Uspoloassn.su

Модные новинки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лифт кузова внедорожника УАЗ Патриот бодилифт

Лифт кузова внедорожника УАЗ Патриот бодилифт

Мы разобрались с процессом лифтования передней и задней подвески на внедорожнике УАЗ Патриот. Но лифт не заканчивается только на подвеске, поэтому если вы желаете действительно провести тюнинг автомобиля и сделать его более проходимым, то здесь не обойтись без процедуры бодилифт кузова. Что это такое и, как осуществляется лифтование кузова на внедорожнике УАЗ Патриот, попробуем разобраться в деталях.

Лифтованный Патриот

Что такое бодилифт

Боди-лифт представляет собой процесс поднятия кузова над рамой транспортного средства. Осуществляется такой процесс поднятия различными способами, но наиболее приемлемым является установка проставок.

К сведению! На внедорожниках УАЗ Патриот возможно проведение одновременного лифта подвески и бодилифт кузова. Но не исключается остановиться либо только на первом варианте, либо на втором.

Бодилифт позволяет увеличить пространство в колесных арках, что даст возможность замены штатных колес на более оригинальные. Если лифт подвески поднимает внедорожник УАЗ Патриот над дорогой, то бодилифт позволяет увеличить расстояние от кузова до земли. Если увеличивается подвеска на внедорожнике, то соответственно и изменяется геометрическая проходимость. Бодилифт кузова не влияет на эту проходимость, что собственно является одним из достоинств.

Разница, до и после установки проставок

Зачем нужен бодилифт

Промежуток между рамой и кузовом

С завода внедорожник УАЗ Патриот комплектуется штатными колесными дисками пятнадцатого диаметра. На первый взгляд, казалось бы, для джипа достаточно, но проехав однажды по пересеченной местности, понимаешь все минусы этого автомобиля. Конечно, Патриот с завода рассчитывался на эксплуатацию его в условиях бездорожья, но чтобы улучшить проходимость, потребуется переработка системы в целом. Но мы сегодня уделим внимание подъему кузова над рамой, что позволит, прежде всего, установить большего диаметра диски R16 или R17, а также 33 дюйма колеса. Под такие колеса достаточно будет поднять кузов на 60 мм с помощью установки проставок. Если же планируется сделать тюнинг по полной, так чтобы другие позавидовали и установить 35 дюймовые колеса, тогда все будет гораздо сложнее. В такой ситуации не обойтись без резки металла, а с этим следует быть повнимательнее. Бодилифт внедорожника УАЗ Патриот на 60 мм проводится в домашних условиях своими руками и не требует особых умений. Потребуется только помощь друга и необходимый инструмент, но с этим проблем не возникает.

Итак, мы выяснили, для чего нужен боди-лифт для внедорожника УАЗ Патриот, а теперь разберемся, что же потребуется для проведения этого процесса?

Что необходимо иметь для монтажа

Прежде чем приступать к поднятию кузова, необходимо приобрести специальный комплект для боди-лифта Патриота. Следует сразу оговориться, что бодилифт кузова обходится гораздо дешевле, чем поднятие подвески. Стоит комплект боди-лифт в районе 5-6 тысяч рублей, что по карману владельцам такого джипа.

В комплект входят специальные проставки из капролона, которые собственно и устанавливаются между кузовом и рамой внедорожника УАЗ Патриот. Стяжка кузова с рамой осуществляется посредством специальных стяжных болтов, которые также идут в комплекте. Проставки уже имеют соответствующие размеры и предназначены специально для выдерживания серьезных нагрузок.

Проводить боди-лифт с помощью самодельной проставки или различных предметов можно, но следует внимательно подойти к этому вопросу. Ниже представлен пример самодельной проставки из металла.

Железные проставки кузова

Хотя многие автовладельцы пренебрегают этим утверждением и устанавливают стальные проставки путем приваривания их к раме. После того, как комплект готов к установке, можно начать собственно процедуру извлечения креплений.

Установка проставок

Прежде чем устанавливать проставки, необходимо отвинтить крепления кузова к раме, чтобы в этих местах осуществить поднятие. Прежде всего, внедорожник устанавливается на ровной поверхности над смотровой ямой, а под колеса устанавливаются опоры. Под капотом в правой части находим провод со штекером, который питает датчик кислорода. Его в самом начале проведения работ следует отключить, так как его длины будет недостаточно. Как его подключить после процедуры боди-лифт, рассмотрим позже. Приступаем к процессу отвинчивания кронштейнов:

Готовый комплект для установки

Комплект проставок для бодилифта

  1. В задней части кузов крепится к раме с помощью двух болтов, находящихся сразу за бампером. Для их извлечения и установки новых, потребуется снять коврик в багажнике.
  2. Следующие два болта располагаются под задними сидениями. Для этого сидения следует поднять, и в отверстиях коврика найти болты и вывинтить их.
  3. Двигаемся далее и находим еще два болта под ковриком в ногах водителя и пассажира.
  4. Еще два кронштейна расположены в передней части под радиатором. Чтобы их вывинтить, необходимо от радиатора открутить все крепления. Нет необходимости только в съеме опор и патрубков.

После вывинчивания гаек всех болтов крепления кузова, торопиться извлекать их из отверстий не нужно, чтобы не произошло смещения.

Итак, теперь можно приступить к подготовке отверстий для установки новых болтов из комплекта боди-лифт. Эти болты имеют диаметр 12 мм, а штатное отверстие рассчитано под 10 мм. Поэтому сверлом на 12 мм высверливаются все отверстия, из которых были удалены штатные болты. Начинать следует с передних отверстий, поэтому для начала поднимается передок внедорожника с помощью двух домкратов. Поднятие необходимо производить синхронно, чтобы не произошло смещения.

Читайте так же:
Вязание джемперов мотивами крючком

После поднятия кузова на необходимую высоту, в места соединения устанавливаются проставки. Далее, осуществляется установка болтов, и только после этого можно опускать переднюю часть. Аналогичным образом поднимается задняя часть, и устанавливаются проставки. Проставки устанавливаются с начала, то есть, монтируются изделия в месте соединения рамы с кузовом под ногами водителя и пассажира, затем под задними сидениями и в завершении в багажнике.

После того, как проставки спереди под ногами водителя и пассажира будут установлены, необходимо постепенно, контролируя направление болтов, опускать кузов. В такой ситуации рекомендуется работать с другом, чтобы не допустить ошибки. Последовательно осуществляется установка всех проставок. После этого остается завинтить гайки на болтах, и процесс поднятия кузова завершен.

Завершающие работы

Лифтованный внедорожник УАЗ Патриот после установки проставок 6 см имеет некоторые отклонения. Их необходимо сразу устранить. После проведения бодилифт, вы сами поймете, что это за отклонения, но мы рассмотрим этот момент сразу.

  • Рычаг переключения передач. Итак, прежде всего, он будет упираться в пол, не давая возможности включения задней и пятой передач. Решить проблему можно путем переваривания рычага или же обрезания участка кузова, который мешает ходу ручки.
  • Вискомуфта и кожух. Если на внедорожнике не производилась замена вискомуфты на электровентиляторы, то потребуется произвести некоторые переделки. Вискомуфта вместе с двигателем остались внизу кузова, а кожух, которым закрыт вентилятор, крепится к радиатору. Чтобы лопасти не касались кожуха, потребуется закрепить его с помощью добавленных пластин.
  • Датчик кислорода. В начале установки боди-лифт, мы произвели отключение датчика кислорода. Теперь его необходимо подключить к штекеру. Для этого необходимо демонтировать угловой переход провода и натянуть его. Таким образом, подключается датчик. На фото ниже показано, что должно получиться.
  • Задний и передний бампера. Бампера также нуждаются в переработке, так как после того, как произведен боди-лифт кузова, эти изделия остались ниже на 6 см. Чтобы убрать получившийся промежуток между бампером и кузовом, необходимо крепления переднего и заднего бамперов переделать. Крепления срезаются с рамы и перевариваются на высоту 6 см.

Вот и все элементы, которые нуждаются в переработке. На данном этапе боди-лифт кузова на УАЗ Патриот завершен. Теперь можно установить новые колеса 33 размера и выезжать на первые испытания.

На этом этапе можно подвести итог и сообщить, что лифтованный внедорожник смотрится гораздо круче. Теперь каждый легковой автомобиль на дороге будет как на ладони, а преодоление препятствий на бездорожье выльется не в испытание, а в удовольствие.

Установка лебедки в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport

Современный автопром не ищет лёгких путей. Особенно для установщиков дополнительного оборудования. Взять, к примеру, Mitsubishi Pajero Sport. Хороший внедорожник, настоящий. Вот только о том, что любителям офф-роудных путешествий могут понадобиться автономный отопитель, пневмосистема, а уж тем более лебёдка, создатели его думали в самую последнюю очередь. Подкапотное пространство и передний свес здесь скомпонованы очень плотно. Добавить что-то ещё к штатным деталям и системам – целая задача из пространственной геометрии. Но, как говорится, даже если вас съели, то всё равно остаётся два выхода. Поэтому лебёдку в штатный бампер мы ставить всё-таки будем. Надо лишь выбрать среди достойных по мощности и надёжности моделей ту, что подойдёт по размеру.

У Comeup лучше всего подходит для Mitsubishi Pajero Sport по соотношению характеристик и габаритов лебёдка Comeup GIO 100 с синтетическим тросом. Несколько сантиметров разницы по длине в сравнении с Comeup GIO 120 тут важны для компоновки, а 4,5 тонны максимальной тяги против 3,6 у Comeup GIO 80 дают хороший запас уверенности и скорости работы под нагрузкой. В общем, золотая середина.

Впрочем, даже компактную лебёдку просто так в бампере MPS не разместить. Это понятно без всяких примерок, достаточно просто снять пластиковую скорлупу. Под ней много неожиданностей для любителя лёгких путей: поперечины, радиаторы, трубопроводы. Придётся мерить, думать, резать, варить, сверлить и перемещать.

Сразу видно, что совершенно безболезненно можно полностью убрать переднюю поперечину рамы – её роль на себя возьмёт лебёдочная площадка. В данном случае мы без долгих раздумий выбрали площадку под лебедку в штатный бампер производства Joker 4×4 – оптимальную по соотношению веса, прочности и геометрии.

Но даже в этом случае уместить лебёдку всё равно помешает интеркулер. Поэтому его придётся перенести повыше, благо место есть. Но для этого надо сначала слегка подрезать край верхнего усилителя бампера. В общем, кошка за жучку, жучка за внучку. Но это наименее трудозатратный способ всё уместить, как ни вымеряй. Поэтому, пока всё собрано, размечаем новое место для интеркулера, маркируем линии отреза на усилителе и поперечине, откручиваем всё, что откручивается. А затем отрезаем всё лишнее.

В отличие от приваренной поперечины лебёдочная площадка крепится к лонжеронам болтами – тремя с каждой стороны. В площадке отверстия есть, а вот в лонжеронах придётся сверлить, причём сквозные.

Читайте так же:
Как сшить воротникполо

Comeup Gio 100 отлично помещается в отведённое ей место. Вот только её блок управления и интеркулер подружить никак не удаётся. Из-за жёстко установленного на моторе модуля не хватает пространства по высоте. А поднимать охладитель ещё выше не позволяют замок капота и наклон радиаторной решётки. В общем, новый замкнутый круг, разомкнуть который можно лишь переносом лебёдочного контактора на новое место. Откручивать его не сложно, но всяко дольше, чем три провода с силовых клемм на большинстве других лебёдок.

Теперь, без блока управления, интеркулер свободно размещается над мотором, но большого запаса по высоте всё равно нет. Зато есть новая проблема. Правый патрубок охладителя наддува отныне заходит в подкапотное пространство под крайне неудобным углом, не позволяющем нормально подключиться к магистрали. Поэтому откручиваем его от корпуса кулера, режем, поворачиваем на нужный угол и свариваем обратно. По счастью, эта операция нужна только с одной стороны.

Слева гибкая магистраль без особого труда поднимается вверх и натягивается на своё старое место. Когда интеркулер прикручен, можно возвращать на место усилитель бампера, проследив, что выреза в нём достаточно, чтобы не цеплять охладитель и патрубок.

Остаётся придумать, где разместить контактор. Он вроде бы и невелик, но свободного места с удобным доступом ещё меньше. Часто на Mitsubishi Pajero Sport силовой блок лебёдки размещают за левой фарой, но в данном случае там его уже опередил автономный отопитель. Но это не страшно. Это просто значит, что туда, в лёгкий доступ, мы вынесем только один разъём пульта управления. Сам контактор при этом останется внизу, над левым лонжероном. Там как раз хватает места для него и уже есть точки крепления.

Теперь, когда все основные детали установлены на свои местах, осталось отмерить и нарезать по размеру все силовые и управляющие провода, обжать на них клеммы, проложить по кузову и надёжно закрепить. На плюсовой вывод АКБ, как положено, ставим выключатель, подсоединяем кабели и проверяем работоспособность, собранной на автомобиле лебёдки. Дело за малым – поставить пластиковый бампер и вырезать в его нижнем крае проём под трос. Ещё можно было бы вырезать сетку из проёма в решетке напротив ручки свободной размотки, но хозяин автомобиля попросил этого не делать, сказав, что скорость принудительной размотки его полностью устраивает.

Вроде бы ничего запредельно сложного, но из-за обилия мелких операций, замеров и подгонки на установку ушёл практически весь рабочий день. Из-за особенностей дизайна бампера с большими отверстиями и ярко-красного фирменного троса Comeup убранную с глаз долой лебёдку разглядеть всё-таки можно. Но это временно. До первого офф-роудного выезда, когда и трос, и корпус и подбамперное пространство приобретут равномерный благородный камуфляж тёплых земных оттенков.

«Колхоз» в моём Pajero Sport

При этом, до НМПС (а он далеко не первый автомобиль у меня), особо никаких самоделок (или как я люблю ещё их называть «колхозов») в других машинах я не делал. Брал то, что продают — и ездил себе спокойно 2-3-4 года. Ну, охрана, защита картера-коробки-раздатки, резина, диски, коврики и брызговики не в счёт — этим все занимаются

Итак, в порядке установки. Фоток будет мало, а то вообще огромный пост получится

  1. Охранная система с дистанционным запуском и обратной связью (нет, не «телевизор»). На уже которую машину охранные системы я ставлю в компании Apex AG у Гарика. Рекомендую эту компанию и лично его (не в качестве рекламы) тем, кто думает именно об охране своего автомобиля. Кто «захотятугнатьугонят», «да, какую-то сигналку поставили в салоне» и «лучшая охрана — это КАСКО» — тот может спокойно оставаться при своём мнении, я никому ничего не навязываю.
  2. Webasto Thermo Top C на 5 кВт с управлением от родного минитаймера и дистанционно от сигнализации.
  3. Сразу поменял штатную резину на AT (Yokohama Geolander G012), чтобы можно было с асфальта съезжать. Неплохая резина — тихая, мягкая и комфортная на асфальте, и не идёт ни в какое сравнение со штатным сликом вне его. Не, понятно, что не МТ, но и машина не для экстрима. Для экстрима УАЗик нужен — он железный и его не жалко
  4. Защита радиаторов, картера, коробки и раздатки. Купил готовую от «АвтоЩит», поставил самостоятельно на даче. Без ямы. Сломал в процессе один болт, долго выковыривал из штатного места крепления — кронштейна с гайкой Выковырнул. Для отворачивания болта крепления балки АКПП пришлось сделать усилитель из метрового обрезка трубы — еле «сдёрнул». Для крепления кронштейна защиты раздатки пришлось играть с двумя закладными в «тетрис» внутри рамы через отверстие 3×5 см Помня о байке про звенящую раму Газели заранее каждую закладную привязал к длинной проволочке. Пару раз проволочка спасла от потери этих деталюшек в недрах рамы Но в общем-то, всё штатно, особого колхоза не было. И сама защита правильная и достойная (для не спортсменов и экстремальщиков).
    Единственный реально стрёмный момент был когда решил посмотреть «что там с родной защитой бензобака» Открутил две гайки и бензобак свалился на меня Хорошо, что был полупустой. Лёжа под машиной и держа одной рукой 40 кг бак, чтобы окончательно не отвалился и не оборвал все топлипропроводы, второй рукой судорожно шарил вокруг в поисках укатившихся гаек…
    Нашёл, поднял, прикрутил, ничего не оборвал…. А вот дальше начался уже реальный «колхоз»
  5. Ручка на шторку багажника. В базе в НМПС на шторке багажника ручки не было вообще никакой. Купил ручку шторки от Пассата, по цвету один-в-один. Поставил. Удобная ручка. И шторка не пачкается. Разрезав на глазах жены (и чуть не испортив, слегка поторопившись) шторку за 15 тысяч рублёв, видимо, что-то в подсознании перещёлкнуло — и понеслось. В смысле «колхоза» в машине — никогда ничего подобного не делал ни на одной предыдущей машине. «И тут Остапа понесло» ©
  6. Перенёс дисплей парктроника. Изначально место было выбрано не слишком удачно — в нишке под бортовым компьютером. Через пару месяцев после заменил козырёк над бортовым компьютером. На такой же, но только не сломанный в процессе… Зато после этого снять-поставить козырёк — как АК-47, на время можно сдавать
  7. Перенёс минитаймер от вебасты с подлокотника на переднюю панель. В процессе эксплуатации понял, что воспринимать показания минитаймера и пользоваться им на подлокотнике неудобно Заменил панельку в подлокотнике, в которой он был, на такую же, но не дырявую. Соответственно, сделал дырку в козырьке вокруг приборов передней панели. Из-за этого минитаймер оттуда снимать нельзя В процессе разобрал консоль АКПП и подлокотник. Заодно узнал, что у меня АКПП управляется тросиком, а ручка СуперСелекта таки прямо из него и торчит
  8. Поставил блок повышения мощности FGChttp://www.fgc-box.com. Блок, считай, родной — из Таиланда и для L200 Видимо, клин сознания (у меня). Почему решился, и вообще зачем — до сих пор загадка для самого себя Куплен по интернету в Одессе, на Малой Арнаутской (адрес прописки отправителя) В процессе установки надо вставить (разъёмы все «родные») в разрыв датчика давления топлива специальную «коробочку», которая корректирует показания этого датчика. В результате ЭБУ машины думает, что давление в топливной рампе меньше требуемого и повышает его. Соответственно, топлива прыскается больше (из-за большего давления), и машин «пуляет» Стандартное решение, кстати, для «прокачки» дизелей. На бензинке так просто не получится. При добавлении до 15-20% — никаких особых последствий для ресурса. При этом в данную конкретную коробочку заложено 9 фиксированных «программ» плюс возможность их программного отключения. И программы заточены под конкретно этот автомобиль (вернее, конкретно эту топливную систему от Denso). В отличии от кучи более дорогих, но универсальных аналогов, которые, в принципе, делают то же самое, только во всём диапазоне значений датчика давления. При подключении (заняло минут 40) ободрал в кровь руку и наставил на неё синяков Однако ничего не сломал и всё сразу корректно заработало. Машин реально стал «пулять», с разными настройками — по-разному. Иногда до чёрного дыма из выхлопной
    Однако, спустя некоторое время, как-то само собой пользоваться FGC перестал. И просто не в характере моём динамичная езда, да и сомнения всё же глодали — безопасен ли такой «тюнинг» или нет… В конце концов, просто перестал включать его. Демонтировать было лень, так и продал. Новому хозяину, кстати, FGC понравился, использует
  9. Провёл провода из-под капота в салон и поставил тумблеры для FGC, чтобы иметь возможность выбирать программы «пуляния» непосредственно из салона (без тумблеров надо каждый раз под капот лазить). Как-то не пафосно, правда, получилось, зато из гаммы не выбивается Это два тумблера непосредственно рядом с гнездом прикуривателя. Установка в имеющиеся заглушки — нож, надфиль и полчаса работы Заодно видно отстойную родную музыку, которая тоже стала кандидатом на «колхоз» (см. ниже)…
    Тумблеры
    При прокладке проводов погиб левый повторитель поворотов (заменён на новый родной) и пара клипс подкрылка (аналогично). Для прокладки пришлось на время снимать мозги АКПП. Вроде, соединил обратно всё правильно Заодно проложил силовые провода для последующей установки DRL. Решение с DRL ниже описано. Естественно, простых путей я не искал
  10. Электровентилятор радиатора кондиционера. Родной, правда, т.е. ничего особенного — разобрал «ноздри», поставил, подключил (все разъёмы и проводка, естественно, остались), собрал обратно… Почему вопрос вообще возник — жлобы из Мицубиси ампутировали его в комплектации для российского рынка. Видимо, решив, что раз уж в России замерзают АКПП от перемораживания жижки, то и летом у них жарко не бывает. Просто тупо перестали ставить с 2010 года. С этим вентилятором кондиционер летом стал работать как надо — в машине сразу стало прохладно не только на ходу, но и при стоянии в пробках в самую сильную жару. Заодно этот вентилятор включается если сам двигатель нагрелся выше 95 градусов.
  11. Сеточки на решётки радиатора. Приурочил к разборке в виду установки вентилятора. Типа «если уж разбирать морду»… Уже менял, кстати, верхние — хреновые у нас в Туле тюнинги продают, вся краска слезла (от жары от радиатора, я так полагаю). Надо было за 2500 «а-ля Бентли» брать Ну, тут вообще всё просто — выкроил, снял «ноздри», просунул большой лист сетки вниз, закрепил чёрными монтажными хомутами максимально скрытно. В сами ноздри попроще, т.к. их снял — и они у тебя в руках, делай что хочешь. Нижнюю большую часть сделал без снимания бампера или лежания под машиной, как рекомендовали — ловкость рук, полученная при установке «коробочки» FGC
  12. Мультитроникс VC 731. Изначально — чтобы контролировать температуру двигателя из-за установки FGC, т.к. в ряде случаев температура двигателя может повышаться. Но окончательно решился купить из-за того, чтобы за скоростью следить нормально. Потом подключил ещё к габаритам, для комфорта в ночное время — интенсивность подсветки в таком случае регулируется автоматически. Снимать-устанавливать панели салона научился к тому времени на раз-два
    Фото027
    Поясню немного про скорость. При удобной (для конкретно меня) посадке, мне в любой машине не видно приборов — перегораживаются рулём. Особенно, если нет регулировки руля по вылету. Видимо, что-то не так с конституцией тела. Или с головой А такое расположение индикатора позволяет за скоростью следить очень удобно. Заодно получил кучу ништяков:

  • Температура двигателя. Реальная, а не то, что родная стрелочка показывает. Родная стрелка НАСТОЛЬКО инерционна, что показывает одинаково что 80 градусов, что 110. Ужос
  • Напряжение в бортовой сети
  • Давление турбонаддува (показатель здоровья двигателя)
  • Положение заслонки EGR
  • Обороты двигателя
  • Возможность сделать звуковое оповещение о превышении показателей. Например, о слишком низком напряжении, превышении скорости (удобно на трассе), высоких оборотах и т.д.

Ну вот, если вкратце — где-то так. Скорее всего, ещё пропустил кучу всего, всякую мелочь сознательно опустил.

Лиф кузова и подвески УАЗ 469

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

УАЗ 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

  • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
  • Демонтируются тяги крепления радиатора.
  • Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
  • С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
  • Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
  • Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

  • Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
  • Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
  • Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
  • Гайки.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Лифт подвески УАЗ 469

Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.

При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.

Как лифтовать УАЗ 469 за счет изменения конструкции подвески (варианты)

Существуют несколько методов изменения конструкции подвески. Все они направлены на увеличение расстояния между рамой и мостами. Метод модернизации подбирается исходя из личных предпочтений владельца.

Удлиненные серьги рессор

Для лифта на автомобиль УАЗ 469 устанавливают серьги рессор от «Газели». Они имеют большую длину и увеличат расстояние между рамой и мостами. Можно использовать изделия от других транспортных средств. Подбирая серьги рессор, не следует останавливать выбор на изделиях с избыточной длиной. Сильно большое расстояние между проушиной рессоры и кронштейном крепления негативно повлияет на устойчивость авто.

Чтобы серьги одной проушины не смещались по отношению друг к другу, их необходимо жестко скрепить между собой. Можно соединить их с помощью болта, предварительно установив между серьгами металлическую трубку. Отрезок трубы необходим для предотвращения деформации серьги при стяжке.

Установка проставки моста

Передний и задний мост автомобиля УАЗ 469 крепится к рессоре стремянками. Между рессорой и поверхностью кожуха полуоси предусмотрена проставка. Во избежание продольного смещения рессоры при движении авто, вставка оснащена шиповым соединением.

Для увеличения расстояния между рессорой и мостом монтируют вставку большей толщины. Ощутимого лифта от замены проставки добиться не удастся. Использование такого метода позволит поднять авто на 2 – 3 см.

Подпружинивание рессор

Некоторые автовладельцы для лифта УАЗ 469 устанавливают на авто пружины. Их монтируют между мостом и рамой. Монтаж пружин нацелен на лифт и придание подвеске мягкости при передвижении по бездорожью. Для установки изготавливают самодельные или приобретают готовые кронштейны. Их монтируют на раму и мост автомобиля. Для монтажа используется сварка.

Замена амортизаторов

При внесении изменений в конструкцию подвески потребуется замена амортизаторов. Хода стандартных после лифта будет недостаточно. Выбор производителя осуществляется исходя из личных предпочтений автовладельца. Хорошо подойдут амортизаторы с регулировкой клапанов. Их конструкция позволяет устанавливать необходимую жесткость подвески.

Замена рессор

Для лифта УАЗ 469 некоторые автомобилисты проводят замену рессор. Подбирают изделие с большим количеством листов, чем на стандартной рессоре. Замена проводится в следующей последовательности:

  • Автомобиль поднимают и устанавливают раму на упоры. Рессора в таком положении находится без нагрузки.
  • Откручивают стремянки одной из рессор. Для облегчения процедуры следует предварительно смазать резьбу стремянок специализированным составом.
  • Откручивают болты крепления рессоры к кронштейнам, установленным на раме.
  • Демонтируют рессору.
  • Устанавливают новое изделие. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При замене рессор на изделия с большим количеством листов необходимо учитывать их толщину. Монтаж рессоры с увеличенной толщиной предусматривает установку длинных стремянок.

Лифт подвески УАЗ 469: заключение

Лифт автомобиля позволяет установить колеса увеличенного диаметра. Увеличение расстояния между ступицей и колесной аркой может быть выполнено как путем поднятия кузова, так и при внесении изменений в конструкцию подвески. Выбор способа выполнения лифта осуществляется индивидуально для каждого случая.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector