В = 48 : 2 + 0,5 = 24,5 см.

Расстояние от точки В до точки Т1 и будет длиной переда.

Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 15 см и отложить отрезок ВВ1, равный ширине ростка: ВВ1 = Аа = 6,5 см.

Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали расстояние, равное 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров), и поставить точку В2: ВВ2 = 18 : 3 + 1,5 = 7,5 см.

От точки В провести линию, делящую прямой угол пополам, равную ширине горловины плюс 0,5 см, и поставить точку Вз: ВВз = 6,5 + 0,5 = 7 см.

Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией, которая и будет линией выреза горловины.

Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров). От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая и будет длиной плеча до вытачки.

Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см — наклон вытачки для всех размеров), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 — 1 = 9,5 см.

Точки 1 и Г5 соединить прямой линией; это будет правая сторона вытачки. Полученную длину вытачки надо проверить, измерив расстояние от точки В1 до точки Г5; это расстояние должно быть равно снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 — 7,5 = 25 см.

При расхождении с меркой надо изменить длину вытачки, укоротив или удлинив прямую из точки Г5.

Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы — отрезок Г2Г3 разделить пополам и от точки деления провести вверх вспомогательную линию до пересечения с наклонной вспомогательной линией и поставить точку П1.

От точки П1 отложить вправо (по вспомогательной линии) 9 см (длина плеча по мерке минус 4 см, т. е. отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 — 4 = 9 см.

От точки Г5 провести через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия П2Г5 будет левой стороной вытачки.

Длина плеча от вытачки до проймы. От точки П1 отложить вниз по вспомогательной линии 3 см (скос плеча переда для всех размеров); точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3. Длина плеча от вытачки до проймы П2П3 = 9 см.

Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Линию П3О разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, делящую угол пополам, длиной 2,5 см (1/4 ширины проймы минус 0,5 см): 12 : 4 — 0,5 = 2,5 см.

От точки Г3 влево по горизонтали отложить отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = Г3О

Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы.

Линия бокового шва. От точки Т2 отложить вправо по линии талии 2 см, т. е. половину боковой вытачки (см. расчет вытачек по талии). От точки Б2 отложить влево 2 см (см. расчет ширины бедер).

Линию бокового шва провести от точки 0,5 к точке 2 на линии талии прямой линией, затем плавной (см. чертеж) к точке 2 на линии бедер.

Уточнение линии талии и бедер. От точки Т1 отложить вниз 1 см. Точки 1 и 2 на линии талии соединить.

От точки Б1 отложить вниз по середине переда 1 см и точку 1 соединить плавной линией с точкой 2 на линии низа.

Вытачки на линии талии. Перед блузки, как уже известно, имеет две вытачки: первая — по центру груди и вторая — влево от первой.

Расстояние от середины переда до первой вытачки по линии талии равно расстоянию от точки Г1 до точки Г5 минус 1,5 см (для всех размеров): 9,5 — 1,5 = 8 см.

Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. Отложить от точки Г5 вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево — 3 см (глубина первой вытачки по расчету). Точки 6 и 3 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и от точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями.

Вертикальную линию А3Г3 продлить вниз до пересечения с линией талии и далее на 12 см. От точки пересечения вправо и влево отложить по 1 см. От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки 6 и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 по линии талии, как показано на рисунке.

Построение чертежа основной выкройки рукава

Основным покроем рукавов для блузок можно считать рукава прямые, длинные с манжетами. По такой выкройке легко скроить рукава и другого фасона.

• Длина рукава . 60
• » » до локтя . 33
• Полуокружность груди . 48

Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см (мерка длины рукава минус 1/2 высоты манжеты):

Горизонтальные линии равны 38 см (1/3 полуокружности груди плюс 3 см и результат умножить на 2): АА1 = НН1 = (48 : 3 + 3) х 2 = 38 см.

Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и точки деления соединить прямыми вертикальными линиями см. рис. 34).

На пересечении с линией НН1 поставить Н2, Н3 И Н4

На середине линии А А1 поставить точку В.

Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить расстояние, равное 3/4 глубины проймы минус 1 см, и поставить точку Р. Высота оката АР = 20 : 4 х 3 — 1 = 14 см.

От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1.

Построение линии оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов рукава поставить точки О и О1.

Каждый отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам. В отрезке РО расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см.

От точки О отложить по линии вверх 1,5 см. От точек деления провести перпендикулярные линии: к отрезку ОВ вверх 2 см, к отрезку ВО1 — вверх 1,5 см и к отрезку О1Р1 — вниз 2 см.

Провести линию оката рукава плавной линией, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления 1,5; 2; В; 1,5; О1; 2; Р1.

Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника.

Линия низа. Отложить вверх по вертикальным линиям от точек Н и Н1 по 1 см, от точки Н2 — 3 см; от точки Н3 — 1,5 см.

Точки 1; Н4; 1,5; 3 и 1 соединить плавной линией — линией низа рукава, как показано на чертеже.

Построение чертежа выкройки манжеты

Начертить прямоугольник АА1ББ1 (рис. 34, б).

Вертикальные линии равны высоте манжеты: АБ = А1Б1 = 6 см.

Горизонтальные линии равны окружности запястья плюс 4 см на застежку: АА1 = ББ1 = 18 + 4 = 22 см.

Как сшить блузку: основная выкройка, раскрой

Для того чтобы сшить блузку любого фасона потребуется одна основная выкройка, которую затем можно изменить под нужную модель.

Как построить основную выкройку блузки, а затем основные выкройки блузки приталеннго силуэта и с вытачками рассмотрим в этом материале. Но для начала разберемся как снять мерки, чтобы затем правильно осуществить раскрой ткани.

Как снимать мерки?

При снятии мерок необходимо следить, чтобы особа, с которой снимают мерку, сохраняла спокойную позу. Поэтому, когда мы снимаем мерки, мы стоим сзади и чуть справа.

Приведенные мерки сняты со стандартных (средней величины) особ. Для лиц с телесными изъянами вносятся изменения, диктуемые особенностями телесной структуры.

Если мы хотим правильно раскроить ткань, мы должны особенно внимательно снимать мерки, поскольку ошибка приводит к неправильному раскрою в результате чего ткань будет испорчена.

Перед снятием мерок, на талии измеряемой особы завязывается шнурок.

Содержание:

Рисунок А.

Мерки снимаются следующим образом:

1. А = длина спины…………….. 42 см
2. Б = ширина спины……………. 42 см
3. В = обхват шеи……………… 36 см
4. Г = обхват груди…………….. 96 см
5. Д = обхват талии…………….. 72 см
6. Е = обхват бедер…………….. 100 см
7. Ж = ширина груди……………. 38 см
8. 3 = высота груди…………….. 14 см
9. И = длина лифа……………… 37 см
10. К = высота бока …………….. 20 см
11. Л = длина юбки……………… 75 см
12. М = длина рукава…………….. 42 см
13. Н = обхват рукава вверху………… 36 см
14. О = обхват рукава на уровне локтя…… 32 см
15. П = обхват запястья…………… 24 см
16. Р = длина юбки до пола ………… 100 см

Линия А обозначает длину спины (измеряется1 от седьмого шейного позвонка до талии).

Линия Б обозначает ширину спины (измеряется от плеча до плеча по ширине спины).

Линия Р обозначает длину юбки до пола (измеряется от талии до пола).

Рисунок Б.

Линия Г обозначает обхват груди (измеряется под руками через спину и грудь, в том месте, где тело развито больше всего).

Линия Д обозначает обхват талии (измеряется точно по талии).

Линия Е обозначает обхват бедер (измеряется 20 сантиметрами ниже талии, там где бедра наиболее развиты).

Линия 3 обозначает высоту групп (измеряется от талии до вершины груди).

Рисунок В.

Линия В обозначает обхват шеи (измеряется вокруг шеи в месте ее наибольшего развития).

Линия Ж обозначает ширину груди (измеряется на 3-4 см под шейной ямкой горизонтально между плечевыми костями).

Линия И обозначает первую длину лифа (измеряется от шейной ямки до середины талии).

Линия К обозначает высоту бока (измеряется от талии до подмышки).

Линия Л обозначает длину юбки (измеряется от талии вниз по необходимости).

Линия М обозначает длину рукава (измеряется от подмышки до запястья).

Линия Н обозначает обхват руки вверху (измеряется от подмышки горизонтально вокруг руки).

Линия О обозначает обхват руки на уровне локтя (измеряется вокруг локтя в согнутом состоянии).

Линия П обозначает обхват запястья.

Основа построения выкройки блузки

Мерки:

• длина спины: 42 см
• ширина спины: 42 см
• обхват шеи: 36 см
• обхват груди: 96 см
• обхват талии: 72 см
• первая длина лифа: 37 см
• ширина груди: 38 см
• высота бока: 20 см

Для создания точной сетки основы выкройки блузки при создании основы любой выкройки блузки мы должны употребить 2 основных мерки –и полуобхват груди + 2 см и длина спины.

От левого угла откладывается по горизонтали полуобхват груди + 2 см (96:2 = 48 + 2), т.е. 50 см, а по вертикали — длина спины -42 см, затем прямоугольник закрывается.

От левого и от правого угла отмеряется два раза по 4 см вниз. Первая 4 см отметка служит для скарашивания плеча спинки, а другая — для выреза передней части горловины. От нижнего левого и правого угла откладывается вверх вспомогательная высота бока — 20 см и прочерчивается горизонтальная линия.

От правого верхнего угла влево откладывается 1/6 обхвата шеи (36 : 6), т.е. 6 см. Из того же правого угла горизонтально влево откладываемся половина длины спины — 21 см, а затем прокладывается вертикальная пиния до вспомогательной высоты бока. От левого угла вправо, горизонтально, откладывается 1/6 обхвата шеи + 2 см, т.е. 8 см.

Из этой точки прокладывается вертикальная линия до высоты бока. Из этого же угла горизонтально откладывается половина ширины груди (38 :2), т.е. 19 см и прочерчивается вертикаль до вспомогательной высоты бока.

Отнимаем 1 см сверху в правом углу и прибавляем его в левом нижнем углу. С левой строны на нижней линии 4 см, т.е. на линии выреза горловины переда, по вертикали откладывается 1-я длина лифа т.е. 37 см.

Точка 37 см и точка 1 см соединяются сплошной горизонтальной линией. По ней измеряется талия. По горизонтальной линии от вспомогательной высоты бока слева направо откладывается половина полученной горизонтальной линии 50 см + 2 см (50 : 2 = 25 + 2) т.е. 27 см. Это перед блузки. Точка 27 см по вертикали соединяется с точкой талии. По этой же линии от линии талии вверх огладывается 20 см, т.е. действительная высота бока. Она измеряется от талии до подмышки.

Основная выкройка блузки приталенного силуэта

Начало построения чертежа такое же как и построение чертежа основы выкройки блузки (рис.). В правом верхнем углу точку 1 см соединить с точкой 6 см закругленной линией. Получаем вырез горловины спинки. От вертикали 21 см (1/2 ширины спины) на верхней линии в 4 см влево откладываем 1 см, затем, при соединении точки 6 см и точки 1 см, получаем линию плеча длиной в 17 см.

От полученной линии плеча провести линию до вспомогательной высоты бока. Эта линия будет соответствовать линии проймы спины. В левом верхнем углу горизонтальная отметка 8 см соединяется закругленной линией с вертикальной отметкой 8 см.

Получаем вырез горловины переда. От края выреза горловины по верхней горизонтальной линии (т.е. от 8 см.) отложить 16 см через точку пересечения горизонтали для скашивания плеча и вертикали 19 см.

Эти две точки соединяются, мы получаем плечо переда. Это плечо короче плеча спинки на 1 см, т.к. плечо спинки присборивается. Точка плеча переда соединяется закругленной линией, которая касается линии 1/2 ширины груди и доходит до действительной высоты бока.

Таким образом, получается вырез проймы переда. Точка выреза передней проймы соединяется косой линией с талией. От линии талии с обеих сторон откладывается вниз по 12 см. Эти те точки соединяются между собой.

Полученная горизонтальная линия обозначает низ блузки. Таким образом, мы получили основу выкройки блузки. Чтобы получить реальную окружность талии, на линии талии можно сделать, по желанию, чертежи складок или защипов, как это изображено на рис. 4. Мерки для построения выкройки этой приталенной блузки такие же, как и на сетке основы выкройки блузки.

Положение при раскрое основной выкройки блузки

Рисунок показывает отделенные друг от друга выкройки спинки и переча блузки с припуском на швы. Если блузка кроится до талии, тогда на шов необходимо оставить 5 см, в остальном — как показывает рисунок.

Эта блузка без шва спереди, что показывает пунктирная линия — ткань сложена вдвое.

Основа выкройки блузки с вытачками

Выкройка строится так же, как показано на рис. 2 с единственной разницей — изображением вытачек. Для создания верхней вытачки надо от горловины переда по линии плеча отложить 5 см.

От точки 5 см отложить еще 3 см на ширину вытачки. Эти 3 см, которые войдут в вытачку, необходимо добавить по длине плеча. На горизонтали вспомогательной высоты бока отложить 1/10 обхвата груди: 96 : 10 = 9,6 см от середины переда вправо и края вытачки соединяются с этой отметкой.

Для того, чтобы построить вытачку в талии, надо отмерить от середины вытачки 1/10 обхвата груди горизонтально, а вертикально высота вытачки — 14 см. Справа и слева отметить ширину вытачки, в зависимости от потребности. В данном случае ширина вытачки — 3 см.

На спинке надо сделать складку, удаленную от середины на 9 см, т.е. 1/8 обхвата талии. В передней части блузки необходимо оставить запас в 3 см с левой стороны для застежки. На рисунке показаны вытачки и петли. Петли прорезаются на правой стороне блузки, платья и т.д.

Основная выкройка блузки с нагрудными вытачками

Перед

Выкройка чертится так же, как показано на рис. 4, с той разницей, что верхняя вытачка закрывается, а открывается вытачка из-под руки на высоте груди.

В блузках молодежных моделей эта вытачка кроится, как правило, косо. От горловины до высоты груди откладывается 25-26 см, а по линии бока — от талии вверх — от 10 до 15 см.

Для более полных особ надо отмерить от проймы вниз 3-4 см, а по вертикали от горловины — 27-29 см.

Самое главное, надо научиться правильно строить чертеж сетки основы выкройки блузки (рис. 1) по вашим меркам или же по меркам особы, для которой кроится блузка.

С помощью полученной сетки можно построить выкройки, изображенные на рис. 2, 3, 4 и 5. В большинстве случаев верхняя вытачка закрывается и переводится на грудь, как это показано на рис. 5 и 5а.

Первая, вторая и третья длина до талии

На лифе и на спинке блузки обозначают первую, вторую и третью длину. Это делается следующим образом.

Первая длина измеряется от шейной ямки до талии по вертикали, в данном случае — 37 см. Вторая длина измеряется от седьмого позвонка через шею и грудь до талии, в данном случае — это 52 см.

Третья длина переда измеряется от середины талии сзади через лопатки, плечо и грудь до середины талии спереди (отступив 3-4 см от начала рукава). На спинке и переде это обозначается вспомогательными линиями. Эти мерки контролируют осанку особы.

У женщин, имеющих стандартные средние размеры, мерки совпадают с мерками, которые взяты для выкройки основы чертежа блузки. Иногда, при совпадении основных мерок, не совпадает третья передняя длина. Причина этого несовпадения — опущенные плечи.

Мерить третью длину необходимо так, как это обозначено на рисунке. Для особ с более развитой грудью мерки переда и спинки, в данном случае — 44 и 45 см, т.е. 89 см, а по нормальным (стандартным) меркам — 86 см. Оставшиеся 3 см при сшивании блузки или платья забираются в плечах, как это показано на правом рисунке.

Базовая основа. Построение основы блузы.

Базовая основа. Построение основы блузы. Просто и быстро построить выкройку основы плечевого изделия не всегда удаётся из за сложных расчётов и не понятного описания.

А желание быстро раскроить задуманную модель и сшить её для себя, заставляет искать более простой метод построения выкройки основы.

Почти каждая женщина имеет дома швейную машинку и что то шьёт для дома и семьи. Это прекрасно. Но хочется шить для себя красивые вещи — блузы, платья, сарафаны, жилетки и т.д.

Имея опыт работы в швейном производстве, решила создать более простой метод построения базовой основы, используя минимум мерок — например из шести основных мерок + стандартные прибавки на свободное облегание (П).

Мерки для выкройки

6 основных мерок

• Длина изделия (до бёдер) (Ди) — (измеряется от 7 шейного позвонка до желаемой длины изделия)
• Длина спины до талии (Дсп.т.) — (от 7 шейного позвонка вдоль позвоночника до пояска на талии)
• Длина плеча (Дп) — (от основания шеи до плечевого сустава)
• Полуобхват шеи (Сш) — (вокруг шеи по её основанию до шейной впадине)
• Полуобхват груди (Сг) — (на уровне подмышечных впадин по выступающим точкам груди, с охватом низа лопаток)
• Полуобхват бёдер (Сб) — (по выпуклым местам ягодиц и живота)

Построение выкройки основы блузы — самый простой пошаговый способ

Порядок построения сетки базовой основы плечевого изделия

Отступить от верха 7 — 8 см. для баланса полочки. Всякая выкройка начинается с построения прямого угла с вершиной А, см. рисунок.

1. Длина изделия — АС = ВД — Ди — вниз от т. А откл. по мерке Длину изделия до бёдер.

2. Ширина изделия — АВ = СД — Сг по мерке + 5 см (для всех размеров, далее — двр). Замыкаем сетку базовой основы…

3. Линия груди или Глубина проймы — от т. А вниз откл — 1/3 Сг + 4 см(двр) — т.Г. Проводим горизонтальную линию от т. Г до веркали ВД — получаем т.Г1

4. Линия талии — от т. А вниз откл. по мерке Дсп.т. Проводим горизонтальную линию от т.Т до вертикали ВД — получаем т.Т1

5. Ширина спинки — от т. Г вправо откл 1/3 Сг + 2 см (двр) — т.П. Проводим вертикаль из т.П до линии горловины — т.П1

6. Ширина проймы — от т. П вправо откл. 1/4 Сг — т.П2

7. Баланс полочки или подъём полочки — от т.П2 вверх проводим вертикаль до пересечения с линией АВ = 1/2 Сг + 0,5 (двр) — т.К — Пересечение с линией АВ получили т. П3 От т. Г1 вверх проводим вертикаль = П2К — т. К1. Соединяем точки К и К1.

8. Линия бока — расстояние от т.П до т. П2 — делим пополам, получили т. Л. От т. Л вниз проводим вертикаль до пересечения с линией талии и линией бёдер, получаем т. Т2 и т. Л1.

9. Вспомогательные линии плеча и проймы — линии П П1 и П2 П3 делим на 4 равные части.

Построение спинки блузы

Важно внимательно откладывать свои мерки по шагам, указанным в описании и рисунке.

1. Ширина горловины спинки — от т. А вправо откл. 1/3 Сш + 0,5 см (двр) = примерно 7 см.

2. Высота горловины спинки — от т. 7 вверх откл. 2 см (двр). Соединяем точки вогнутой линией.

3. Наклон плеча — от т. П1 вниз откл. 2 см (дрв) — т. 2

4. Длина плеча — от т. 2 горловины через т. 2 наклон плеча откл. линию плеча = Дп +1 см. (двр) = примерно 15 см — т. 15

5. Линия проймы — от т. П угол делим пополам и откл. 3 см. (двр). Линию проймы спинки проводим от т. 15 (плечо) через среднее и нижнее деление линии ПП1, через т. 3 к т. Л

6. Боковой шов — от т. Т2 влево откл. 2 см. (двр) — т. 2 Соединяем т. 2 с т. Л и Л1

Построение полочки блузы

Полочка в построении немного сложнее, чем спинка, но не торопясь и внимательно по шагам вносить свои мерки и линии, и всё получится прекрасно.

Вырез горловины — от т. К1 влево и вниз откл. 1/3 Сш + 1 см. (двр) = примерно 7,3 см.

Соединить точки между собой пунктирной линией и разделив эту линию пополам из т. К1 проводим линию = ширине горловины = примерно 7,3 см.

Оформляем вырез горловины вогнутой линией.

Ширина плеча полочки от горловины до вытачки — от т. 7 (верх горловины) влево откл. 3 см. и от т. 3 вниз откл. 0,5 см. (двр), соединяем прямой т. 3 с т. 7 (верх горловины).

От т. 0,5 вниз проводим пунктирную линию до пересечения с линией ГГ1 — т. г.

Линию плеча от т. 0,5 удлиняем влево на 1 см (двр) по наклону.

Соединяем т. 1 с т. г — на пересечении с П2Г1

Нагрудная вытачка — от т. 1 влево откл 7 — 8 см и соединяем её с нижним концом вытачки т. г.

Стороны вытачки должны быть равны между собой.

Глубина нагрудной вытачки до 50 размера = 7 — 8 см. (двр), выше 50 размера = 10 — 12 см.

Ширина плеча от вытачки до проймы — т. 7 (верх горловины) соединяем пунктирной линией с верхним делением линии ПП1

Откладываем от т. 7 (верх горловины) влево Дп — 4 см(отложили от горловины до вытачки) = примерно 10 — 11 см у каждого своя мерка длины плеча.

От т. 10 вниз откл. 1,5 см (двр) — наклон плеча.

Соединяем прямой т. 1,5 с т. 7-8 (вытачки)

Линия проймы полочки — проложить пунктирную линию от т. 1,5 до нижнего деления линии П2П3

Эту пунктирную линию делим пополам и откл вправо 1 см (двр)

Угол П2 делим пополам и откл 2,5 см (двр)

Линию проймы переда проводим от т. 1,5 (плечо), через т. 1, через нижнее деление линии П2П3 , т. 2,5 и касаясь линии ГГ1 к т. Л.

Боковой шов — от т. Т2 вправо откл 2 см. (двр)

Соединяем т.2 с т. Л и Л1

Если окружность бёдер по мерке окажется больше, чем на чертеже, то делать прибавку — 2/3 от разницы к переду и 1/3 к спинке.

Мы создали выкройку спинки и полочки. Теперь нужно перевести их на кальку или прозрачную плёнку и вырезать, чтобы сохранить построенную выкройку для дальнейшей работы.

Нагрудную вытачку на кальке можно вырезать и закрыть скотчем, а в боку ниже проймы на 6 — 7 см. сделать разрез к центру груди. Данный разрез при закрытии нагрудной вытачки раскроется на нужную ширину.

РЕКОМЕНДУЮ: для проверки своей выкройки использовать раскрой на старой простыне.

Выкройка рукава

Как построить выкройку одношовного рукава блузы

Чертим прямой угол с вершиной А

Длина рукава от т.А вниз откл. по мерке Др — т. С

Ширина рукава от т. А вправо откл. т. В = 1/3 Сг + 3 х 2 см. (двр) Например, если Сг = 54 см, то 54 : 3 +3 х 2 = 42 см

Линия спуска оката рукава — от т. А вниз откл. 3/4 Г проймы основы блузы — 1 см (двр). 22 : 4 х 3 — 1 = 15,5 см. (Г проймы — Глубину проймы мы расчитали выше для определения линии груди базовой основы по мерке 1/3 Сг + 4 см (двр) = у меня Гпроймы = 22 см.)

— от т. H вправо проводим горизонталь до пересечения с линией ВD — т. H1.

Середина рукава — Линию АВ делим пополам — т. Т — это высокая точка рукава

от т. Т вниз проводим вертикаль до пересечения с линией CD т. Т1

Вспомогательные линии оката рукава:

• — расстояние от т. А до т. Т делим пополам — т. Л
• — от т. Л вниз проводим вертикаль до пересечения с линией CD т. Л1
• — расстояние от т. Т до т. В делим пополам — т. М
• — от т. М вниз проводим вертикаль до пересечения с линией CD т. М1

Вспомогательные точки оката рукава

• — т. H и H1 соединяем пунктирной линией с т. Т
• — пересечение вспомогательной линии ЛЛ1 с пунктир. линией HТ — т. Г
• — пересечение вспомогательной линии ММ1 с пунктир. линией ТH1 — т. Р
• — пунктирную линию от H до Г делим пополам и от деления под прямым углом вниз откл. 1 см. (двр)
• — от т. Г до т. Т пунктирную линию делим пополам и вверх откладываем 2 см. (двр)
• — от т. Т до т. Р пунктирную линию делим пополам и вверх откладываем 1,5 см. (двр)
• — от т. Р до т. H1 пунктирную линию делим пополам и вниз откладываем 2 см. (двр)
• — Линию оката рукава проводят от т. H через т. 1, Г, 2, Т, 1,5, Р, , 2 до H1

Низ рукава

• — от т. D вверх откладываем 1 см. (двр)
• — от т. М1 вверх откладываем 2 см. (двр)
• — от т. Т1 вверх откладываем 1 см.(двр)
• — от т. С вверх откладываем 1 см. (двр)

Линию низа рукава проводим от т. 1 через т. Л1 1, 2, к т. 1

Короткий рукав — вниз отмерить от высокой т. Т — 18 — 26 см.

Если руки полные — надо по центру рукава выкройку разрезать и расширить на 1 — 2 см — скрепить выкройку скотчем.

Втачать рукав в пройму

Очень нравятся уроки И.М. Паукште.

• Обязательно отметить на пройме — высокую точку рукава.
• Смерить см. лентой (устанавливая лсм. ленту ребром) пройму полочки и спинки, чтобы сравнить с длиной оката рукава и узнать размер посадки рукава в пройму. Например, если пройма длиной 52 см., а окат рукава 55 см., то получается разница 3 см, эта разница и есть излишек для посадки оката при вмётывании рукава в пройму.
• Стачать рукава, шов обметать.
• Совместить высокую точку оката рукава с высокой точкой проймы (плечевой шов) и сколоть булавкой.
• Шов втачивания рукава устанавливаем на 3 см вперёд к переду и начинаем вмётывать рукав, распределяя посадку ближе к высокой точке.
• Начинаем вмётывание рукава в пройму с изнаночной стороны полочки, соединяя окат рукава и пройму блузы лицо с лицом.

Если окат рукава больше проймы более чем на 3 см и чтобы избежать большой посадки рукава, надо в верхней части оката рукава заложить встречную складочку…

Моделирование рукава — не так просто, как кажется

Очень понравился данный рукав.

Застёжка блузки спереди и рукав

Буду рада Вашему комментарию. Подпишитесь на новости блога и узнайте их первыми.

Основа для блузы-»крестьянки» за 30 минут.

Лето — пора обновок. Девиз «шить сарафаны и легкие платья из ситца» не устареет никогда!

Давайте сегодня, прямо сейчас, как это делала я, потратим всего полчаса и сделаем себе по меркам выкройку — основу для фасона «крестьянка». Потом, на основе этой элементарной выкройки, можно будет быстро и красиво нашить себе массу необходимых вещей — блузку, еще одну с завязочками спереди. платье. тунику на летние брюки, легкое вечернее платье для приема за городом. Фантазия безгранична и несколько вариантов я вам подскажу в конце урока. Оригинальный текст и фото выкроек — в блоге ofdreamsandseams.blogspot.ru.

Вот, смотрите, как примерно будет выглядеть наша выкройка — всего надо смоделировать одну деталь для переда/спинки, одну деталь — для рукавов.

Для построения выкройки снимаем всего семь мерок. Все их можно сделать самой на себе, я проверяла %).

1) Ширина изделия по плечам

2) объем груди – полный

3) длина изделия от подмышки

4) объем талии – полный (для резинки)

5) ширина рукава по запястью (для резинки)

6) ширина рукава по предплечью

7) длина рукава от плеча (я буду делать рукав на ¾)

Следующий этап — конструируем выкройку.

1. отмеряем нижнюю линию шириной в 75% от объема груди

2. Ведем линию вверх перпендикулярно на длину п.3 + 15 см

3. Откладываем от верхней границы 11 см и проводим линию под углом 45 градусов , длина линии 15, см

4. Откладываем вверх еще 10 см и завершаем выкройку . Похоже на схематическое изображение стеклянной банки с крышкой – это будет чертёж спинки и переда. Замеряем ширину самой высокой линии спинки/переда.

Конструирование рукава начинаем с верха.

5. Как вычислить размер головки рукава – берем п.5 (ширину изделия) + еще четверть этого числа (у меня получилось 138), из получившегося числа вычитаем две ширины верхней части переда или спинки (п 4) и остаток делим на двое. Получившееся число – ширина самой верхней части рукава.

6. Откладываем это число на выкройке, отмеряем вниз 10 см, как на переде/спинке.

7. Затем, так же как на переде/спинке откладываем (на этот раз вниз, поскольку идем сверху вниз) 11 см и проводим линию под углом 45 градусов. Осталось отложить и прочертить рукав в длину. Проверьте получившуюся ширину рукава – она должна быть не уже п.5 ваших измерений.

Выкройка готова! Можно кроить и начинать шить. Сперва сшиваем верхние «косые» части деталей, складываем вдвое, делаем кулиску для ворота. В кулиску можно продернуть ленточку, самодельный шнурок, скрученный из двух разноцветных прядей мулине или пряжи, или просто вставить резинку. Затем сшиваем боковые швы. Последний взмах иглой — делаем кулиску на рукавах (по желанию. можно рукава оставить широкими — в этом тоже есть свой шарм), продергиваем в нее резинку, и подшиваем подол изделия.

По желанию и по вкусу украшаем вышивкой, аппликациями, расписываем краской или фломастерами по ткани.

Вот, для того чтобы дать толчок вашему вдохновению, несколько моделей, сшитых на основе «крестьянки».