Uspoloassn.su

Модные новинки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Костюм в Древнем Риме

Костюм в Древнем Риме

Древний Рим, как и Древняя Греция, — античная средиземноморская цивилизация, охватывавшая первоначально только Апеннинский полуостров, а затем огромные территории на Западе и Востоке, в том числе и Грецию, ставшую ее культурной провинцией — Ахайей. Именно у Греции позаимствовал молодой Рим мифологию, перенял многое в культуре, искусстве, манере ношения одежды. Даже прически римлян первоначально напоминали греческие.

Рим многое взял от греческой культуры, но обогатил и развил ее основы; многое римляне изобрели сами. Для римской архитектуры характерен практицизм. Римляне развили саму систему построения архитектурных сооружений, изобрели арки и своды, придумали ротонды.

Римский скульптурный портрет — это не идеализация героя, а образ характерный, реальный, иногда несколько приземленный. Расцвет скульптурного портрета приходится на II в. н. э.

Несмотря на практическое мировоззрение римляне создали такие шедевры архитектуры, как Алтарь мира, Пантеон, Колизей и др.

Рис. II.53. Тога периода Республики. Рис. 11.54. Мужская туника колобиум. Рис. 11.55. Плащ полудаментум

Рис. II.53. Тога периода Республики. Рис. 11.54. Мужская туника колобиум. Рис. 11.55. Плащ полудаментум

Шедеврами изобразительного искусства являются прекрасные образцы римской скульптуры и росписи Помпеи, памятники материальной культуры.
Периоды развития:
I. Период Республики (III — I вв. до н. э.).
II. Период Империи (I—V вв.).

Идеал красоты. Римский идеал красоты отличается от греческого, подобно тому как мировоззрение римлян во многом контрастирует с греческим. Захватническая политика и военизированный образ жизни мужского населения Рима способствовали выработке такого идеала мужчины: суровый, выносливый, крепкого телосложения. Женщина считалась красивой, если имела величавую осанку, плавную походку, широкие бедра, узкие плечи и маленькую грудь.

Виды и формы одежды. Текстиль. Римская одежда была накладной (туника, пенула) и драпирующейся (тога, палла, хламида, лацерна, полудаментум). Она несколько напоминала греческую, однако была более изящной, изысканно-торжественной. «Греческим рококо» называют римскую одежду. Способы ношения ее, особенно тоги, не позволяли передвигаться быстро и придавали походке величавую медлительность. Парадным цветом одежды был белый. Распространенный в те времена текстиль — шерсть, лен. Популярные цвета в одежде — желтый, охра, коричневый, различные оттенки пурпурного. Безукоризненность драпировки и некоторая театральность в движениях считались верхом изящества. Орнаменты, которыми отделывали одежду, напоминали греческие растительные, меандр и критскую волну (цв. вкл., рис. 17).

В позднем Риме под влиянием христианства распространилась накладная одежда в виде длинного платья: у женщин — широкая стола, у мужчин — длинный далматик (далматика). Тяжелые плотные крупноузорчатые и легкие тонкие шелка с Востока сменили традиционные лен и шерсть. Использовали также полушелк. Восточный шелк был дорогим, поэтому привозной шелк распускали и из его нитей в сочетании с льняными или шерстяными ткали полушелк.

Рис. 17. Орнаменты, применявшиеся в костюме и быту. Рис. 18. Костюм полководца: короткая туника, сверху кожаный дуплет и лорика (панцирь), вокруг торса пурпурный плащ. Рис. 19. Женский костюм: стола с оборкой по низу — инститой, накидка палла.

Рис. 17. Орнаменты, применявшиеся в костюме и быту. Рис. 18. Костюм полководца: короткая туника, сверху кожаный дуплет и лорика (панцирь), вокруг торса пурпурный плащ. Рис. 19. Женский костюм: стола с оборкой по низу — инститой, накидка палла.

Мужская одежда. В период Республики мужская одежда состояла из льняной туники и шерстяной тоги. Сначала тога представляла собой прямоугольный или полукруглый кусок ткани, драпировавшийся наподобие греческого гиматия (рис. 11.53). Туника — переродившийся греческий хитон — обычно имела короткие рукава и длину до колена. Она называлась колобиум (рис. П.54).

В богатом, пресыщенном Риме классовые противоречия были резко выражены и проявились в одежде и даже в обуви. Знать носила тунику таларис с длинными узкими рукавами. А туника сенатора, например, имела на груди и спине широкую пурпурную полосу, туника всадника — две узких.

Полководец-победитель носил тунику, вышитую золотыми пальмовыми ветвями, а поверх нее пурпурный плащ полудаментум (рис. 11.55). Это была исключительно дорогая, даже драгоценная одежда (цв. вкл., рис. 18), так как краситель пурпур и шелк с одноименным названием были необычайно дорогими, продавались на вес золота. Они имели очень богатую гамму оттенков; наиболее красивым считался фиолетово-красный. Нижняя, нательная туника-интима не имела знаков различия.

Верхней одеждой была тога (рис. 11.56; см. рис. 11.53). После завоевания Греции в Риме стали носить также и гиматий. Однако тога была излюбленным одеянием римлян. Способы ее драпирования были строго канонизированы, хотя и многообразны, а кусок ткани был не прямоугольным, а эллипсовидным или овальным, что и способствовало образованию каскада изысканных, плавных, полукруглых, ниспадающих складок. Конец тоги перебрасывался через левую руку и висел отвесно.

Рис. II.56. Варианты драпирования тоги

Рис. II.56. Варианты драпирования тоги

Красиво задрапированная, белоснежная тога придавала царственность ее владельцу. Она превратилась в национальную одежду римлян, приобрела церемониальный характер, придавала мужскому облику торжественность, символизировала зрелость. Молодой человек надевал ее в торжественной обстановке, и это означало, что он получил права римского гражданина.

Размеры тоги были различными. В период Империи чаще всего ткали тогу размером 5,6 х 2 м. Тога была не сшивной, а ткалась цельным куском.
Иностранцы, изгнанники и рабы не имели права носить тогу. В отделке тоги были знаки социального различия. Например, высокие должностные лица носили тогу с пурпурной полосой. Драпировать тогу было очень трудно. Обычно римлянину помогали это делать раб или жена. При классическом варианте драпированной тоги получались две красивые овальные повторяющие друг друга драпировки — синус и расположенная выше умбо (рис. 11.57).

Читайте так же:
Какие шарфы носят под дубленку

Рис. 11.57. Классический способ драпирования тоги. Рис. 11.58. Далматик и пенула. Рис. 11.59. Туника и палла

Рис. 11.57. Классический способ драпирования тоги. Рис. 11.58. Далматик и пенула. Рис. 11.59. Туника и палла

Другими видами верхней мужской одежды были плащи из прямоугольных и полукруглых кусков ткани. Наиболее популярными из них считались полудаментум — широкий, длинный, полукруглый плащ и хламида из небольшого прямоугольного куска ткани, который скреплялся не на плече, как у греков, а на середине груди под шеей (и лишь иногда на плече). Носили также лацерну — плащ типа хламиды, но из более дорогой ткани, затканной золотом и серебром.

В позднем Риме тунику сменил далматик (далматика) из тяжелого плотного шелка или другой ткани — длинное глухое полуоблегающее платье с длинными цельнокроеными рукавами, а вместо тоги стали носить различные варианты пенулы (рис. 11.58) — накидки косого кроя с отверстием для головы, с капюшоном или без него. Пенула издавна существовала в Риме как одежда пастухов. Ее надевали также, отправляясь в путешествие. В позднем Риме пенула стала популярной верхней одеждой широких слоев населения. Носили ее обычно неподпоясанной.

Женская одежда. Женщины носили на теле тунику-интиму, на которую надевали тунику с плиссированной или сборчатой оборкой инститой по краю подола. Такая верхняя туника называлась стола (цв. вкл., рис. 19). Она была без рукавов либо имела короткие рукава в том случае, когда интима имела длинные рукава. Если надевалась интима без рукавов, то стола была с длинными рукавами. Сверху надевалась накидка палла из прямоугольного куска ткани, несшая такие же функции, как тога у мужчин, однако имевшая меньшие размеры и драпировавшаяся по-другому. Общим было то, что, как и в тоге, край паллы набрасывался на голову (рис. 11.59).

Римлянки носили также такой вид белья, как строфиум, маммиларе (род бюстгальтера), с помощью которого как бы уплощали грудь, так как маленькая грудь считалась красивой.

В позднем Риме стола стала свободной и глухой, с широкими рукавами и без оборки по низу. Под нее надевалась более узкая туника с узкими длинными рукавами, а поверх — пенула с капюшоном, сменившая паллу, либо мафорий (покрывало, платок).

Дорогие и очень декоративные шелка, обилие украшений и драгоценностей, обязательное ношение обуви — все это говорило о богатстве и пресыщенности Рима.

Рис. 11.60. Обувь Древнего Рима

Рис. 11.60. Обувь Древнего Рима

Обувь. Ношение обуви в Риме было распространено. Она, как и одежда, отражала социальное положение ее владельца. Существовала обувь консулов (рис. 11.60, а), сенаторов (рис. 11.60, б), обувь для посещения сената (рис. 11.60, в), обувь для воинов (рис. 11.60, г) — каллига, а также различные варианты сандалий (рис. 11.60, Д).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Основные типы головных уборов были позаимствованы римлянами у греков. Так же как и греки, римляне редко надевали их. Это были шляпы и шапки из фетра, кожи, соломы, волокон растений. Жрецы полностью покрывали головы. Довольно часто женщины набрасывали на голову край паллы (см. рис. 11.59), так же как и мужчины накрывали голову краем тоги (рис. 11.61). Головы победителей украшали венками из дуба, лавра (рис. 11.62), мирта, плюща, фиалок и искусственных цветов, а также из золота. Воины носили шлемы из кожи или металла.

Мужские прически представляли собой стрижки из недлинных и легко подвитых волос с челкой на лбу (рис. 11.63; см. рис. 11.61). До зрелого возраста мужчины брили лица. В период Империи прически делались из завитых волос. Примером может служить прическа Каракаллы (рис. 11.64). Рабы — тонсорес — выполняли разные прически, в том числе горячую завивку и холодную укладку.

Рис. II.61. Toгa, наброшенная на голову. Рис. П.62. Венок на голове победителя. Рис. 11.63. Прическа из недлинных слегка завитых волос. Рис. П.64. Прическа Каракаллы. Рис, П.65. Прическа с диадемой и валиком на каркасе. Рис. 11.66. Прическа с завивкой волнами. Рис, П.67. Прическа с нодусом. Рис. 11.68. Разновидность прически с валиком. Рис. 11.69. Высокие прически на каркасе

Рис. II.61. Toгa, наброшенная на голову. Рис. П.62. Венок на голове победителя. Рис. 11.63. Прическа из недлинных слегка завитых волос. Рис. П.64. Прическа Каракаллы. Рис, П.65. Прическа с диадемой и валиком на каркасе. Рис. 11.66. Прическа с завивкой волнами. Рис, П.67. Прическа с нодусом. Рис. 11.68. Разновидность прически с валиком. Рис. 11.69. Высокие прически на каркасе

Женские прически выполнялись из длинных волос и первоначально напоминали греческие. Лента витта на голове означала, что женщина — матрона, хозяйка дома. Гетеры не имели права носить витту.

Было два вида женских причесок: с плетениями из кос (рис. П.65) и с завивкой волнами (рис. 11.66). Прическа Ливии (жены Августа) имела валик надо лбом — нодус (рис. 11.67). Были и другие прически с валиком (рис. 11.68). Прически постепенно увеличивались в высоту, при этом использовались проволочные каркасы (рис. 11.69, см. рис. 11.65) и накладные волосы. Очень ценились светлые волосы.

В богатых римских домах любили украшения. Мужчин украшали перстни, пряжки, детей аристократов — круглые медальоны-буллы. Богатые римлянки носили много украшений, особенно на голове. Это были сеточки из золотых нитей, булавки, гребни, шпильки из золота, серебра и ценных пород дерева с инкрустацией из полудрагоценных камней, диадемы с чеканкой и др. (цв. вкл., рис. 20). Кольца носили по нескольку на каждом пальце.
Бани — термы — были местом, где римлян обслуживали рабы (тонсорос и косметы), которые делали массаж, втирали в кожу различные ароматические масла. Каждая богатая патрицианка имела ларец «женский мир» с полным набором косметики. Женщины белились и румянились (с помощью охры и дрожжей), подводили глаза и брови сажей, пользовались средствами от морщин, а также пахучими мазями, например телиумом из цедры апельсина и оливкового масла.

Читайте так же:
Джинсы golden star ссср

Связь костюма с архитектурой. Для костюма и архитектуры характерна общность подхода к трактовке образа: пышность, роскошь, помпезность, церемониальность. Пышность одежды соответствует роскоши, торжественности, парадности архитектурных сооружений. Это было созвучно мировоззрению и характеру людей, живших в пресыщенном и богатом Риме.

История появления туники кратко

Одежда в древности — это интересная тема.

Многим из нас с детства известны имена изобретателей электрической лампочки, первого паровоза или самолета.

Доставая из гардероба свои джинсы, юбку или плащ, мы едва ли задумываемся над вопросом, кому должны быть благодарны за изобретение всего этого. Хотя ведь именно одежда, как никакое другое рукотворное «чудо», когда-то впервые кардинально изменило и до сих пор продолжает менять облик всего человечества.

Частенько на люди задают вопрос: а откуда все пошло?
Откуда? кто? и как?

Думаю, на эти вопросы точные ответы вряд ли мы найдем, хотя история сводится к тому, что сначала были шкуры, а потом уже постепенно человек придумал илу — сначала костяную, а затем и железную — и сшивал их, затем научился ткать и прочее. Ученые даже предлагают свою версию изобретения швейной иголки.

Мнения этого придерживаются сторонники или того же Дарвина, или те, кто до сих пор думает, что когда-то все люди был неодертальцами. И, естественно, все доводы ниже — это общеизвестные формулировки вида и кроя одежды.

Точно на все 100 или хотя бы 90% никто ничего сказать не может. Это всего лишь..предположения. Как говорится в пословице: науку придумывают люди, а люди могу ошибаться.

Современный научный мир все чаще доказывает, что хотя и начиналось все со шкур, азам жизни научил человека кто-то свыше и сразу. Т.е. плавного перехода и доказательств точных КАК человечество научилось тому же ткачеству нет.

Эти вопросы аудентичны с вопросами кто и как научил людей строить, или делать какие-либо другие вещи.
Если Боги, пришедшие на Землю, были одеты в тканные одежды, то откуда они позаимствовали это ремесло?

Полагаю, что ремесло портного такое же древнее, как выпечка хлеба.
Ведь одежда для человека носила не только практичную сторону, но и сакральную. Тело — храм души, нужно было прикрыть, защитить, и не только просто пошивом одежды, но и заговорами-волшебными наговорами.

В древности люди верили в силу слова куда более серьезнее, чем мы сейчас. Не даром нижнюю/нательную одежду шили именно женщины.
Даже горловин у рубахи вырезалась не просто так, а с наговорами для оберёга носившего его в будущем хозяина. Причем это было у всех народов.

Кстати, обычай шить нижнее белье именно женщинами удерживался чуть ли не до начала ХХ века.
С 19 века подобные женщины назывались белошвейками. А с изобретением швейной машинки с приводом в 20 веке даже сами машинки, сшивающие только тонкие ткани стали называться — белошвейками.

Как распространялся вид одежды? почему в итоге у всех народов единый крой, а отличие порой только в отделке одежды, который и показывает принадлежность к тому или иному государству или племени?
Все очень просто — это или миграция населения, или торговля помогала обмениваться видами одежды, в последствии называемой — модными тенденциями или модой.

Одежда первобытного человека

С начала эпохи мезолита (десятое—восьмое тысячелетия до н.э.) на Земле начинают меняться климатические условия, и первобытные общины ищут новые источники пропитания и приспосабливаются к новым условиям.
В эту эпоху происходит переход человека от собирательства и охоты к производящему хозяйству — земледелию и скотоводству — «неолитической революции», ставшей началом истории цивилизации древнего мира. В это время зарождается первая одежда.

О том, какой была одежда в первобытную эпоху, мы можем составить некоторое представление не только по археологическим данным, но и на основании сведений об одежде и образе жизни первобытных племен, до сих пор живущих на Земле в некоторых труднодоступных и далеких от современной цивилизации районах: в Африке, Центральной и Южной Америке, Полинезии.

Виды одежды первобытного человека

Шитой одежде предшествовали ее прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берет начало разного рода плечевая одежда; впоследствии из нее возникли тога, туника, пончо, бурка, рубаха и т.п. От набедренного прикрытия произошла поясная одежда (передник, юбка, штаны).

Читайте так же:
Диана арбенина эти рваные джинсы

Простейшая древняя обувь — сандалии, или кусок шкуры животного, обёрнутый вокруг ноги. Последний считается прототипом кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин американских индейцев. Для обуви использовались также древесная кора (в Восточной Европе) и дерево (башмаки у некоторых народов Западной Европы).

Головные уборы, защищая голову, уже в древние времена играли и роль знака, указывавшего на социальное положение (головные уборы вождя, жреца и пр.), и были связаны с религиозно-магическими представлениями (например, изображали голову какого-либо животного).

Одежда обычно была приспособлена к условиям географической среды и в разных климатических зонах она различается по форме и материалу. Древнейшая одежда народов зоны тропического леса (в Африке, Южной Америке и т.д.) — набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктических областях одежда закрывает всё тело. Северный тип одежды подразделяется на умеренно северный и одежды Крайнего Севера (последняя — сплошь меховая).

Для народов Сибири характерны два вида меховой одежды: в приполярной зоне — глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей, ненцев и др.), в таёжной полосе — распашная, имеющая разрез спереди (у эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс одежды из замши или дублёной кожи сложился у индейцев лесной полосы Северной Америки: у женщин — длинная рубаха, у мужчин — рубаха и высокие ноговицы.

Формы одежды тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека. Так, в глубокой древности у народов, занимавшихся кочевым скотоводством, сложился особый тип одежды, удобной для верховой езды, — широкие штаны и халат у мужчин и женщин.

В процессе развития общества различия общественного и семейного положения усиливали влияние на одежду. Начали отличаться одежды мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и другие одежды.

По мере разделения труда появились разнообразные виды профессиональной одежды, уже на ранних этапах истории одежда отражает этнические особенности (родовые, племенные), а в дальнейшем — и общенациональные.

из интернета:

Из истории кроя — кратко.

В древние времена одежду не кроили, она представляла собой кусок ткани, обернутый вокруг тела: набедренные повязки египтян, драпированная одежда древних греков и римлян. Затем одежду стали сшивать из прямоугольных кусков: так выполнены римская туника, рубахи древней Руси.

Первые попытки кроить, вследствие чего появились основные типы накладной и распашной одежды, были предприняты на Востоке, но не получили дальнейшего развития. В XII–XIV веках подобные идеи были реализованы в Западной Европе. В одежде тогда проектировали 3 шва – боковые и средний шов спинки.

Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняли по фигуре, нижнюю часть расширяли, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делали овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой.
Период готики можно считать эпохой зарождения искусства конструирования и моделирования одежды, расцвета портновского ремесла. Одежду тогда называли «порты» или «портище», а мастеров, изготавливающих одежду – портными.

Формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры были заимствованы у реконструированного в то время костюма рыцаря.
Монолитную кольчугу разобрали на отдельные части – латы, соединив их шарнирами и крючками на участках движения. Так появились спинка, перед, а также рукава и штаны, которые долгое время были самостоятельными предметами одежды и носились отдельно. Линии проймы и оката рукава подкраивались овально.

Соединение рукава с проймой осуществлялось шнуровкой только на верхнем участке, что не требовало подгонки по длине.
Для создания объема делались вытачки (особенно у женской, у мужской одежды вытачки стали появляться с третьей декады 19 века), одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии.

Это обеспечивало максимальное прилегание, позволяло избегать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья.
На ткани детали кроя стали располагать с учетом растяжимости долевых и поперечных нитей.

В эпоху Возрождения преобладал сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия. У полочки и спинки появился отрезной бочок.
В конце XVI века были изобретены отложные воротники, сначала небольшие, а затем, в XVII веке, широкие и распластанные по плечам, новым элементом одежды становится карман.

В 1672 году во Франции начало выходить первое периодическое издание Mercure galant («Галантный Меркурий») – основной источник информации о моде.

Великая Французская революция (1789–1794) явилась символом новой эпохи. Изменилась и мода. В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы, соответствующие образу жизни нового времени – рациональный английский стиль.

Индивидуальность и достоинство человека подчеркивались сдержанной цветовой гаммой, изысканным кроем, безукоризненной посадкой одежды на фигуре и отточенных деталях. В Англии появились первые денди, которые сделали свой костюм предметом собственной гордости и достоинства.

В период революции женщина завоевала себе право активного участия в жизни общества, право выбора модной одежды. В 1790 году появились женские костюмы, состоящие из юбки и короткого жакета, напоминающего мужской фрак. Впоследствии они станут одним из символов женской эмансипации.

Читайте так же:
Как отмыть белые джинсы

С этого времени женская мода меняется чаще, чем мужская.
В XVIII веке Англия закрепляет за собой репутацию центра технического прогресса. Технический переворот произошел и в текстильной промышленности, когда были изобретены прядильная машина, механический ткацкий станок. Это позволило повысить производительность труда, снизить стоимость пряжи и тканей.

Настоящую революцию в пошиве одежды произвело изобретение в 1755 году швейной машины (Чарльз Вейзенталь/Англия). В производство швейная машинка попала только с 1850-х годов. Модные товары стали доступны массовому потребителю уже со второй половины 19 века.

Из истории кроя XVII-XIX вв.

. Наряду с попытками реформировать внешний вид одежды возникает стремление теоретически обосновать ее покрой.
У нас нет достоверных данных о зарождении теории покроя в более ранние периоды, хотя чертежи корсетов на протяжении всего их существования были настолько точными и интересными, что впоследствии послужили материалом при разработке научной теории построения некоторых видов металлических конструкций.

Интерес к стройной системе покроев, основанной на определенных закономерностях, был вызван тем, что начало развиваться массовое производство одежды, хотя во второй половине 19 века оно еще было, в основном, кустарным.

Из практики снятия мерок портные знали о зависимости одних измерений фигуры от других. И тогда возникла мысль создать систему, основанную на пропорциональности человеческой фигуры. Идея эта не отличалась новизной. Она была широко известна в искусстве еще со времен древнегреческого скульптора Поликлета, изваявшего в 5 веке до н. э. статую молодого человека идеальных пропорций — Канон.

Пропорционально-мерочная система по-прежнему оставалась эмпирической и до научного обоснования чертежей покроя было еще далеко. Действительно, как только швейная промышленность стала обслуживать значительную часть населения городов, вся искусственность положения — фигуры большинства людей пропорциональны — быстро обнаружилась. Был предпринят ряд попыток выработать универсальные системы.

Все они стремились решить главную задачу — сделать покрой таким, чтобы на любой фигуре любая готовая одежда сидела бы хорошо. Но, несмотря на большую степень приближения, эта задача не была решена. Предлагались всего лишь различные варианты покроев, созданных в блестящую пору позднего средневековья.

Однако возможность научного обоснования покроя и приложения к нему математических методов уже в XIX веке интересовала ученых. Среди них особое место занимает один из крупнейших русских математиков П. Л. Чебышев. Блестящая научная интуиция подсказала ему, что покрой — поле для математических исследований и что в будущем производство одежды не сможет обойтись без научного обоснования.

Чебышеву по ряду причин не удалось довести свои изыскания до конца. Но ему было известно, что плечо и рука — сложнейшие объемы, и математические методы решения их покрытия дают сложнейшие уравнения.
Из практики мы знаем, что сделать удобный и красивый по посадке рукав не так-то легко. Это дает нам основание предполагать, что сложность применения математических методов к наиболее трудным участкам одежды — одна из главных причин сохранения старых систем построения чертежей кроя.

Их неточности исправляются примеркой, что допустимо лишь при индивидуальном изготовлении костюма. «

История брюк

Как брюки нашли свое место в современном гардеробе.
Брюки, штаны, шаровары, портки, кюлоты, шоссы — как их только не называли. В процессе «эволюции» брюки означали не только предмет одежды. Они несли в себе массу символических значений, указывающих на пол, социальную принадлежность, исторический период и даже политические взгляды обладателя.

С чего все начиналось?

Сегодня уже трудно определить кто и когда изобрел брюки. Да и само название “брюки” появилось гораздо позже.
Если рассматривать брюки как одежду для ног, то по одной из версий появились они еще в первобытный период в связи с переселением людей в более прохладные климатические зоны.

По другой, более популярной версии, появление брюк был постепенный неизбежный процесс превращения юбки в штаны. В те далекие времена главным элементом одежды древних цивилизаций была юбка. В разные эпохи, в разных уголках планеты, мужчины и женщины разного сословия носили всевозможные подобия юбок. Это и набедренные повязки, и фартуки, и греческие хитоны, и туники.По данной версии, первооткрывателями штанов стали кочевые племена скифов, кельтские и германские народы, которым было не удобно в юбке ездить верхом. Наездники постепенно трансформировали юбку в более функциональную вещь. Так появились штаны, которые постепенно перекочевали на Восток и на запад в Европу, и еще долгое время назывались “варварской” непристойной одеждой.

В Европе.

“Дикие” кочевые племена, постепенно заселявшие Европу в VI -III вв.до н.э., передали местному населению обычай носить штаны. Но это касалось только мужчин.
Правда, древний Рим еще долго сопротивлялся, императором даже был издан указ о запрете использования данного вида одежды.
Позднее преимущества брюк перед юбкой стали очевидны, и штаны были приняты в повседневное использование.

Читайте так же:
Свадебный салон Венец принцессы Серпухов

А дальше каждая эпоха имела “свои” штаны.

В средневековье мужчины носили штаны-чулки, где каждая штанина натягивалась на ногу отдельно. В XII веке штанины привязывались к коротким шортикам, позже к куртке. В XIVXV веках было модно носить штанины разного цвета. В XVI веке в моду вошли испанские шарообразные шортики, которые для объема набивали всевозможными наполнителями от сена до перьев.
К XVII веку англичане начали носить удлиненные нижние штаны — кальсоны. Тогда же подобным нижним бельем обзавелись и женщины.
В течении XVIIXVIII веков мужчины носили штаны до колен — кюлоты. На смену которым в начале XIX века пришли длинные панталоны.

В России.

На Руси уже с века мужской костюм состоял из рубахи и портков. Существовали летние портки и утепленные зимние. Кстати, именно от них произошло слово “портной”.
“Брюки” появились в России в 1700 году. Своим названием они обязаны голанскому слову “broke” означавшее “штаны моряка”. Вернувшись из Нидерландов, Петр I издал указ, согласно которому все дворяне и городские жители должны были носить брюки-кюлоты застегнутые на пуговицу чуть ниже колена. Нововведения приживались с трудом т.к. привычней было заправлять длинные штаны в сапоги.

Восток.

В Древнем Китае брюки не сразу пришлись по душе. Но с развитием кавалерии, они были оценены по достоинству, и вскоре стали неотъемлемой частью мужского и женского гардероба.
В Японии брюки-хаками стали традиционной одеждой самураев, священников и аристократов. Позже женщинам тоже было разрешено их ношение.

Брюки сегодня.

Брюки, пожалуй, самая загадочная часть гардероба, которая прошла тернистый путь от глубочайшего презрения до всеобщей любви.
Долгое время в Европе брюки считались частью мужской одежды. Попытки женщин носить их подвергались всеобщему осуждению. Лишь в XX веке женщины отвоевали право на “мужской” элемент костюма. И сегодня мы уже не можем себе представить жизнь без этой удобной и функциональной вещи.

Трикотаж, история появления

История возникновения трикотажа начинается со времен древнего Египта, где при раскопках были обнаружены первые вязаные вещи. Далее трикотаж перекочевал в Европу, где сначала его делали вручную, затем производство стало автоматизированным.

Одними из первых и популярных изделий из трикотажа стали чулки. Они вошли в моду благодаря королеве Англии Елизавете I, после чего распространились по всему миру.

С чего все началось

Значение «трикотаж» имеет французское происхождение от слова «tricoter», что означает вязать. Это полностью отражает суть материала, так как трикотаж – это текстильное изделие, которое производиться путем преобразования и переплетением множества петель между собой. Необычная структура петель придает этому материалу отличительные качества:

  • Мягкость.
  • Прочность.
  • Эластичность.
  • Долговечность.

У трикотажа довольно необычная судьба. Появление одежды из этого материала на мировых подиумах прошло только в конце 20 века. Почему-то модельеры незаслуженно обходили его стороной. Появление в мире высокой моды позволило по достоинству оценить этот необычный материал.

В Европе помимо Англии вязаные вещи были замечены в 16-17 веках в скандинавских странах. По приданию вязанием там занималось исключительно мужское население. Они проводили починку рыболовных сетей и заметили, что таким образом можно связать и теплые вещи. Еще одной версией происхождения трикотажа является мнение, что изобрели его индейцы Перу, которые первые изготовили свитер.

Как развивалось производство

Свое широкое распространение трикотаж получил после изобретения Вулбриджем Вильямом Ли первой вязальной машинки. В высшем обществе первыми стали носить трикотажные костюмы английские дамы. Одной из законодательниц мод была Лили Лэнгри, которая стала одной из первых носить костюмы из вязаной ткани « джерси», чье название происходит от острова, расположенного между Англией и Францией. Затем производство распространилось в другие Европейские страны.

В 20 столетии две известные дама старого света, окончательно закрепили славу трикотажа. Эльза Скьяпарелли увидела свитер на подруге необычной вязки. Он выглядел так, будто его только что связала обычная крестьянка. Сделан был нарочито небрежно, но при этом свитер получился мягким и привлекательным. В последствие она нашла эту мастерицу и с ее помощью открыла первую мастерскую по трикотажу, а затем и модный дом Скьяпарелли.

Именно из знаменитого этого модного дома попали в гардероб Коко Шанель трикотажные вещи, которые она очень любила за комфорт и элегантность. Одними из самых знаменитых представлений трикотажных изделий стали сочетание жакета и юбки. Короткие или узкие, облегающие и прямые, удобные и не мнущиеся – они стали классикой, введенной в моду Коко Шанель.

Сейчас из трикотажа делают любые вещи:

  • Нижнее белье.
  • Пижамы и халаты.
  • Свитера, кофты, блузки.
  • Брюки и пиджаки.
  • Спортивные костюмы.
  • Повседневные и вечерние платья.

Изделие из высококачественного трикотажа не выгорает на солнце, не линяет, не меняет формы, не закатывается и не вызывает аллергии, что позволяет его использовать повсеместно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector