Uspoloassn.su

Модные новинки
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрогитара своими руками

Электрогитара своими руками

Электрогитара своими руками

Получившая широкое распространение электрогитара унаследовала строй от своей предшественницы — шестиструнной испанской гитары. При этом самая высокая нота, которую можно взять на инструменте, — обычно «ми» 3-й октавы (для сравнения: у скрипки эта нота — «ми» 4-й октавы, а у фортепиано — «до» 5-й октавы). У большинства электрогитар таких высоких нот можно достичь только с помощью приставок — удвоителей частоты, которые достаточно широкого распространения не получили. Можно также увеличить число ладов на грифе. Какой-то профессиональный гитарист в телеинтервью сообщил, что заказал у мастера гитару с 38 ладами, однако это скорее исключение, чем правило. Промышленные же электрогитары выпускаются обычно не более чем с 24 (чаще — с 22) ладами, и их звуковой диапазон составляет около 4 октав.

Как сделать электрогитару своими руками

Представляю читателям конструкцию 5-струнной электрогитары-«пикколо» (с итальянского — «уменьшенная»), предназначенной в основном для исполнения сольных партий. Ее диапазон — 4 октавы, от ноты «соль» большой октавы до ноты «соль» 3-й октавы. От стандартных электрогитар она отличается также более короткой мензурой (рабочей длиной струн) — 546 мм вместо 650 мм и настройкой: между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й струнами интервал квинта (настройка по 7-му ладу) а между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й — кварта (настройка по 5-му ладу). Это позволяет, по моему мнению, при игре соло, особенно на первых трех струнах, более равномерно распределять нагрузку на 4 пальца. У стандартных электрогитар строй квартово-квинтовый.

Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса — около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.

В корпусе выдалбливают стамеской пазы под звукосниматели (ЗС), провода и другие электрические компоненты, а также паз для установки грифа (выдалбливается под имеющийся гриф); сверлят наклонное отверстие диаметром 4 мм для провода, соединяющего струнодержатель с общим проводом схемы. Я применил гриф от старой детской гитары. Штатную головку отпилил по «шву», а на ее место установил самодельную из березы. Гриф можно изготовить и самостоятельно из древесины высокой твердости (ясень, дуб, клен). Для этого приведен его рисунок. Головку прикрепляют к грифу с помощью эпоксидного клея и двух болтов М5 с плоской головкой, с гайками и шайбами.

Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму — у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.

Далее производится разметка грифа. При этом учитывают то, что частоты двух соседних полутонов, например, «до» и «до-диез» в равномерно темперированной гамме относятся как 1/2=12 и, соответственно, рабочая длина одной и той же струны при взятии ноты на один лад выше укорачивается примерно в 1.04427 раза. Например, если длина открытой (неприжатой) струны 546 мм, то рабочая длина струны, прижатой к 1-му ладу, составит примерно 515,35 мм. Расстояния от левого края грифа до каждого из ладов сведены в таблицу.

Электрогитара своими руками Электрогитара своими руками

На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.

В моем инструменте применены лады толщиной 2,6 мм (допустимо использовать и толщиной 2,5 — 2,8 мм, которые продаются в музыкальном магазине). Пропилы под лады можно сделать ножовкой со слабо разведенными зубьями (лучше использовать ножовку по металлу или «шлицовку»). Лады аккуратно забивают молотком, подпиливают, затем вынимают и, чтобы не было острых выступов, торцы обрабатывают надфилем. Затем наносят по одной «точке» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м и 21-м ладами, а перед 12-м и 24-м — по 2 «точки», облегчающие гитаристу «ориентироваться» на грифе во время игры. С помощью 5-мм сверла делают отверстия на глубину 0,3 мм и заливают белой эмалью (нитро- или типа ПФ-115). После этого лады устанавливают на клей («Момент-1») окончательно. Если лад выступает больше, чем надо, его подравнивают молотком или напильником при окончательной доводке.

У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.

Чертежи и схема электрогитары

Электрогитара своими руками

Электрогитара своими руками

Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2×7 или 2×10 мм Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3×13 мм на деревянной подкладке.

Верхние щечки звукоснимателей — из белого мебельного пластика, основания — из гетинакса. Сердечник каждого из звукоснимателей состоит из 5 (по числу струн) 12,5-мм отрезков стержня диаметром 5 мм из магнитомягкой стали. Для их изготовления можно использовать даже арматурную проволоку. Для придания «магнитомягкости» заготовку «отпускают» — нагревают на газовой горелке и дают остыть на воздухе до комнатной температуры. Концы сердечников сажают на клею в основание звукоснимателя (ЗС) и верхнюю щечку, затем сердечники обкладывают слоем трансформаторной бумаги (кальки или лакоткани внахлест) и производят намотку. На каждый звукосниматель уместилось по 1200 витков провода ПЭВ-1 0,1. Если взять провод диаметром 0,06 мм, число витков можно увеличить до 2000 — 2500 и даже больше, что повысит эдс сигнала. Выводы обмотки закрепляют на контактных штырях из луженой 1-мм проволоки — их вставляют в отверстия диаметром 1 мм в основаниях и загибают в кольцо. Далее изготавливают экраны ЗС датчиков. Боковые стенки экранов делают из одностороннего фольгиро-ванного текстолита (гетинакса) и приклеивают к звукоснимателю фольгой наружу.

Размеры заготовок: для первого звукоснимателя — 45×12 мм, для второго — 48×12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует облудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28×11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху — медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.

Читайте так же:
Как сшить платья для кукол май литл пони

Магниты использованы от старых громкоговорителей. Каждый размечают карандашом, деля его на 4 части, зажимают в тисках по карандашной линии и части отбивают молотком. Затем, перекомпоновав, части приклеивают снизу к звукоснимателям клеем «Момент-1» так, чтобы они касались сердечников и друг друга, и обматывают по периметру липкой лентой для надежности. При этом полюса магнитов одного звукоснимателя должны быть направлены в одну сторону, а другого— в противоположную. Сделано это для того, чтобы при включении двух звукоснимателей обеспечивался помехозащитный режим. В гитаре применены звукосниматели конструкции «сингл», обеспечивающие, по сравнению с такими же двойными помехоза-мещенными устройствами конструкции «хомбакер», лучшее качество («прозрачность») звука (правда, с меньшей эдс) при игре соли. Это особенно сильно проявляется при исполозовании самодельных звукоснимателей Сетевые наводки заметно снижаются благодаря экранированию, а включение в схему регулятора тембра делает фон в громкоговорителе совсем незаметным.

Электрогитара своими руками

Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированные проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют — его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.

Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезать отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115) Если на оргстекле есть небольшие царапины — не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.

Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3—4 слоями нитролака (например НЦ-243) Надпись на грифе выполнена выжигателем После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 — 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.

Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резистооы СПЗ-ЗОа желательно выбирать из групп В (R1) и A (R2), гнездо XS1—под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 — керамический, группы Н90. Делали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.

Электрогитара своими руками

Электрическам схема электрогитары:
а)— к включенным звукоснимателям (хотя бы одним);
б)— без включенных звукоснимателем.

Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2 5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру — чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более coвершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельноссти.

Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5×40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину, он отклонен от корпуса вперед на 1 — 2 градусов.

Звукосниматель для электрогитары

Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами МЗ, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2×7 мм.

Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5х25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 — 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка — над 1-м ладом около 0,6 мм.

Ремень длиной 115 — 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5×40 мм отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.

Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.

Как сделать самодельную электрогитару – чертежи для сборки своими руками

Сквозной гриф на гитаре Чертежи и схемы

Я надеюсь, что некоторые из вас найдут вдохновение в этой инструкции и попробуют создать самодельную электрогитару.

Как сделать электрогитару своими руками: рекомендации и советы

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления — возможность варьировать те или иные величины «под себя». Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать «бескровную пересадку», то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на «родину» и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие — разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

  • Бас-гитара — 34″ (863,6 мм)
  • Электрогитара — 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют «баритоном»]
  • Электрогитара — 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют «тенором»]

Разберём, что такое «стандартное значение». Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

  • Может не хватить длины струн
  • Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
  • Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

  • Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
  • Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они «сольются»

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от «стандартной» составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это «семейные секреты», «крайне сложно» и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью — не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Читайте так же:
Безрукавка с запахом выкройка

Это число — корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат — расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат — расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 — расстояние от машинки до первого лада 1б. 863,6мм-814,993=48,606 — расстояние от нулевого лада до первого 2а. 814,993/1,05964=769,122 — расстояние от машинки до 2-го лада 2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 — расстояние от нулевого лада до второго

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто — двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

  • 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ — 1,625″ (41,275 мм)
  • 5-струнный бас — 1,85″ (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на «играбельности» инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Одним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

  • Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
  • Неразборные гитары (гриф вклеен)
  • Цельногрифные гитары («сквозной» гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

Сквозной гриф на гитаре

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из «брусков» разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть «правильность» используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист «играет» именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

Разберём гитару на запчасти.

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические «наборные» деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

Склейка половинок гитары

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы «из страшных снов» может попросту не звучать.

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

Устройство грифа

Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом — процедура весьма ответственная и «капризная». Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения «дековых» колков, можно порекомендовать изготовить «безголовый» гриф (обрубок):

Гриф гитары

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

Бридж гитары

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на «безголовом» грифе. Обратите внимание, что в случае с «обрубком» нулевой лад используется «по умолчанию», а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно — рассмотрим ниже.

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

Накладка грифа гитары

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14″), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5″ — 40,5 см (16″). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину «под себя», что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На «ощупь», такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.

Читайте так же:
Как сшить поварскую форму своими руками

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение — препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше — не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

Анкер грифа гитары

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5″, и вообще считается «альтернативой», но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

Анкер грифа гитары

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

Анкер грифа гитары

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

  • Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий «кривой» паз, что довольно сложно.
  • При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться «оторвать» накладку, и в конце концов, ему это удастся.
  • Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти «волнами», т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает «правильно» и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает «неправильно», и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: «прогиб в пятке грифа», что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.
    Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

Топ 10 электрогитар с тремоло-бриджем

Дарья НикитинаДарья Никитина — 19.09.21 (обновлено 19.09.21)

Термоло-бриджи, также известны как «тремоло-машинки», дают возможность с помощью специального рычага менять натяжения струн, создавая эффект тремоло. Более того, в отличие от подтяжек на грифе, «машинка» работает со всеми струнами сразу, что значительно расширяет набор доступных приемов по сравнению с фиксированными бриджами. Недостатками тремоло-машинок являются сложность конструкции, а нередко — и в настройке, более высокая стоимость, иногда — громоздкость. Однако существует множество разновидностей таких бриджей, и каждая из них имеет свою специфику. Сегодня мы не будем более подробно углубляться в данную тему, но рассмотрим топ лучших электрогитар с тремоло-бриджем.


Фото: https://www.ubackground.com/

Содержание:

Электрогитара Jackson JS11 Dinky AF 22 FR


Фото: https://market.yandex.ru

Электрогитара Jackson JS11 Dinky AF 22 FR — это шестиструнная электрогитара популярной линейки Dinky. Электрогитары бренда Jackson являются весьма известными и востребованными среди рок-гитаристов. Электрогитара имеет аутентичное роковое звучание, классический стиль деки и головы грифа. Электрогитара оборудована кленовым грифом с накладкой из амаранта. Маркеры ладов выполнены в виде классических точек белого цвета. Крепление грифа к деке выполнено на болтах.

Электрогитара Jackson JS11 Dinky AF 22 FR

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • тремоло-бридж
  • 22 лада
  • болченый гриф
  • корпус: липа
  • гриф: клен, накладка: палисандр

Электрогитара YAMAHA RGX121Z


Фото: https://market.yandex.ru

Электрогитара YAMAHA RGX121Z обладает ярким, агрессивным, и в то же время лаконичным дизайном. Гитара оборудована тремя звукоснимателями — двумя хамбакерами и одним синглом. Хамбакер, имеющий брутальное звучание, отлично подойдет для исполнения тяжелой музыки с эффектом дисторшн. Удобство в обращении и доступная цена делают эту гитару идеальным выбором для начинающего гитариста.

Электрогитара YAMAHA RGX121Z

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • тремоло-бридж Vintage Tremolo
  • 22 лада
  • болченый гриф
  • гриф: клен, накладка: палисандр

Электрогитара Squier Bullet Stratocaster HSS with Tremolo


Фото: https://market.yandex.ru

Бюджетная модель от знаменитого американского гитарного бренда, простая, практичная и удобная гитара, разработанная для начинающих гитаристов и обучающихся игре на инструменте. Электрогитара обладает всеми характерными чертами, которые сделали Стратокастер одной из самых популярных и любимых моделей в мире. Корпус классической узнаваемой формы окрашен в элегантный белый цвет, кленовый гриф имеет удобный профиль «С». Особенность этой гитары: она оснащена двумя синглами у грифа и в средней позиции плюс хамбакером у бриджа, с пятипозиционным переключателем и тремоло, открывающим широкие возможности для импровизации.

Электрогитара Squier Bullet Stratocaster HSS with Tremolo

Особенности:

  • хорошие звуковые характеристики
  • струнодержатель тремоло бридж
  • корпус из липы
  • болченый гриф из клена
  • два звукоснимателя
  • отделка лакированным покрытием

Электрогитара Fabio ST100


Фото: https://market.yandex.ru

Электрогитара Fabio ST100 — универсальная электрогитара, которая подойдет даже для рока. Форма стратокастера и блестящие тона трех синглов позволяют использовать ее для ритм и соло исполнения. 5-позиционный переключатель дает доступ к богатству гитарных звуков от рока до джаза, а липовый корпус добавляет насыщенности и теплоту в общее звучание. Кленовый гриф с палисандровой накладкой, плюс хромированная фурнитура и тремоло бридж делают ее высококачественным инструментом.

Электрогитара Fabio ST100

Особенности:

  • аутентичное звучание
  • тремоло-бридж Standard Tremolo
  • 22 лада
  • болченый гриф из клена
  • накладка из палисандра
  • качественные звукосниматели
  • в комплекте кабель, набор ключей, рычаг тремоло, медиатор

Электрогитара Fender Player Stratocaster


Фото: https://market.yandex.ru

Fender Player Stratocaster — это шестиструнная электрогитара линейки PLAYER STRAT. Эти электрогитары имеют качественную электронику и фурнитуру, тщательную отделку всех компонентов, которая выполняется мастерами высокой спецификации. Электрогитара обладает ярким стилем и совершенно потрясающим звучанием. Цвет гитары — трехцветный санберст. Эта гитара станет хорошим приобретением для гитаристов, которые ищут не только премиальный фендеровский звук, но и шикарный стиль для сцены.

Электрогитара Fender Player Stratocaster

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • 22 лада
  • болченый гриф корпус: ольха
  • гриф: клен, накладка: пау ферро

Электрогитара Fernandes Guitars LE1Z


Фото: https://market.yandex.ru

Fernandes LE-1Z — это серия бюджетных реплик моделей Stratocaster (как со схемами звукоснимателей SSS, так и HSS). Серия существует уже много лет и за это время стала базой для множества гитаристов. А все потому, что умеренная цена сочетается с жесточайшим контролем качества со стороны специалистов японской гитарной компании Fernandes Guitars. Надежный, певучий и недорогой Stratocaster — основа любой гитарной коллекции.

Электрогитара Fernandes Guitars LE1Z

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • тремоло-бридж Gotoh GE101T
  • 22 лада
  • болченый гриф
  • корпус: ольха
  • гриф: клен

Электрогитара Ashtone ST-100


Фото: https://market.yandex.ru

Ashtone ST-100 RD — это очень бюджетная копия самой известной электрогитары в мире — Fender Stratocaster. Внешний вид у нее один-в-один, как у оригинала, и это, пожалуй, ее главное достоинство. Характер звучания также похож на страт, но тембру не хватает чистоты и благородства. Тем не менее, за свои деньги это весьма приличный инструмент, который может доставить массу удовольствия своему начинающему владельцу. Универсальная гитара, на которой можно играть все, за исключением разве что самой тяжелой музыки.

Электрогитара Ashtone ST-100

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • тремоло-бридж Vintage Tremolo
  • 22 лада
  • корпус: ольха
  • гриф: клен

Электрогитара Squier Affinity Stratocaster HSS


Фото: https://market.yandex.ru

Электрогитара Squier Affinity Stratocaster HSS относится к классу шестиструнных гитар начального уровня. Цвет электрогитары — коричневый санберст. Электрогитара имеет отличное звучание. Гриф электрогитары не очень широкий, что дает особое удобство при игре и свободный доступ ко всем 21 ладам. Squier Affinity Stratocaster HSS — это отличный вариант для начинающих музыкантов и любителей. В качестве струнодержателя используется модель «Synchronous Tremolo». Звукосниматели (S-S-S) относятся к классу «Single-Coil Pickups». Гитара оборудована пятипозиционным переключателем.

Электрогитара Squier Affinity Stratocaster HSS

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • тремоло-бридж 6-Saddle Vintage-Style Synchronized Tremolo
  • 21 лад
  • болченый гриф
  • корпус: ольха
  • гриф: клен

Электрогитара YAMAHA Pacifica112J


Фото: https://market.yandex.ru

Несмотря на традиционное крепление грифа на болтах, электрогитара YAMAHA Pacifica112J предназначена для игры в различных жанрах и стилях. Система звукоснимателей позволяет получать самые разнообразные звуковые эффекты от heavy distortion до прозрачного чистого звука. Электрогитара имеет эргономичный корпус, гриф на болтах, винтажные тремоло и пятипозиционный переключатель хамбакеров в конфигурации H-S-S.

Электрогитара YAMAHA Pacifica112J

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • тремоло-бридж Vintage Tremolo
  • 22 лада,
  • болченый гриф
  • корпус: ольха
  • гриф: клен, накладка: палисандр

Электрогитара Jackson JS12 Dinky AF 24 FR


Фото: https://market.yandex.ru

Завершает рейтинг Jackson JS12 Dinky AF 24 FR — шестиструнная электрогитара, модель из бюджетной линейки JS Series. Узнаваемый дизайн и удобство при игре, характерные для инструментов Jackson, доступные по доступной цене. Гитара заключена в стильный корпус эргономичной формы Dinky из тополя. Гриф — из цельного куска клена, привинченный, с графитовым усилением, обеспечивающим максимальную стабильность.

Электрогитара Jackson JS12 Dinky AF 24 FR

Особенности:

  • электрогитара c 6 струнами
  • тремоло-бридж
  • 24 лада
  • болченый гриф
  • корпус: липа
  • гриф: клен, накладка: палисандр

Наш обзор лучших электрогитар с тремоло-бриджем подошел к своему завершению. Мы надеемся, что после его внимательного изучения вы сможете подобрать для себя самую подходящую модель.

DIY. Гитарный модинг.

Некоторые гитаристы считают модинг электрогитары неприемлемым, в то время как другие считают это обязательным. Я нахожусь где — то посередине. Вообще, я сторонник максимизации удобства использования инструмента, не подвергая риску возможность вернуть его в исходное состояние.

Однако, есть множество вещей, которые можно сделать, чтобы инструмент стал лучше. Эти микромоды являются взаимосвязанными друг с другом и, в зависимости от комбинации, предлагают широкий спектр звуковых результатов. Но эти маленькие модели модификации инструмента могут быть применены и к существующим гитарам — вашим гитарам. Давайте посмотрим на пять модов, которые достаточно легки для повторения.

1. Вспененные пикетные полости

Первой и самой легкой надстройкой, которая необходима большинству электрогитар, является набивка паралона в полость за датчиками, чтобы остановить микрофонный визг. Этот трюк я использовал, когда ремонтировал Gibson Firebird для Джонни Винтера — паролон остановил вибрацию задней пластины звукоснимателя. С тех пор я узнал, что уменьшение пространства (объема) за звукоснимателем изменяет его звук при более высоких уровнях громкости. Обнаружение этого резонансного эффекта изменило мой подход к установке звукоснимателей на новых гитарах.

Начинайте с мягкого паролона, а затем увеличивайте плотность, чтобы найти тот звук, который вам понравится. Серый паролон используемый в продажной упаковке, удобен тем, что он достаточно мягкий, чтобы сложить его вдвое (см. рис.1 и 2), чтобы создать большее давление на заднюю пластину звукоснимателя. Это относительно легкий мод, не требующий особых материалов и инструментов.

2. Трюки с магнитом

Как мы все знаем, иногда звукосниматель не идеально подходит для гитары. Имея это в виду, попробуйте поменять магниты в звукоснимателях. Тип магнита и сила воздействуют на тональность звукоснимателя, поэтому само собой разумеется, что их настройка повлияет на ваш звук.

Замену магнитов проще всего сделать с хамбакерами. Это может быть сделано без полной разборки датчика, а иногда даже без распаивания.

Первый шаг — определить магнит, который уже стоит в вашем звукоснимателе. Самые распространенные магниты для хамбакеров: alnico 2, alnico 4, alnico 5, а затем различные типы керамических магнитов. Проще говоря, чем сильнее магнит, тем выше потенциальный выход. Более сильные магниты также влияют на способность струны держать тон.
Если ваша гитара слишком резкая, то замена магнита на более слабый (например, с alnico 4 на alnico 2) может сгладить звук. Если вы хотите добавить сделать звук более резким то небходимо поставить более сильный магнит, например alnico 5. Хорошая новость заключается в том, что магниты легко найти и они недороги по сравнению с покупкой совершенно нового звукоснимательа.

Вот как можно менять магниты в хамбакере:
1. Прежде чем начать, определите полярность магнита (север / юг). Для этого вы можете использовать простой магнитный компас (рисунок 3).
2. Отсоедините основные провода и снимите звукосниматель с вашей гитары.
3. Снимите защитную изоленту (рис.4). Будьте осторожны, чтобы не вытащить провода подключения снизу. Вы должны увидеть магнит в центре, под двумя катушками.

4. Ослабьте четыре маленьких винта крепления катушки на нижней стороне датчика (рис.5).
5. Поднимите каждый из регулируемых полюсных наконечников примерно на четыре оборота, чтобы освободить катушку от задней пластины (рис.6).

6. Осторожно поднимите катушки, чтобы получился небольшой зазор (рисунок 7).
7. Вставьте отвертку в зазор на одном конце датчика и медленно выньте магнит (рисунок 8) .
8. Вставьте новый магнит, соблюдая ту же магнитную ориентацию, что и в шаге 1 (рисунок 9).
9. Верните регулируемые полюсные наконечники в их прежнее положение и установите звукосниматель.

3. Современная и винтажная электропроводка

Другим дешевым способом улучшения звука вашей гитары с его текущими компонентами является изменение того, как и где его громкость и тон регуляторыы связаны друг с другом. Разница может быть тонкой — и это скорее вопрос предпочтения, чем того, что «правильно», — но это может сделать разницу между просто гитарой и гитарой которая доставляет радость от игры.

С помощью этого мода вы, по сути дела, меняете то, как взаимодействуют тон и громкость, в зависимости от того, как они «загружают» друг друга. Здесь я продемонстрировал настройку управления, показывающую один том и соответствующий тембр.

10. Винтажная электропроводка — у которой есть датчики, подключенные к камере объема, и конденсатор контроля тембра, присоединяемый к выходу, который дает минимально высокий уровень искажений при уменьшении громкости.
Инжир.

11. Современные цепи звукоснимателя часто имеют регулировку тембра, влияющую на тон звукоснимателя, прежде чем он попадает на ручку громкости, что приводит к уменьшению отклика высоких частот при уменьшении громкости.

В винтажной установке датчик подключается к горловине, причем конденсатор контроля тона подсоединяется к выходной стороне. Это позволяет отвести объем, не теряя слишком высокого уровня. Это отлично подходит для тех, кто играет на чистом звуке, просто понижая громкость гитары, а не переключаясь на усилительные каналы. Это старая школа, и она работает. Недостатком является то, что иногда необходимо несколько раз повернуть регулятор тембра, чтобы слышать его эффекты.

В нашей так называемой современной конфигурации крышка тона прикреплена к звукоснимателю перед громкостью. Это означает, что регулятор громкости имеет совершенно другой сигнал, что приводит к получению более искаженному звуку при уменьшении громкости. Это может быть полезно, если вам нравится поворачивать вверх гитару. Для меня недостатком является то, что это делает контроль тона более сложным. Если вы из тех, кто избегает контроля тембра, то это не для вас.

Если у вас есть два набора регуляторов громкости и тембра (например, на стандартном Les Paul), вы можете подключить их по-разному, что потенциально может увеличить вариативность тонких настроек.

4. Добавить Steely Twang в свой Strat

Бывают случаи, когда в одной катушке просто недостаточно обмотки. Я столкнулся со звукоснимателями в Strat, которые просто слишком мягкие, чтобы получить дерзкий звук аля SRV / Hendrix . Если так, этот простой мод может быть именно тем, что вы ищете.

Когда Лео и мальчики на большом ранчо «F» разработали «Теле», они поставили большую плиту из стали под катушку для бриджа. Это отражало магнитное поле вверх к струнам. По словам Сэмура Дункана, Эвана Скоппа, это дает ему больше «трещин», если вы склонны к такому варианту то — это хорошо. Хорошая новость заключается в том, что вы можете прикрепить пластину (иногда называемую лифтовой пластиной, из-за того, как она поднимает магнитное поле по направлению к струнам) к какой-либо одной катушке, магниты полюса которой выставлены сзади.

Для этого приобретите небольшой кусочек листового проката с размерами 0,047 дюйма (рис. 18). Затем:

1. Обрежьте его до приемлемого размера и формы — примерно такого же размера (рис.12). Затем обрежьте его так, чтобы он входил в периметр опорной плиты, не касаясь контактов провода (рис.13).
2. Используя маленький кусочек тонкой двусторонней ленты, установите пластину над дном датчика, а затем закрепите ее при помощи клея (рис.14). Я предпочитаю горячий клей, потому что его легко удалить, но вы также можете использовать эпоксидный или супер клей.

Этот мод отлично подходит для звукоснимателей типа Strat. Некоторые звукосниматели делают без металлической пластины основания, и они могут быть подвергнуты модификации таким же образом. Самое приятное то, что, если вам не нравится звук, вы можете просто снять «тарелку» и вернуть первоначальный звук.

5. Тонкая настройка ваших Колков

Этот мод немного отличается — и определенно не настолько доступен, как те, о которых мы говорили до сих пор. Когда музыканты думают об изменениях, связанных с тюнингом инструмента, то все вращается вокруг стабильности настройки. Это все хорошо, но я редко сталкивался с качественной машинкой и фупнитурой в целом, которая скользит, потому что механический крутящий момент, необходимый для вращения ведущего вала тюнера, довольно толстый. Проблемы с шагом, как правило, в большей степени связаны с колебанием ведущего вала или плохой работой гайковертов.

Тем не менее, есть еще один аспект выбора машинной головки, который я рассматриваю при создании кастомной гитары: вес. Но это больше касается сустейна и тона.

Уже говорилось ранее о том, как размер и форма головы гитары влияют на ее сустейн и тон. Очевидно, что масса тюнинговых элементов гитары также является фактором в этом. Наблюдая за строительством десятков тысяч пользовательских гитар в течение моей карьеры, я полагаю, что вес фурнитуры очень важный фактор сам по себе. Этот мод более сложный, чем другие, которые я представил здесь, потому что это труднее предсказать, и, очевидно, более дорогостоящим обойдется для вашей затеи, потому что это связано с заменой существующих Колков. Тем не менее, я поместил его там для тех из вас, кто готов пойти до предела здравого смысла в поисках чувствительного инструмента.

Этот мод вращается вокруг концепции, что добавление массы к голове грифа понижает ее резонансную частоту, в то время как уменьшение массы повысит эту частоту. Теория здесь заключается в том, что вибрация поглощается или отражается обратно в струны и тело, основываясь на этой частоте. В зависимости от гармонического состава вашего конкретного инструмента изменение этого может усилить или ухудшить сустейн, усилить или ослабить определенные гармоники. Все это зависит не только от конструкции вашей гитары, но и от того, насколько велика ваша «голова». Если все это кажется немного туманным, но я предпологаю, что это такк. У меня нет точного ответа, как «больше массы равно больше сустейна», потому что это не всегда так. Достаточно сказать, что вы можете изменить характер гитары, следуя этому пути. Обычно я выполняю это упражнение со своими билдами, потому что у меня есть много времени и ресурсов под рукой. Это как тонкая настройка настроек подвески гоночного автомобиля по своему вкусу.

Большинство современных колков на рынке в наши дни используют стандартное отверстие 0,375 дюйма, поэтому менять их не так сложно. Проблема связана с монтажом в задней части головы грифа. К счастью, если вы используете винт с передней стороны то с помощью гайки и шайбы, вы можете поменять местами и протестировать, прежде чем просверлить дополнительные отверстия для крепежных винтов.

Чтобы проиллюстрировать потенциальные отклонения в весе, которые можно ожидать с разными колками и креплениями, я собрал три наиболее распространенных варианта и бросил их в свой магазин. Вы можете сравнить вашу текущую фурнитруру и сравнить их. Обязательно взвесьте все крепежные винты, гайки и шайбы, поскольку все это входит в игру. (Все веса указаны в граммах.)

Самые легкие из них — минималистские колки Sperzel, которые выглядят довольно научно-фантастическими. Они набрали 138 граммов (рис.15). Хорошо сделанные и красиво законченные, Sperzels используют контактный крепеж на спине вместо деревянных винтов, что еще более уменьшает вес.

Далее следуют замечательные старинные репродукции Kluson от TonePros (Рис.16). Это некоторые из моих любимых, и они весят в среднем 186 граммах со всем включенным аппаратным обеспечением. Для многих моих билдов характеристики этих тюнеров идеальны. Я наслаждаюсь современной техникой, эти колки скрывают свои винтажные экстерьеры, а вес почти идеальный.

Беззастенчиво грубый класс, с типичной немецкой надстройкой, показанные здесь Шаллеры — Невероятный Халк связки (рис.17). У здоровых 272 граммов у них есть сила, чтобы их заметили, когда вы прикрепили их к своему топору. Если у вас есть гитара с крошечной головкой, вы услышите и почувствуете разницу с Schallers.

Итог
Как мы показали здесь, множество относительно небольших и недорогих (многие из них практически бесплатны), твиты могут согреть ваш тон и маневрировать им с множеством различных вариантов. В некотором роде это похоже на бросание нескольких кубиков, а не только двух, потому что способ взаимодействия небольших настроек может привести к экспоненциальным изменениям в звуке. По этой причине, мой совет состоит в том, чтобы сделать это медленно и сделать только одно изменение за один раз, чтобы понять, что он вам дает на деле. Кроме того, это добавит вам опыта и понимания того, что вам нужно. Удачи. Эксперементируйте со звуком..

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector