Uspoloassn.su

Модные новинки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Воротники плосколежащие (подкройные)

Воротники плосколежащие (подкройные)

Особенностью подкройных воротников является то, что чертежи их строятся на горловине спинки и полочки и в изделиях они имеют наиболее плоскую форму по сравнению с другими видами воротников.

Подкройные воротники могут быть совершенно без стойки или с небольшой стойкой (в 1,0÷1,5 см). Разнообразие форм этих воротников достигается и различным оформлением горловины изделия и отлёта воротника. На основе плосколежащих воротников можно разрабатывать конструкции фантазийных воротников.

Построение чертежей подкройных воротников производят, используя верхние контуры спинки и полочки (переда) с окончательно оформленной горловиной (рис. 52).

Спинку и полочку (перед) при закрытых плечевой и нагрудной вытачках совмещают по плечевым линиям без захода вершин проймы спинки и полочки друг на друга для воротников без стойки и с заходом на 1,0÷3,5 см по пройме для воротников со стойкой. Чем больше заход, тем больше стойка. При соединённых плечевых линиях обводят линию горловины и верхний участок средней линии спинки. Обведённая линия горловины является линией втачивания воротника.

Ширину воротника сзади и в концах, а также форму отлёта определяют согласно модели. На рисунке 52 разными линиями показаны различные формы воротников.

На основе плосколежащих воротников путём технического моделирования (разрезания и разведения лекал) можно получать воротники с фалдами, сборками, складками.

Рисунок 52 — Варианты плосколежащих воротников:
а — воротник на углубленной горловине; б — матросский воротник (показан жирной линией), комбинированный воротник: сзади — матросский, спереди — с удлиненными концами (показан штрихпунктирной линией); в — воротник на обычной горловине

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 17–522–72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

2. ОСТ 17–326–81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

3. ОСТ 17–474–75. Манекены для женской одежды.

4. Шкалы процентного распределения типовых фигур мужчин и женщин по районам СССР для массового производства одежды. Ч.1,П. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980.

5. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. (Методические указания). Часть 1. Основы конструирования плечевых изделий. — М.: ЦБНТИ, 1981.

6. ЦОТШЛ. Методические рекомендации по моделированию одежды на полные фигуры. М.: ЦБНТИ, 1977.

7. ЦОТШЛ. Методические рекомендации по моделированию и конструированию одежды на индивидуальные женские фигуры невысокого роста различных полнот. – М.: ЦБНТИ,1986.

8. Медведков В.М. , Воронина Л.П. , Дурыгина Т.Ф. и др. Справочник по конструированию одежды. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982.

9. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и форм одежды. _ М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1984.

Воротники плосколежащие (подкройные)

Особенностью подкройных воротников является то, что чертежи их строятся на горловине спинки и полочки и в изделиях они имеют наиболее плоскую форму по сравнению с другими видами воротников.

Подкройные воротники могут быть совершенно без стойки или с небольшой стойкой

(в 1,0 – 1,5 см). Разнообразие форм этих воротников достигается и различным оформлением горловины изделия и отлета воротника. На основе плосколежащих воротников можно разрабатывать конструкции фантазийных воротников.

Построение чертежей подкройных воротников производят, используя верхние контуры спинки и полочки (переда) с окончательно оформленной горловиной (рис.27).

Спинку и полочку (перед) при закрытых плечевой и нагрудной вытачках совмещают по плечевым линиям без захода вершин проймы спинки и полочки друг на друга для воротников без стойки и с заходом на 1,0 – 3,5 см по пройме для воротников со стойкой. Чем больше заход, тем больше стойка. При соединенных плечевых линиях обводят линию горловины и верхний участок средней линии спинки. Обведенная линия горловины является линией втачивания воротника.

Читайте так же:
Как отбелить джинсы по швам

Ширину воротника сзади и в концах, а также форму отлета определяют согласно модели. На (рис. 16) разными линиями показаны различные формы воротников.

На основе плосколежащих воротников путем технического моделирования (разрезания и разведения лекал) можно получать воротники с фалдами, сборками, складками.

Построение борта, построение бокового кармана

Застежка

Застежка – это необходимый и функциональный элемент одежды, который помогает фиксировать определенную конструкцию изделия и несет декоративную функцию.

По величине захода одной детали на другую застежки бывают:

1) центральная бортовая,

3) застежка встык,

4) застежка на планку.

По положению уровня, застежки бывают:1) застежка до верху,

2) с открытыми бортами,

По оформлению: 1)застежка борта с лацканами,

4)на навесные петли.

Корректировка глубины горловины:

Для изделий с застежкой до верха (рисунок 28)

А5А6 = 0,5 – 1,0 см – для платья,

А5А6 = 1 – 2,0 см – для жакета и д/с пальто

А5А6 = 2,0 – 3,0 см – для зимнего пальто,

А5А6 – также решается по модели.

Для застежки с открытыми бортами:

А5А6 – может откладываться и вверх т. е линия раскепа завышается,

А6А7 – (по модели) величина откладывается вправо от т. А6.

Линия горловины зависит от модели.

1) Центральная бортовая застежка:

Ширина борта в платье 1,5 – 2,0 см,

в жакете 2,0 – 3,0 см,

в пальто 4,0 – 5,0 см (меньшие величины предусмотрены для д/с, большие соответственно для зимнего).

Линия края борта строится:

а) вертикально (при этом В.Т.О. производится по горловине)

б) параллельно линии полузаноса (при этом В.Т.О. производится по краю борта)

При центральной бортовой застежке петли располагаются горизонтально.

Положение верхней петли:

½ диаметра пуговицы + ширина отделочной строчки

(или ширина шва втачивания воротника в горловину).

Количество и расстояние между петлями определяется моделью.

В изделиях малого объема петли должны располагаться на основных конструктивных линиях

Линии бедер и количество петель должно быть больше.

Положение нижней петли определяется по модели, для изделий значительной длины нижняя петля располагается вблизи линии бедер (выше или ниже), в жакетах нижняя петля располагается на уровне линии горизонтального кармана.

2) Смещенная бортовая застежка.

Ширина борта в платье 4 – 6 см,

пальто 8 – 10 см.

Положение второго ряда пуговиц:

Измеряется расстояние от начала петли до линии полузаноса и это расстояние откладывают от линии полузаноса в левую сторону.

3) Застежка встык.

Линия края борта совпадает с линией полузаноса.

4) Застежка на планку.

Ширина планки зависит от модели и в среднем она равна 3 – 6 см.

Относительно линии полузаноса вправо и влево откладывается по половине ширины планки.

Планка строится строго вертикально, расположение петель – вертикально вдоль планки.

Длина петли = диаметр пуговицы + 1÷3 мм

Карманы

По положению карманы могут быть горизонтальные, вертикальные, накладные.

При определении положения бокового кармана (прорезного или накладного) ориентируются на вертикаль из точки а2 . Пересечение продолжения этой вертикали с линией талии обозначают точкой Т7 (см рис. 28). От точки Т7 вниз откладывают отрезок Т7К, определяющий уровень линии входа в карман в соответствии с моделью.

При среднем решении

Длина входа в карман (L входа) равна 14 см — для изделий платьевой группы и 15,0 см для изделий пальтово-костюмной группы на фигуры с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длину входа в карман уменьшают или увеличивают на 0,3 см.

Горизонтальную линию входа в карман проводят через точку К параллельно линии низа. Для наклонных и вертикальных карманов эта линия является вспомогательной. Положение переднего конца горизонтального кармана (точки К1) зависит от модели. Среднее решение:

Читайте так же:
Мото джинсы с наколенниками

Положение бокового конца горизонтального кармана:

Для нанесения линий вертикального и наклонного кармана находят вспомогательную точку К на прямой К1К2:

Через точку К проводят вертикаль и на ней на расстоянии 3÷6 см от линии талии ставят точку К′, являющуюся верхним концом вертикального кармана. Нижний конец определяют в соответствии с проектируемой длиной линии входа.

Верхний (передний) конец наклонного кармана находится на отрезке, который проводят через точки К′ и К1. Направление линии входа зависит от модели, но нижний боковой конец не должен быть выше прямой К1К2. Длина линии входа определяется обычно.

Воротники Тема урока: Разработала: преподаватель специальных дисциплин швейного профиля Харченко Марина Казакбаевна. — презентация

Презентация на тему: » Воротники Тема урока: Разработала: преподаватель специальных дисциплин швейного профиля Харченко Марина Казакбаевна.» — Транскрипт:

1 Воротники Тема урока: Разработала: преподаватель специальных дисциплин швейного профиля Харченко Марина Казакбаевна

2 Воротник – это деталь одежды, которой оформляется срез горловины

3 Назначение воротников Отделка изделий Отделка изделий украшают одежду, создавая модный и стильный образ Утепление изделий защищают от холода и ветра

4 Классификация воротников Воротники Воротникиразличаются По способу соединения с горловиной По форме (конструкции) горловины горловины По форме среза отлёта По размеру (величине) По степени прилегания прилегания к шее

5 Плотно прилегающие к шее 1. По степени прилегания к шее Отстающие от шеи

6 1. Прилегание к шее 1. Прилегание к шее Плотно прилегающие к шее Отстающие от шеи

7 2. По способу соединения с горловиной Втачные (втачиваются в горловину изделия) Съёмные (обрабатываются отдельно от изделия) Цельнокроеные (выкраиваются вместе с основными деталями)

8 2. Соединение с горловиной Втачные Цельнокроеные Съёмные

9 3. По форме Отложные

10 3. По форме Стоячие

11 3. По форме Плосколежащие

12 3. По форме Пиджачные

13 3. По форме Фантазийные

14 3. По форме воротники бывают: Отложные Стоячие Плосколежащие Пиджачные Фантазийные

15 4. По форме среза отлёта Воротники апаш Воротники шаль

16 4. По форме среза отлёта Воротники апаш Воротники шаль

17 5. По размеру (величине) 5. По размеру (величине)Большиеворотники Маленькиеворотники

18 5. По размеру (величине) Большие воротники Маленькие воротники

20 Вопросы на закрепление: 1. Назовите назначение воротников. (украшение и утепление изделий) 2. Какой срез в швейном изделии оформляется воротником? (срез горловины) 3. От чего зависит выбор вида воротника? (от модели швейного изделия) 4. На каких швейных изделиях обрабатывается воротник? (на одежде)

22 Наименование срезов воротника Срез отлёта Срез середины воротника Срез конца воротника Срез стойки

23 Технологическая последовательность обработки воротника 1. Проверить наличие деталей кроя: — верхний воротник; — нижний воротник 2. Проутюжить детали кроя. 3. Сложить детали кроя лицевыми сторонами внутрь. 4. Сметать верхний и нижний воротники шириной шва 0,6 – 0,8 см. 5. Обтачать воротник шириной шва 0,5 – 0,7 см. 6. Надсечь припуск шва в углах (закруглениях). 7. Вывернуть воротник на лицевую сторону. 8. Выметать кант по краю воротника (на 0,1-0,2 см.) 9. Проложить отделочную строчку по краю воротника (если предусмотрено моделью на 0,1 – 0,5 см. от края)

24 Карточка – самоконтроля Наименование операции Технические условия на обработку Рисунок, схема Смётывание нижнего и верхнего воротников Ширина шва смётывания 0,7 – 0,8 см. Обтачивание воротника Ширина обтачивания 0,5 – 0,7 см. Надсекание припусков воротника Ширина припуска в углах 0,2–0,3 см. Вымётывание канта Ширина канта 0,1 — 0,2 см. Прокладывание отделочной строчки На 0,5 см. от края воротника

Читайте так же:
Китайские джинсы лучший бренд

25 Домашнее задание Придумайте модель изделия, где можно применить вид воротника, обработку которого вы выполняли сегодня.

Построение конструкции воротника и борта

Цель работы: знакомство с параметрами управления конструкцией воротника и борта, приобретение практических навыков и построение их чертежей.

Завершающий этап работы в системе – разработка конструкции воротника и связанного с ним борта изделия.Конструкция воротника в данной версии системы не представлена в трех измерениях, но она связана с трехмерной формой плечевого пояса модели и учитывает её особенности.

Задание 1. Законспектировать и зарисовать в тетради параметры разработки конструкции воротника и борта (рис. 6.1).

Открыть папку “[]Воротник”, в которой находится весь перечень параметров управления конструкцией воротника и борта. Здесь откроются параметры разработки конструкции воротника, борта и застежки.

а1 — Угол воротника I (угол наклона воротника по отношению к линии перегиба лацкана); а2 — Угол воротника II (угол между раскепом лацкана и уступом воротника); h1 — Высота стойки; h2 — Ширина отлета; h3 — Расстояние от талии до верхней петли; h4 — Смещение застежки; h5 — Ширина борта; h6 — Расстояние между петлями; h7 — Величина оттяжки стойки; h8 — Длина горловины от точки основания шеи до раскепа; h9 — Ширина лацкана; h10 — Величина раскепа лацкана; h11 — Величина уступа воротника; h12 — Смещение угла борта; h13 — Прямолинейный участок борта. Рисунок 6.1 — Параметры разработки конструкции воротника и борта

Задание 2. ВВОД ИНФОРМАЦИИ:

Открыть второе окно с конструкцией.

С помощью центра масштабирования и самого масштаба вывести на экран конструкцию воротника и борта.

Подвести курсор к любому параметру, т.е. к числу, которое определяет его величину, например, к первому «уг. вор.1» и задать новое число. После чего подвести курсор к кнопке «пересчитать воротник» и нажать, во втором окне произойдет перепостроение воротника. Задача конструктора оценить результат, насколько он соответствует замыслу дизайнера.

Варьирование параметрами позволяет построить различные варианты воротников, которые представлены на рис. 6.3 – 6.6.

Задание 3. Построить различные варианты воротников, записать их параметры в тетрадь:

1. классического пиджачного,

2. пиджачного воротника с отрезной стойкой,

СОХРАНИТЬ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ.

Рисунок 6.2 – Построение классического пиджачного воротника

Рисунок 6.3 – Построение классического пиджачного воротника с отрезной стойкой

Рисунок 6.4 – Построение стояче-отложного воротника

Рисунок 6.5 – Построение плосколежащего воротника

Рисунок 6.6 — Построение воротника «апаш»

Контрольные вопросы:

1. Назовите параметры построения конструкции воротника и борта, их наименование и месторасположение.

2. Что такое «Угол воротника I»?

3. Где располагается «Угол воротника II»?

4. Как построить изделие с застежкой до верха?

5. Какой можно получить воротник, если раскеп лацкана и уступ воротника равны нулю?

6. Смещение угла борта

7. Как построить классический пиджачный воротник с отрезной стойкой?

8. Какие параметры следует изменить, чтобы построить воротник «шаль»?

9. Как построить «апаш» с острыми концами?

10. Как построить прямолинейный участок борта внизу изделия? округлый?

11. Как построить смещенную бортовую застежку?

Практическая работа № 7

Контрольная проверка основных прибавок и сопряжения.
Печать силуэтных лекал

Цель работы: приобретение практических навыков измерения участков конструкции, освоение методов проверки сопряжения в СТАПРИМ.

Задание 1. Выполнить контрольную проверку основных прибавок
(измерение основных размеров деталей изделия).

1) Как известно из традиционного конструирования при проектировании моделей в процессе построения могут возникнуть значительные погрешности. Поэтому необходимо тщательно проверять детали готовой конструкции.

Линиями контрольных измерений чертежа МК в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества» считаются (рис. 7.1):

Читайте так же:
Иглы для джинсы чем отличаются от обычных

— ширина полочки на уровне снятия размерного признака Т45 (ширина груди);

— ширина спинки на уровне снятия размерного признака Т47 (ширина спины);

— ширина изделия (полочки и спинки) на уровне глубины проймы, линии талии, бедер и низа;

— длина изделия вдоль линии середины спинки;

— длина рукава посередине верхней части рукава;

— ширина рукава вверху (верхней и нижней частей).

В СТАПРИМ после разработки и окончательной корректировки стана изделия можно узнать полученные прибавки к Сг, Ст и Сб. Для этого открыть папку «Стан одежды», затем «Полученные Пг,Пт,Пб». Эта папка покажет уточненные данные после всех проведенных действий с конструкцией стана.

Обычно, бывает некоторое расхождение (5-6 мм) с величинами, которые были заданы. Конструктор, как правило, принимает положительное решение, т.е. прекращает корректировку стана.

Рисунок 7.1 — Проверка основных размеров готового чертежа

2) Чтобы проверить основные размеры деталей изделия нужно измерить соответствующие отрезки, некоторые из которых на ПСК уже обозначены.

Например, чтобы измерить ширину изделия в готовом виде по линии бедер, нужно измерить и суммировать длины отрезков А-А, Б-Б, В-В (рис. 7.2).

Для этого: подвести курсор к красной линии на уровне линии бедер (отрезок А-А) (рис. 7.2) и нажать на левую кнопку мыши. Слева в окне открывается панель информации этого объекта с названием линии […]Cline:… Нажать на кнопку “[]Длина”, прочесть длину линии. И т.д.

3) На некоторых же местах измерений (например, ширина спинки на уровне снятия Т47, т.е. в самом узком месте спинки) придется сначала поставить точки, а затем через них провести отрезок с помощью интерфейсных элементов “Точка” и “Отрезок.

4) При необходимости вносят корректировку в прибавки.

Рисунок 7.2 – Пример измерения ширины изделия в готовом виде по линии бедер

Задание 2. Проверить сопряжение ПСК.

Трехмерные конструкции сопряжены в пространстве, поэтому после их развертывания на плоскость не требуется проводить на плоскости сопряжение и уточнение длины соединяемых контуров (стачиваемых швов) (рис. 7.3).

Рисунок 7.3 — Сопряжение контуров проймы изделия

Если нужно посмотреть какой вид имеет линия проймы после соединения полочки с бочком, то для этого выполняют следующие процедуры:

1. Подвести курсор под квадрат на поверхности полы и нажать на левую клавишу мышки, в результате чего откроется меню для работы с чертежом полы;

2. Нажать на кнопку «Лок.Центр», которая находится низу меню, в результате этого откроется панель задания локального центра на развертке стана жакета;

3. Подвести курсор в нужное место развертки, а именно: в точку пересечения линий проймы и бокового среза и нажать на левую клавишу мышки, в результате на панели появится закодированная информация о выбранной точке;

4. Нажать внизу панели на кнопку «Выполнить», затем сразу вверху панели нажать на кнопку «[…]Лок.Центр», в результате чего панель исчезнет и вновь появится меню для работы с чертежом полочки, в центре которого стоит кнопка «R» и справа от нее находится число (величина поворота в градусах вокруг выбранного локального центра);

5. Нажать на кнопку «R» и чертеж полочки повернется по часовой стрелке вокруг выбранного локального центра на величину градусов, которые указаны справа от кнопки «R» (величину градусов задать самостоятельно).

6. Задавать величину поворота и нажимать на кнопку «R» до совпадения контуров полочки и бочка.

Задание 7.3. Чтение выборочной информации из разработанных файлов.

Читайте так же:
Контрольный выстрел ватник все выпуски

При разработке новых файлов для ускорения процесса создания новых моделей удобно читать выборочную информацию из ранее разработанных файлов.

Открыть папку “[]Ввести значения”, выбрать в ней интересующие параметры и отметить их [Ö]:

[…]Ввести значения
Читать из*.geo
а – размеры
Öb – прибавки-зазоры
ÖПараметры рукава
Параметры воротника

Затем нажать кнопку “Читать из *.geo”, выбрать нужный файл (файл, который содержит интересующие Вас значения какой-либо группы параметров) и нажать ОК.

Создаваемая модель получит значения выбранных параметров.

Задание 4. Распечатать силуэтные лекала ПСК без припусков на швы.

Перед началом печати необходимо задать размер области печати:

· Нажать на кнопку “Печать”.

· Выбрать тип принтера и, нажав “Установки”, выбрать формат бумаги.

В окне рисования появится рамка, ограничивающая поле печати.

· Нажать на кнопку “Движ. вдоль XY”, затем в поле рисование нажать на левую кнопку мыши и отпустить, еще раз нажать на левую кнопку и, не отпуская ее, нужно установить рамку таким образом, чтобы она охватывала область ПСК, которую нужно распечатать.

· Затем нажать кнопку “Печать”.

Задание 7.5. Изготовить макет и проверить качество его посадки на индивидуальной фигуре.

Данная работа является завершающим этапом разработки СК в СТАПРИМ (см. самостоятельная работа).

Контрольные вопросы:

1. Как в СТАПРИМ проверить величины полученных основных прибавок Пг, Пт, Пб?

2. Как измерить величину отрезка на ПСК?

3. Как поставить точку на чертеже ПСК?

4. Как начертить отрезок на чертеже ПСК?

5. Как измерить высоту оката рукава?

6. Для чего нужна кнопка «Лок.Центр»?

7. Перечислите последовательность процедур, выполняемых для проверки сопряжения линии проймы.

8. Как прочитать информацию из ранее разработанных файлов?

9. Как отправить на печать силуэтные лекала?

Темы для рефератов по Разделу 3.
РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ТИПОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИГУРЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР). ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ В СИСТЕМЕ СТАПРИМ»

1. Технические средства, входящие в состав промышленных САПР.

2. Обзор современных САПР в одежде, их достоинства и недостатки.

3. Организационная структура САПР.

4. Перспективы развития современных САПР в одежде.

5. Специализированное программное обеспечение в индивидуальном производстве одежды.

6. Актуальность и реальность трехмерного проектирования одежды.

7. Бесконтактный обмер фигуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1.1. Артамошина М.Н. Информационные технологии в швейном производстве /учебник для студ. сред. проф. образования/. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с.

1.2. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий — Учебное пособие для нач. проф. Образования. Издательский центр «Академия», 2012. — 176 с.

Дополнительные источники:

2. Учебники и учебные пособия

2.1. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др.; под ред. Е.Б. Кобляковой. — М.: КДУ, 2010. – 464 с.: ил.

2.2. Куренова С.В. Конструирование одежды: учеб. пособие / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. -477 с.

2.3. Особенности трехмерного проектирования женской одежды в системе СТАПРИМ для серийного и индивидуального производства: Учебно-методическое пособие для вузов/Н.Н. Раздомахин, А.Г. Басуев, Е.Я. Сурженко, Е.Ю. Бахтина – СПб, 2010.-133 стр., 92 ил.

3. Периодическая литература

3.1. «Ателье» (ЗАО «Эдипресс – Конлига»). Журнал.

3.2. «Швейная промышленность» (ООО «Арина») (Научно-технический и производственный журнал).

4. Интернет – сайты:

5. Стандарты и нормативные документы

5.1. ГОСТ Р 52771-2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector