Секреты опытной швеи: виды карманов и способы их обработкиТекст

Секреты опытной швеи: виды карманов и способы их обработкиТекст

Относятся к наиболее распространённому и популярному варианту, и к тому же достаточно просты в части исполнения. Отлично выполняют функцию декора, поскольку присутствуют на лицевой стороне и полностью видны. Размер и место, где будет расположен карман, определяются с учётом фасона создаваемого изделия и уточняются непосредственно на фигуре при осуществлении примерки.

Справка! Наиболее удобно подбирать размеры детали и месторасположение путём прикладывания и закрепления бумажного шаблона на целом изделии.

Поскольку основной задачей такой детали является акцентирование внимания на достоинствах фигуры, обладательницам пышной груди и широких бёдер стоит внимательно оценить уместность размещения накладных карманов на соответствующих областях будущего изделия.

Направления входа возможно два: сверху и сбоку. Допустимые формы детали максимально разнообразны. С учётом желаний и фантазии дизайнера можно выполнить карманы, в том числе в виде квадрата, круга, полукруга или же выбрать трапециевидную форму.
Кроме того, помимо зачастую присутствующих на предметах одежды без подклада и джинсах простых накладных карманов, выделяют следующие подтипы:

• на подкладке (станут актуальны решением для изделий, выполненных из плотных и толстых видов тканей);
• с клапаном, который не только закрывает вход, но и декорирует предмет одежды;
• карман – портфель, объём детали при этом создаётся крупными складками, а также притачными планками.

Выбирая отделку, стоит обратить внимание на волан, кант, кружево, бейку или же предпочесть шитьё. Расположить отделку можно по шву притачивание или же под планкой, которой обработан вход.

Прорезные

По общему мнению их относят к наиболее сложным вариантам в части исполнения. Причём наибольшую трудность вызывает не сама технология, а максимальные точность и аккуратность, необходимые при переносе меток и линий на изделие. Не менее внимательно и последовательно необходимо подходить к выполнению разрезов в выбранном месте и прокладыванию строчек. Без этих условий действительно красивую и украшающую предмет одежды деталь не создать. При этом можно выбрать следующие способы обработки сторон прорезей:

• в рамку (среди различных способов выполнения выделяют простую и сложную рамку, а также фабричный способ и др.);
• листочка выполняется втачными или настрочными концами, а также позволяет решить задачу декорирования изделия, создав иллюзию кармана;
• застёжка молнией, что наиболее распространено на таких спортивных предметах одежды как куртки, жилеты;

Важно! Лучше всего использовать декоративную молнию!

• клапан, позволяющий спрятать вход (может быть с одной или с двумя обтачками);
• обтачка, выполнять которую можно как из основной, так и отделочной ткани. При этом она может совпадать и гармонировать с основным рисунком изделия, или же создавать собой дополнительную часть декора за счёт отличия в узорах;
• «обманка», которая выполняется с листочкой, с клапаном и в рамку. Визуально отличия от настоящего кармана незаметны, благодаря чему, обнаружить разницу возможно лишь при попытке просунуть внутрь руку.

Стоит учесть, что в отличие от накладных, этот тип не допускает особого разнообразия используемых форм. Выбрать можно между овальным, прямоугольным и ромбовидным вариантом. Зато направление входа возможно любое.

Важно! Осуществляя самостоятельный пошив, местоположение детали следует уточнять непосредственно во время примерки.

Выбранный вид выполняемой детали влияет на размеры планируемого разреза, ширину и длину входа.

В швах

Используется в разнообразных предметах женской и детской одежды. Существует мнение, что именно этот вариант является одним из самых простых в обработке, но не все мастера его разделяют. Большое значение в этом вопросе играет то, в каком именно шве, вертикальном, горизонтальном или же с наклоном, будет расположен карман.

Помимо простых, имеются следующие разновидности карманов в швах:

• в шве на две молнии, который отличается от простого закрывающей вход молнией;
• применяющийся при изготовлении изделий с отрезными поперечным деталями карман в шве для притачки кокетки;
• использующийся обычно на юбках и брюках карман с отрезным бочком.

Для оформления входа можно выбрать листочку, клапан, волан, кружево, кант.

Втачные

Наиболее распространено использование такого типа при создании спортивных предметов одежды. Кроме того, с точки зрения стиля и дизайнерского решения, максимально эффектно смотреться такие детали будут при использовании клетчатой ткани или же с узором в полоску. При этом узор кармана должен располагаться под некоторыми углом по отношению к узору изделия.
Руководствуясь местом расположения детали, они делятся на:

• внешние;
• внутренние.

Справка! При обработке внешних карманов могут применяться все ранее указанные четыре способа.

Кроме того, выделяют следующие виды карманов:

1. Нагрудный зачастую украшает такие предметы одежды как комбинезон, ветровку, жилет, но при желании может располагаться и на футболке.
2. Набедренный – максимально распространённый среди всех видов одежды.
3. Карман – муфта привычен на худи и анораках, но уместен и на спортивных платьях. Имеет два отверстия для рук, поэтому и напоминает муфту, расположенную на животе.
4. «Служебный» с кнопкой или молнией, расположенный на верхней части рукава.
5. «Лыжный», который придумали, чтобы лыжник имел возможность прикладывать карточку и проходить на подъёмник, оставаясь в перчатках.
6. «Чужой» получил своё название благодаря трудностям в его отслеживании, так называют задние карманы брюк и джинсов, а также расположенные на спине куртки.
7. «Свой» в отличие от предыдущего вида располагается на внутренней части верхней одежды. Доступ к нему обеспечивается практически одним движением руки, однако попытки постороннего человека залезть в этот узкий и глубокий карман, безусловно, будут сразу обнаружены.
8. Шпионский, местом расположения которого стала изнанка галстука, нельзя назвать особо удобным и функциональным, но, тем не менее, там можно хранить шпильку или ручку.
9. Дресс – кодный приходит на помощь в ситуациях, когда необходимо носить с собой мобильный телефон, не нарушая правил строго дресс-кода в офисе. Речь идёт о карманах на бюстгальтерах.
10. Съёмный как некий переходный вариант между стандартным карманом и маленькой сумкой. Минусов, помимо возможных трудностей с присоединением к одежде, нет, а среди положительных свойств – избавление от необходимости частого перекладывания разных мелочей.

Секреты опытной швеи: виды карманов и способы их обработкиТекст

Карманы имеют большое значение для оформления внешнего вида изделия. По способу обработки существует четыре основных вида карманов:

1) накладные (с входом сверху и сбоку),

3) прорезные (с клапанами и одной обтачкой, с клапанами и двумя обтачками, в рамку, с застежкой-молнией, с листочками),

4) непрорезные, выполненные из основных деталей изделия (как правило, они расположены в швах, рельефах или складках: с клапанами, без клапанов, с листочками, с застежкой-молнией).

По месту расположения на деталях верхней одежды карманы делятся на две группы:

Внешние карманы могут обрабатываться всеми четырьмя способами. Их выполняют на основных деталях изделия или в их швах – на полочках, передних и задних половинах брюк, переднем и заднем полотнищах юбки. Внешние карманы могут быть прорезными, непрорезными и накладными.

Внутренние карманы выполняют на деталях внутренней части изделия – с листочками (из основной или подкладочной ткани); с обтачками из основной ткани, окантованными подкладочной тканью или тесьмой; на полочках, подбортах и в швах (соединения подкладки изделия с подбортом (в женских изделиях); в швах соединения подкладки с горловиной (в куртках для размещения притачанного на определенном участке горловины капюшона).

Несомненно, форма кармана зависит от его предназначения.

Для обработки внешних прорезных карманов применяются следующие детали:

• Клапан, или листочка – отделочные детали для оформления прорези кармана:

– с подкладкой, которая может быть из основного материала или подкладочной ткани;

• Обтачка – предназначена для обработки срезов прорези кармана;

• Подкладка – внутренняя часть кармана (состоит из одной или двух частей);

• Подзор – средство оформления кармана:

– в кармане с листочкой – оформляет вторую часть его прорези;

– в кармане с клапаном – предупреждает истирание подкладки (для этого его настрачивают на подкладку кармана на уровне входа в карман);

• Долевик – осуществляет функцию предохранения кармана от растяжения в процессе обработки и во время носки изделия; прокладывается с изнаночной стороны кармана. Если роль долевика выполняет подкладка кармана, выкроенная по основе в направлении расположения кармана, или же полочки, на которых обрабатываются карманы, дублированы клеевой прокладкой, то долевик не ставится.

Помимо вышеперечисленных применяются дополнительные детали кармана: прокладка клапана, листочки, обтачки для придания деталям жесткости и устойчивости.

Как появились карманы?

Мы так привыкли и даже порой не замечаем этот необходимый элемент, дополняющий нашу одежду. Карманы – это не только полезный предмет, в котором мы храним и переносим разные мелочи, но и очень модный элемент.

И между тем многие даже не знают, когда появились карманы. Впервые карман проявил себя как элемент одежды, будучи пришитым на камзол у Людовика XIV в 17 веке. До этого использовались мешочки, привязанные к ремню или поясу. Женщины также использовали подобные сумочки, которые прятались под юбками. Позже карманы стали пришивать на жилеты, брюки и женские сумки. Именно карман считается прародителем женской сумки.

А слово «карман» имело значение с XVII в. и до XIX в. как некий мешочек или торба, закрепленная на наряде снаружи.

В 1921 году карман приобрёл клапан. Этому изобретению способствовал сам принц Уэльский. И с этого времени карманы стали являться украшением в одежде.

Сейчас существуют разные формы карманов: накладной карман в швах, накладной карман с отворотом, накладной карман на подкладке, фигурный карман, карман «Кенгуру», карман из вытачки, брючный карман, овальный карман, прорезной карман в рамку, прорезной карман «Листочка», прорезной карман с клапаном.

Карманы настолько популярны в народе, что существует много поговорок, связанных с ними: «набить карман» – разбогатеть; «держи карман шире!» – некое несогласие с предложением или требованием; «за словом в карман не полезет» – так говорят про человека, который всегда знает, кому и что ответить. А если в карманах нет денег, то говорят «в одном кармане смеркается, в другом заря занимается». А случается так, что Вы хотите что-то купить, а денег не хватает, тогда само собой приходит мысль «не по карману». А вот о запасливом человеке существует такая поговорка: «у Варвары всё в кармане».

Про карман даже есть стих у Самуила Маршака:

Мой знакомый мальчуган Снят на этой карточке. У него большой карман Спереди на фартучке.

Все, что Ваня ни найдет, Он в карман к себе кладет.

И растет, растет карман С каждым днем у Вани. Гайки, гвозди, старый кран Брякают в кармане…

Действительно, карманы особенно любимы детьми. Ведь у детей всегда найдётся куча мелочей, которая им необходима. И именно карман бережно хранит их.

И между тем у многих народов карман имел символ богатства и достатка. Считалось, что чем карман больше и шире, тем человек зажиточней.

И даже если заглянуть в сонники, мы и там обнаружим карман. Если Вам снится Ваш полный карман – ждите подарков и прибыли. Ну а если снится пустой, то это пустые надежды.

Карман – это архиважный элемент в одежде любого человека. Не даром современные модельеры украшают карманами всё, что только можно. На современной одежде карманов множество, и даже изобрели карманы один на другом. И располагают их где угодно: на штанах, брюках, юбках, рукавах, на спине, шарфах, сумках, на перчатках и кепках.

Вот такой он незаменимый, карман. Ну а как и где его использовать, дело сугубо личное. Ведь большинство из нас в кармане хранят тайну!

Что такое карманная ткань, виды и свойства

Карманные ткани – группа материалов, применяемых для оформления карманов на разных типах одежды, от верхней до специальной. Их нельзя назвать уникальными, поскольку они используются и в пошиве других элементов вещей, но в то же время полотна отличает характерный набор свойств. Более того, разные типы материи применяются в производстве определенных вещей.

Типы карманной ткани

Условно всю карманку можно разделить на три вида тканей:

1. Натуральные. Чаще всего с хлопковым составом – плотная бязь, ситец, сатин; реже используется лен. Отличаются достаточной прочностью, гипоаллергенностью, хорошо пропускают воздух и приятны на ощупь. Чаще всего используются для изготовления карманов на повседневной одежде.
2. Синтетические. Стоимость синтетики сегодня ниже (за исключением специальных видов), поэтому искусственную карманную ткань используют чаще – особенно в производстве одежды так называемого масс-маркета. Стоит отдать материалам должное: качественные образцы демонстрируют впечатляющую износостойкость, долговечность и прочность.
3. Смесовые. Материал №1 в пошиве специальной одежды. Такая карманка очень прочная – поскольку карманы на униформе часто рассчитаны на хранение инструмента.

Классифицировать полотна можно и по степени обработки. Например, суровье подойдет для пошива элементов защитной униформы и верхней спецодежды. Тонкие хлопковые материалы используют в изготовлении летней и демисезонной одежды. Наконец, декоративные карманные ткани – гладкокрашеные и набивные – выбирают для пошива карманов на деловых брюках, жакетах, тренчах.

Плотность карманки обычно зависит от типа одежды. Пальто, куртки, пуховики нуждаются в более плотных вставках, в то время как шорты и легкие толстовки не рассчитаны на высокую нагрузку. Исключение составляют дорогие шубы из натурального меха – в них карманы часто выполняют из атласа или шелка.

Требования к качеству

Какой же должна быть карманная ткань? Учитывая ее назначения, требования к ее параметрам очевидны.

Во-первых, прочность. Дырки в кармане – плохая новость, особенно, если в этом кармане лежали деньги/паспорт/ключи от дома. Поэтому материал не должен легко разрываться при малейшем усилении воздействия.

Во-вторых, износостойкость. Или, правильнее сказать, истираемость. Карманы испытывают колоссальную нагрузку каждый день: в них постоянно что-то кладут и что-то вынимают. Ткань не должна легко протираться, иначе вещь придется постоянно ремонтировать.

В-третьих, приятная фактура. Карманы нужны не только для хранения вещей, но и для удобства: кто из нас не прятал в них замерзшие руки зимой? Единственное исключение – карманная ткань для спецодежды.

Базовая выкройка женских брюк

В этой статье Вы шаг за шагом построите выкройку базовой основы женских брюк.

Фасоны брюк могут быть самыми разнообразными: классическими и спортивными; объемными в области бедер и более прилегающими; расширенными к низу и зауженными; с манжетами и без манжет; с разными видами карманов и без них; длиной, которая варьируется от колен до уровня стопы; с разрезами в боковых швах и без разрезов; с различной отделкой: тесьмой, кружевами, шнуровкой и прочими декоративными элементами. Брюки изготавливают как на подкладке, так и без нее. Ткани для пошива брюк применяют самые разнообразные: от гипюра до драпа.

Точка отсчета всему этому изобилию – это построение основного чертежа брюк. А уже на его базе конструируются все фасоны, которые можно себе представить.

И вот еще что хотелось бы напомнить:

Если будете думать, что это сложно – вы убедитесь, что были правы.

Если же будете думать, что это просто – вы снова убедитесь в своей правоте.

Так что прежде, чем подумать – подумайте!

Желаю смелости и уверенности в себе.

Сделаем первый шаг.

Мы не претендуем на авторство самой методики построения основного чертежа брюк, а лишь используем ее в качестве примера. Можете использовать любую другую. А еще лучше испробовать несколько методик, чтобы определить какая в большей степени подойдет именно вам. Ведь главное – это подогнать то, что получится к своему индивидуальному стандарту.

Для построения чертежа основы брюк необходимы следующие мерки и прибавки (приведенные цифры соответствуют размеру 48:

Полуокружность талии (Ст) = 38см,
Полуокружность бедер (Сб) = 52см,
Длина брюк до колена (Дк) = 56см;
Длина брюк сбоку (Дб) = 100см;
Ширина брюк внизу (Шн) = 24см;
Прибавки на свободное облегание по талии (Пт) и бедрам (Пб) выбираются в зависимости от степени прилегания брюк: Пт — от 0 до 1,5см, Пб — от 0,5 до 4см. Для нашего построения возьмем минимальный припуск по талии, т.е ноль, а по бедрам – 1см.
Пт = 0см;
Пб = 1см;

Еще нам понадобятся три контрольные мерки: обхват колена, обхват щиколотки и обхват бедра.

Построение чертежа передней половинки брюк.

Построение чертежа начинаем с проведения двух взаимно перпендикулярных линий.
Точку пересечения обозначаем Т1.

Высота сидения.

Есть два варианта определения высоты сидения: путем снятия мерки и расчетным путем. В нашем примере мы используем второй вариант, т.е. определим эту величину по формуле Т1Я1 = 0,5 х (Сб + Пб) + 1см.

Подставим значения, получим = 0,5 х (52+ 1)+ 1 = 27,5см.

От точки Т1 вниз по вертикали отложить 27,5см и поставить точку Я1.

Из точки Я1, влево и вправо, провести горизонтальную линию.

Линия бедер.

Дальше все аналогично – формула, подставляем соответствующие значения, получаем необходимый результат. Я1Б1 = (Т1Я1) : 3 = 27,5 : 3 =9,1см.

От точки Я1 вверх по вертикали отложить 9,1см и поставить точку Б1.

Через точку Б1 провести горизонтальную линию влево и вправо.

Ширина передней половинки по линии бедер.

Формула, значения, результат. Продвигаемся дальше.

Б1Б2 = 0,5 х (Сб + Пб) — 1 = 0,5 х (52+ 1) — 1 = 26,5 — 1 = 25,5см.

От точки Б1 вправо по горизонтали отложить 25,5см и поставить точку Б2. Через точку Б2 вверх и вниз провести вертикаль, точки пересечения обозначить Т2 и Я2.

Ширина шага.

Я2Я3 = 0,1 х (Сб + Пб) Внимательно подставляем значения = 0,1 х (52 + 1) = 5,3см (см. рис. ниже).

От точки Я2 вправо по горизонтали отложить 5,3см и поставить точку Я3.

Положение линии сгиба.

Отрезок Я1Я3 разделить пополам и поставить точку Я.

Через точку Я вверх и вниз провести вертикальную линию, точки пересечения со вспомогательными линиями обозначить Т и Б.

Линия колена.

Расстояни ТК равно снятой мерке Дк = 56см.

От точки Т вниз по линии сгиба отложить 56см и поставить точку К. Через точку К провести горизонтальную линию влево и вправо.

ТН = Дб = 100см.

От точки Т вниз по линии сгиба отложить 100см и поставить точку Н. Через точку Н провести горизонтальную линию влево и вправо.

Ширина передней половинки брюк по линии низа.

НН1 = НН2 = 0,5 х (Шн-2) = 0,5 х (24-2) = 11см. От точки Н влево и вправо отложить по 11см и поставить точки: слева Н1, справа Н2.

Ширина брюк внизу не должна быть меньше мерки обхвата щиколотки Ощ.

Ширина передней половинки брюк по линии колена.

Следует заметить, что ширина брюк по линии колена может быть больше или меньше ширины брюк по линии низа или быть такой же, но не должна быть меньше мерки окружности колена (Ок) плюс прибавка 2см на свободное облегание.

Мы принимаем ширину брюк по линии колена равной ширине брюк по линии низа.

От точки К влево и вправо по горизонтали отложить по 11см и поставить точки: слева К1, справа К2.

Вспомогательные точки для оформления линии шагового среза.

Точку Я21 получаем, разделив отрезок Я2Я3 пополам.

Точки Я21, и К2 соединить прямой, разделить этот отрезок пополам и точку деления соединить плавной вогнутой линией с точкой Я3.

Линию шагового среза оформить ниже точки деления через точки К2 и Н2, соединив их прямой линией.

Оформления линии «банта» (линии среднего среза передней половинки).

Расстояние Т2Т принимают равным нулю для фигур с выпуклым животом, а также когда брюки предполагают шить из ткани с рисунком в клетку и полоску, хотя последнее условие соблюдать не обязательно.

В нашем примере расстояние Т2Т равно 1см.

От точки Т2 влево по горизонтали отложить 1см и поставить точку Т. Точки Т и Б2 соединить прямой линией. Точки Б2 и Я3 соединить вспомогательной прямой, разделить отрезок пополам и поставить точку Д. Точку Д соединить прямой с точкой Я2. Отрезок ДЯ2 разделить пополам точку деления обозначить Д1. Линию «банта» оформить через точки Т, Б2, Д1, Я3 плавной линией.

Ширина по линии талии.

Т0Т4 = 0,5 х (Ст + Пт) + две вытачки.

Ширина каждой вытачки равна 2см. Припуск по линии талии берем минимальный, т.е. равный нулю. Подставляем значения в формулу = 0,5 х (38 + 0) + 2 х 2 = 23см.

От точки Т влево по горизонтали отложить 23см и поставить точку Т4.

Положение вытачек на линии талии.

Первая вытачка располагается по линии сгиба, от точки Т влево и вправо отложить по 1см. Длина выточки 8-10 см. Стороны вытачки оформить прямыми линиями;

Вторая вытачка располагается посередине отрезка от точки Т4 до раствора 1-й вытачки. Из точки деления опустить перпендикуляр длиной 8-10 см — это осевая линия вытачки, от нее влево и вправо отложить по 1см и оформить стороны вытачки.

Линия бокового среза передней половинки брюк.

Соединить точки Я1 и К1 вспомогательной прямой, разделить её пополам, и от точки деления вправо по перпендикуляру отложить прогиб 0,5-0,7см. Линию бокового среза оформить через точки Т4, Б1, Я1, точку прогиба, К1,Н1.

Линия низа передней половинки оформляется прямой линией Н1Н2.

Построение чертежа передней половинки брюк завершено.

Построение чертежа задней половинки брюк.

Ширина задней половинки брюк по линии низа.

От точек Н1 и Н2 влево и вправо отложить по 2см и поставить соответственно точки Н3 слева и Н4 справа.

Линия низа задней половинки: от точки Н отложить по вертикали вниз 0,5 см и поставить точку Н5. Линию низа оформить прямыми линиями, соединив точки Н3, Н5, Н4.

Ширина задней половинки брюк по линии колена.

От точек К1 и К2 отложить влево и вправо по 2см и поставить соответственно точки К3 и К4. Точки К3 и К4 соединить прямыми линиями с точками Н3 и Н4.

Ширина шага (См. рис. ниже).

Подставим значения в формулу = 0,2 х (52+ 1) + 1 = 11,6см От точки Я2 вправо по горизонтали отложить 11,6см и поставить точку Я5

Линия шагового среза.

Точки Я5 и К4, соединить прямой. Отрезок Я5К4 разделить пополам, в точке деления по перпендикуляру влево отложить 0,5-0,7см – получаем вспомогательную точку прогиба. Из точки Я3 вниз опустить перпендикуляр длиной 1см и поставить точку Я31.

Из точки Я2 через точку Я31 провести прямую линию вправо до пересечения со вспомогательной линией. Точку пересечения обозначить Я51.

Линию шагового среза оформить через точки Я51, точку прогиба и точку К4 плавной вогнутой линией, а через точки К4, Н4 прямой.

Линия среднего среза.

Баланс брюк — это соотношение уровней вершин среза передней и задней половинок.

От точки T вправо отложить 1/3 длины отрезка ТТ2 и поставить точку Т21.

Из точки Т21 вверх провести вертикаль, на ней отложить 4,3см и поставить точку Т5.

Т21Т5 = 0,1 х (Сб + Пб) — 1 = 0,1 х (52 + 1)- 1 = 4,3см.

Точки Т5 и Я22 соединить прямой, точку пересечения с линией бедер обозначить Б3.

Линию среднего среза оформить через точки Т5, Б3 прямой, далее через точки Д2, Я31, Я51 — слегка вогнутой линией.

Ширина задней половинки брюк по линии бедер.

От точки Б3 влево по горизонтали отложить 27,5см и поставить точку Б4.

Ширина задней половинки брюк по линии талии.

Т5Т7 = 0,5 х (Ст + Пт) + 2 вытачки. Ширину раствора каждой вытачки берут по 2см = 0,5 х (38 + 0) + 2 х 2 = 23см.

От точки Т5 влево сделать засечку на линии талии радиусом 23см и поставить точку Т7. Точки Т7 и Т5 соединить прямой.

Положение вытачек задней половинки брюк.

Отрезок Т5Т7 разделить на три равные части, из точек деления опустить перпендикуляры длиной 8-10 см – получаем осевые линии вытачек, от которых влево и вправо отложить по половине раствора вытачки, т.е. по 1см. Стороны вытачек оформить прямыми линиями.

Линия бокового среза задней половинки брюк.

Чтобы обеспечить плавность линии бокового среза расстояние Б4К3 нужно разделить на три равные части.

Из точек деления по перпендикуляру откладываем по 0,5 – 0,7см. Причем в верхней точке деления влево, а в нижней точке вправо.

Оформляем линию бокового среза.

Точки Т7 и Б4 соединить слегка выпуклой линией, точки Б4 и К3 — выпукло-вогнутой линией, через вспомогательные точки (смотри рисунок). Точки К3 и Н4 соединяем прямой.

Построение чертежа задней половинки брюк завершено.

Вы закончили построение чертежа выкройки брюк.

Из этой основы можно сконструировать любой фасон и, конечно же, ее можно использовать в качестве выкройки для пошива классических брюк. Внеся незначительные изменения в конструкцию, например, расширив в области колен или заузив низ, вы получите совершенно новую модель. Экспериментируя, вы приобретаете бесценный опыт.

Детальные инструкции по конструированию и технологии пошива с наглядными примерами мы выложим в соответствующих разделах.

6.1. Модели брюк и описание внешнего вида

Модным видом женской одежды являются брюки. Модели их разнообразны (рис. 111). Силуэт брюк зависит от направления моды. Широкое применение для изготовления брюк в настоящее время находят джинсовая ткань и вельвет. В качестве отделки используются цветные строчки, фигурные карманы, блочки и другие элементы. Брюки входят в комплект костюма, если они пошиты из одной ткани с жакетом или жилетом. Брюки могут быть с застежкой спереди или в боковом шве, с притачным поя­сом или цельнокроеным, с манжетами или без них. В брюках обрабатывают различные карманы (прорезные, накладные, в бо­ковых швах, на передних и задних половинках).

Все карманы на брюках обрабатывают без долевиков (их за­меняет подкладка кармана). Пояс может быть двойным, а также обработанным с изнаночной стороны корсажной тесьмой или под­кладочной тканью. Передние половинки брюк в зависимости от назначения и вида ткани могут быть обработаны на подкладке. Женские брюки современных моделей имеют различное облега­ние, они могут быть до коленей или длинными, отрезными в об­ласти коленей, с кокетками на передних и задних половинках. Брюки может украшать отделочная строчка. Боковые швы мо­гут быть настрочными или расстрочными.

Ниже в качестве примера приводится описание внешнего вида брюк (оно входит также в документацию, сопровождающую мо­дель).

Брюки (см. рис. 111, модель слева), прилегающие по бедрам, с притачным поясом. Застежка-молния в левом боковом шве. Правый конец пояса удлинен на 30 мм и заканчивается мысом. Застегивается пояс на прорезную петлю и пуговицу. Передние половинки в верхней части имеют вытачки. Боковые карманы про­резные в рамку расположены наклонно. На задних половинках по две вытачки. Низ брюк закончен швом вподгибку без манжет.

6.2. Детали кроя брюк, наименование линий и срезов

Детали кроя. Брюки состоят из деталей верха, подкладки и при­клада (их количество и форма зависят от модели).

Детали верха брюк (рис. 112) раскраивают из основной ткани. К ним относятся: передние половинки — 2; задние половинки брюк — 2; пояс (из двух частей) — 1, обтачки карманов — 4; подзоры — 2.

К прикладным материалам относят корсажную тесьму для обработки верхнего среза брюк, тесьму для обработки низа брюк и прокладочные материалы. Из последних раскраивают: подпояс

Рис. 112. Детали брюк:

а — передняя половинка; б— задняя полооиннка в — пояс; г — подзор; д — обтачка кармана

(из двух частей) — 1 (при обработке пояса без корсажной тесьмы) и подкладку боковых карманов — 2.

Наименование линий и срезов деталей кроя. Детали кроя имеют следующие наименования линий и срезов (см. рис. 112); в передней половинке, брюк — верхний срез 1, передний 2, шаго­вый 3, срез низа 4 и боковой 5; в задней половинке — верхний 1, средний 2 и шаговый 3 срезы, срез низа 4, боковой 5 и линия при­тачивания надставок 6,

Подготовка деталей кроя к пошиву. На передних и задних половинках проверяют наличие контрольных знаков, необходи­мых для соединения деталей и расположения карманов.На зад­ней половинке брюк при наличии надставок по шаговому срезу необходим припуск на шов притачивания надставки. Форму и размеры надставок уточняют по лекалу. Рисунок ткани на зад­ней половинке должен совпасть с рисунком надставки.

По верхнему срезу передних и задних половинок уточняют контрольные знаки, расположение вытачек-складок по лекалам. Расположение карманов проверяют по лекалам и уточняют с ли­цевой стороны детали, а концы застрачивания вытачек — с изна­ночной стороны. Проверяют наличие необходимых контрольных знаков по боковому и шаговому срезам для точности соединения и правильности баланса брюк. Ярко выраженный рисунок ткани (клетка, полоска) в боковых швах должен совпадать. Если за­стежка брюк расположена спереди, контрольный знак должен быть в нижней части переднего среза для определения конца застежки.